一壺土茶，讓我邊喝邊聽他講他們家鄉茶園裡的故事

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茶，一片樹葉的故事

正值春季，一個明媚的午後，在花開最艷的後園，擺弄我從福建帶回的一套茶具。對於茶到茶葉熟知的甚少，也不懂品鑒，只知道茶基本都是同一個味道，苦苦的，澀澀的。直到認識我先生後，去他們家的茶園，摘起一片茶葉，才略知皮毛。

先生是浙江興昌人，大家都知道很多茶都產於浙江，尤其是安吉的白茶，還有杭州西湖的龍井。興昌是浙江省的一個縣，因大佛寺而聞名。當地的大佛茶也大有名氣。傳說很早以前有一婦人住新昌大佛寺旁的大佛寺村，一天夜裡去大佛寺祀夢，忽見大佛起身走到大殿外摘了幾顆樹芽泡飲，芳香撲鼻。婦人醒來找到這些茶樹，依法採制泡飲，果然香高味醇，因此被稱為「大佛茶」 。

大佛茶品種繁多，我茶具里盛有的便是大佛龍井，龍井的品種又很多，比如龍井43，龍井117，先生說烏牛早也屬於龍井的一種。

清明時，同先生一起回了趟老家，由於正當採茶旺季，公公婆婆一直都在忙於採茶。為了能幫上忙，也拿起了一頂斗笠和栓在腰間的茶籃，去後山的茶園採茶。茶季，不少茶農一大早就背著竹簍來到茶園，指尖的動作輕巧而嫻熟，雙手齊動的採摘茶葉，像幾隻麻雀不停的叼啄。幾分鐘後，嫩芽就不見了！一眼望去，茶樹已然換了一個顏色。起初，學著婆婆的樣子有說有笑的一起采，雖說動作慢了點倒是新鮮有趣，可是沒多長時間便覺得很累，不僅感覺到累，手指還疼，尤其是指甲連肉的縫間，時間一久便覺得生疼。更何況長年累月日復一日的採摘。就在那一刻，我忽然覺得茶農很辛苦，在面朝黃土背朝天的種植茶園裡，每天辛勤的勞作著，用心的經營著這麼一片茶園，用他們的雙手採摘茶青製成茶葉。婆婆說，採下來的茶葉是不能用力壓，也不能在太陽下被暴晒，要及時送回家。茶青採摘回來後，要將其在地上攤成薄薄的一層，鋪放在較陰涼的地方，隔日再炒。

炒茶也是門技術活，這一環節是公公負責的。雖說現在都是高科技家家戶戶都引進了機器，但也需要人在一旁看著也需用手來回的翻制。公公說有的茶可以炒成綠版也可以炒成黃版，炒成綠板時顏色基本呈綠色不可泛黃，炒成黃版時就要黃而不焦，溫度，時間都要嚴格把控。

在採茶季時，公公婆婆都要忙至很晚，天蒙蒙亮時就上山開採直至天黑才回家，回到家再開始炒昨夜晾曬的茶青，一日三餐都不能按時吃上。炒制好的茶葉很輕，一斤很多，然而他們卻要花上很多的時間去采。

看著杯中泡製好的茶葉，湯色青明沒有細瑣的碎制，葉底細嫩成朵，入口的甘醇，鼻尖的清香芬芳。一杯好茶，靠的是茶農們從源頭把關，細心呵護每一顆茶樹、精心培育茶樹的生長、才能收穫豐富肥碩的芽頭。

原來，一杯好茶的背後是茶農的智慧和辛勤。初次見婆婆時，總以為她有一雙黑乎乎的手和黑呼呼的指甲。直到後來才明白——隨著歲月的進程，每一位茶農的掌紋里都會有生活與光陰的沉澱。因為長期採茶，茶農的食指和拇指指尖已經染成墨綠色，手上還出現了裂紋。

茶農很偉大，他們擁有整座山的胸懷與豁達。

先生告訴我，他喜歡喝家裡的土茶。特別是離家出門，帶上老家的土茶，那是頭等大事。茶葉到處都能買到，而且無論你走到哪兒，主人都免不了先奉上一杯熱茶，已示禮讓。行走過很多的地方，品茗諸多的茶。可是，這些茶與家鄉的土茶相比，心境卻差太遠了。先生說不是有意貶低那些名茶，而是茶與人的那種自然融洽是其他東西所不能替代的。他覺得老家的土茶像清純的村姑，雖布衣素麵卻內秀外慧。如果你是知茶性、懂茶道的人，方知其土的重後，土的清雅，土的飄逸。他在這片土地生活了多年，早已習慣了它固有的土味，聞慣了它特有的土香，看慣了它土的質性。就像吃慣了母親炒的菜肴，這種母親味不是任何人都能炒出來的。

在這陽光灑滿後園的午後，除了茶具里的龍井，在桌角的一旁先生為我泡製一壺土茶，讓我邊喝邊聽他講他們家鄉茶園裡的故事， 這土茶的味道偏濃，第一口有點激烈，可回甘卻是那麼好，香醇而柔軟，就如先生講述茶園裡的故事一樣，辛苦的後面滿是豐收的喜悅與幸福。

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