摩洛哥遊記-馬拉喀什，把風情萬種隱匿於破舊街巷
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摩洛哥遊記----馬拉喀什，把風情萬種隱匿於破舊街巷
馬拉喀什機場
馬拉喀什肯姿酒店
凌晨從巴黎搭飛機到達馬拉喀什機場，天亮已經白亮。從機窗眺望兩邊景色，令人心動。
一側是連綿起伏紅色土壤的遠山，另外一側的山頂依然積著白色皚皚的殘雪。
這趟自由式模式假期是從網上一個旅遊網站訂購的，在到達馬拉喀什機場前，網站就已經通知了馬拉喀什酒店的聯絡人員在機場外等候接機。說是接機人員，是一個穿著緊身綠色汗衫的中年人，隱約可以看見多餘的肉條擠鼓了汗衫留下梯形狀的紋路，他站在一塊標記著旅遊網站名的大牌子後面，一副你來找我就接你，你不來我一會兒就收工回家的姿態。上前詢問完成了接洽聯絡儀式，綠色漢子讓我們稍等，一會兒來了一個年紀相仿的摩洛哥男子，跟著他過了馬路，以為可以上他車離開機場了，結果他在停車場又介紹了第三位漢子，離開前還喋喋不休地推銷馬拉喀什的三個峽谷之游，留了他的電話號碼，峽谷之游後敘。我那時心想，摩洛哥的團隊合作精神緊湊交接緊密無間。幾經三人，跟著第三位漢子終於離開了機場，要知道這天我凌晨兩點就起床，提前到達戴高樂機場，趕上這班早上六點的頭班機來了馬拉喀什，這會兒已經迫不及待想見到酒店的大床了。
車出馬拉喀什機場，未見慣例的高速公路，陽光下穿梭於幾條白花花的大公路，車輛零星人煙稀少，公路兩邊凌亂，偶見佇立一幢未完工的大樓，頗具古羅馬斗獸場的風格，詢問司機，他順口就說那是在修建中的酒店。馬拉喀什，位於摩洛哥西南部，坐落在貫穿摩洛哥的阿特拉斯山腳下，有「南方的珍珠」之稱，有上百萬人居住。馬拉喀什是伯伯爾語，意思是「上帝的故鄉」。主要是伯伯爾人居住在這裡。在以色列立國前，這裡有約二十萬猶太人居住，但在立國後，他們只餘下不足一千人仍留在馬拉喀什居住，和人數居多的穆斯林和睦相處。在1956年摩洛哥從法國控制下重新獲得獨立後，馬拉喀什的大部分法國人都離開了，只剩下少部分居住此地。漸漸地，馬拉喀什因為獨特的地理位置，吸引人的氣候成了歐洲的度假勝地，如今，又向中國開放了免簽大門，相信它的旅遊業更加發達，未來會吸引更多的遊客。
車子上了穆罕默德六世大道，筆直的公路兩旁種植了高大的椰子樹，和熱帶的灌木植物，花草修建得非常整齊，這樣的街景讓我覺得和海南廣東一帶的熱帶城市相似。只有兩旁時不時空曠的土地提醒你這一切都是為度假而精心安排的。肯姿酒店是一家五星的酒店，臨街佔地幾百米長，但是大門卻是常規的兩連門，這在氣溫酷熱的夏天可以起到抑制熱浪進入酒店的作用。大門口站了一個保安人員，防恐時代，我以為也會像在巴黎那樣打開隨身的包包讓他檢查包內物品，但是他只是非常和藹有禮做了個請進的姿勢，後來才知道保安的目的其實是為了防止外面來兜售各種馬拉喀什短途游的，稍後我才發現，那些兜售的摩洛哥人，成天就站在酒店外不遠的地方候著每一個從酒店出來的遊客。後來當我了解到各種游的價格後，我才覺得摩洛哥人做生意很誠實，我們在機場打聽到的價格和他們談論同行的價格，已至在酒店訂的馬拉喀什短途旅遊價格都是一樣的。順便也說一下，這種從網站上定的機票和酒店的套餐，性價比高。餐飲都全包，可以騰出時間和精力去關注旅遊的景點，安排行程。
推門進入肯姿酒店，大廳差不多有近千平方米，中間一個從天花板垂下的巨大水晶吊燈也被這樣龐大的的大廳擠兌得顯得小燈一盞。左右大廳各自裝飾了五個白色燈罩的大吊燈，白色的沙發供剛到的遊客休息辦理手續，紅色的窗帘和安插在白色沙發間的茶几上的紅玫瑰花束遙相呼應，橘黃色的天花板嵌燈和窗外灑進的陽光相互輝映，在大廳中央的一張白沙發上，一個摩洛哥男子正在準備傳統的摩洛哥薄荷茶，眼前的這一切都在向你發出一個信號，假期開始了。
這時走過來一個穿著白色長袍的男子從我手中接過拖著的滑輪小箱子，看著他遠去的背影我才想起他沒有給我任何小票憑證，會不會和別的遊客的行李搞混了，雖然箱子里沒有貴重的珠寶，但是都是我喜愛的衣飾。疑惑中，辦理酒店登記的摩洛哥女子輕聲細語地說，」我們會安全保管您的行李。房間暫時還未清理完，請先去餐廳享用晚到的早餐。」她用法語說的petitdéjeunertardif讓人忍俊不禁，這種不常用的向客人過於繁瑣表達禮節的方式，既有法式雅緻chic的韻味,又好像在暗示早餐還分早到的早餐，正常的早餐和晚到的早餐。在假期中，我們的神經才會變得這麼細緻敏感，注重生活里的一草一物，哪怕是一點點的小樂趣也會被放大十倍，細細品味，欣然而笑。這時我看了一下時間，早上十點不到。
酒店的房間足有五十平米大，還帶有一個朝西的陽台，房間整潔雅緻，按照標準間的配置一應俱全。盥洗間寬敞，設施俱全。但是缺少牙刷和牙膏，偏偏我還忘了帶，後來下午去馬拉喀什市中區參觀被列入世界非物質文化遺產的德吉瑪廣場soukh(集市)，幾經尋覓才買到，還有一段趣聞，留待後敘。酒店佔地很大，不僅有景色宜人，植物林立，一望無際的花園，還有兩個游泳池，網球場，好幾個龐大的建築，內設餐廳，會議廳，商店，酒吧，舞廳等。這種綜合娛樂休閑度假設施集一體的模式符合了歐洲人度假的需求。
午餐和早餐晚餐一樣都是自助形式，幾百個不同款的菜式供遊客挑選品嘗，菜式主要的風格按照歐洲人的口味。最後一個晚上，禁食豬肉的摩洛哥人還特地燒烤了一隻大豬腿供應遊客的需求。
馬拉喀什市中區的德吉瑪廣場
下午來到馬拉喀什市中區的德吉瑪廣場，它是馬拉喀什的阿拉伯人聚居地，於2001年被列入世界文化遺產。傑馬夫納廣場是全球唯一的仍在使用的被列入世界文化遺產的露天廣場，建成至今已逾九百年。早在12世紀，德吉瑪廣場還只是馬拉喀什的行刑廣場，到了16世紀，廣場上的商業活動才逐漸活躍起來，並於17世紀成為著名的民間演出場地，至今廣場上的傳統活動依然延續著。白天作為景點的廣場十分喧鬧紛擾，聚集了舞蛇、噴火、講故事和算命等各類雜耍表演以及兜售各類工藝品、果汁、糕點、玩蛇，耍猴，紋身的商販們，廣場上人們摩肩接踵，人聲鼎沸。但是真正的特色需要等到傍晚之後，廣場中央支起許多夜市攤位，白煙夾雜著香料的芬芳瀰漫在空中，不眠廣場也瞬間成為吃貨們的美食天堂。
在德吉瑪廣場旁邊的soukh小巷集市繼續延伸各種商販的店鋪，鱗次節比，店店相連，小巷蜿蜒曲折，一眼看不到盡頭，巷子間距不過三米寬，僅供遊客步行，雖然沒有車輛，但是摩托車不斷，車身一過，留下突突突的噪音迴旋在狹小巷子的上空，車後的尾氣在陰暗的巷子一時排除，殘留在空氣中，和商販上前拉客的叫喊聲混雜在一起。遊客多了，商店大多都是紀念品，銀壺，彩燈，手工地毯等各種阿拉伯手工藝品。還有不少來自義務的小商品，鞋子，衣服，紡織品，只要你隨便摸一樣東西，就有一個摩洛哥人不知從什麼地方鑽出來，和你兜售，你詢問了一個價，還沒有等你還價，對方已經自動砍了半價雙眼熱烈地望著你，等你完成一筆生意。好不容易穿梭於巷子之間找到一家買牙刷梳子日常品的商店，店主熱情地接待了我，比起我需要牙刷的程度，顯然店主更需要多一個客人，環顧一間六七十平米的商店，他隨即招來店堂跑腿(後來我叫他chef，似乎他更傾向這樣的稱呼，後面的討價還價順利進行)，chef微笑地地望著我，
「牙刷有嗎?」
他在堆滿各種雜物商品的堂子里轉了一圈，從一個角落找了一把紅色的牙刷，遞給我:
「20迪拉姆」他說。
「10迪拉姆。」我說。
他一往情深看著那把即將脫手的牙刷。「好吧，唯一一次。」
鬼知道他這話一天得說幾萬次。
我轉身對店主說，「你這個chef很賣力。」
店主說「還用說，所以我什麼都得叫他。」說完他望著店鋪外面亮麗的陽光，滿足地笑著。那個樣子，好像他經營的是幾層樓高的哈羅德奢華商店。這個民族真有本事，在平凡中築建神夢。
在馬拉喀什如果你不談價還價，你就會遭到對方的輕視，你連討價還價都不會，就像你平時都不會說你好再見一樣跟不上趟。在摩洛哥討價還價是人和人之間交流的一個方式，一份買賣之外，你會獲得其他的出其不意的信息。對於遊客來說，增添一份旅途中的喜悅。
在迷宮般的巷子里穿行，你似乎感覺到了兵荒馬亂的戰爭年代，破落的商鋪門面，灰塵紛飛的巷子，凹凸不平的路面，直到歷盡滄桑的老舊巷子讓你對方向完全失去了信心，心裡唯一的願望的就是能夠重新回到正常的街道。天色已近傍晚，為了趕在關門前參觀JardinMajorelle馬約爾花園，便決定離開這裡。一走出巷子迷宮，看到街角停了好幾輛黃色的計程車，摩洛哥人似乎算好遊客離開迷宮巷子半途而棄的方式，紛紛在此等候你踏上另外一段行程。
街角一個靠牆站著看似無所事事的摩洛哥人開口就兜售說「100迪拉姆去馬約爾花園。」
我天馬行空接話「兩分鐘就到的地方哪值這麼多，50迪拉姆。」
其實我哪裡知道馬約爾花園有多遠，還裝腔作勢準備走人轉向另外一輛計程車方向，對方馬上做出同意的手勢，把我們引向橫街走過來的一個人，原來這人才是司機，於是上了他的車。摩洛哥人很少單槍匹馬做生意，他們的團隊意識很強烈。彼此都需要對方作為自己的生活鏈。後來我才發現，從那裡去馬約爾花園還真費了不少路。但是對剛才一番討價還價也無悔意。
馬約爾花園(地址：RueYves Saint Laurent, Marrakech 40090)馬約爾花園讓人揮之不去的記憶是那一抹艷藍給你帶來的強烈視覺衝擊。花園不大，整個花園栽滿了仙人掌，棕櫚，木蘭，姜科類亞熱帶植物，蜿蜒曲折的小徑穿梭其間，藤曼長廊，高矮肥廋不一的仙人掌和水池中的倒影相映成趣。彷彿讓人置身在亞熱帶植物和艷麗色彩構成的夢幻里。1919年法國插畫家雅克馬約爾初次來到馬拉喀什就愛上此地，在北非沙漠里提取了某種神秘的植物的顏色，取名馬約爾藍。在這座紅色之牆以內打造了一個神秘靜怡摩洛哥絢麗色彩，具有獨特風格的花園。YvesSaintLaurent在80年代發現了這座奇異的花園，一見鍾情就買了它。有關他的傳記電影就可以看到這座花園的影子。2008年，聖洛朗去世後，遵照他的遺囑，他的骨灰就撒在了花園裡。這位出生在北非國家阿爾及利亞的法國時裝界設計大師，將他的骨灰永遠留在了北非的艷陽下。
Mamouniapalace馬姆妮雅豪華宮殿
地址:AvenueBab Jdid?Marrakech40040, Maroc
一座高於五星級的酒店級別，稱為宮殿的花園酒店，融合了摩洛哥風格和東方裝飾，橙色的天花板體現了馬達加斯加風格的穹頂，幽靜蔥鬱的庭院式風格的花園，在艷陽下帶給你北非摩洛哥特殊的人文風情。(摩洛哥薄荷茶的價格是巴黎的兩倍，配茶點小吃，提供摩洛哥式倒茶服務，頗似重慶成都一帶老茶館的蓋碗茶倒茶手藝。庭院中艷陽當空，酒店內富麗堂皇，異國情趣，值得一試。)。酒店內設各路大牌的奢侈店，紛紛落戶此宮殿。
三個峽谷Ternhout(特洛峽谷), asni(阿森泥峽谷), ourika(奧合卡峽谷)
第二天一早在酒店大廳的各張小圓桌，都二三成堆，四五成群各自埋頭寫著什麼。探頭一望，從酒店外來的導遊在組建去馬拉喀什以外的峽谷隊伍。55歐一個人，當天來回，還包午餐。毫不猶豫就決定去峽谷了。這三個峽谷是相互連著的，從馬拉喀什出發，來回160多公里。由於是山區的山路，都是用吉普車送遊客上山。同車一起的還有一對英國男女。事實證明，和不相識的人同行更加豐富了旅行。在旅程中不期而遇，彼此交換信息，同處的時間有限，惺惺相惜，彼此禮數俱全，分享心得，珍惜共同的一段旅程，人與人相處的質量達到最高，再往下，人性里負面的因素就會出頭了。
馬拉喀什郊外平坦的路段不長，很快就開始上山了，司機兼導遊波比是個爽快土生土長的摩洛哥小哥，他以前學的是採煤專業，但是畢業後的九年里他幹上了這導遊兼司機的活兒。用他的話說，在摩洛哥你想進煤礦系統沒有後門關係是不可能的，聽到此內心一笑。不過波比不想往下再談論此話題。顯然他對他目前的生活很滿意。沿途的風光吸引了車內的每一個人，郊野的兩旁常有羊群霸氣地佔了一段車行道，趕著羊群的往往都是女人。
我問波比，」在摩洛哥為什麼工作的都是女人，摩洛哥男人去哪裡了？」
波比聽出我話里的導向，他停頓了一下，說「摩洛哥男人肯定在別處。」
「別處是何處？」我繼續問。摩洛哥男人愛泡酒吧，喝酒，喝一下午的咖啡，消磨時光，無所事事，似乎成了一個經典形象。
「也許你覺得放羊是很累的體力活，但是對鄉下的摩洛哥女人來說卻是很輕鬆的，而摩洛哥鄉下的男人們在太陽還沒有出來的時候就開始農耕活兒了，那才是最艱苦的，而你們只看到的大白天他們就開始泡酒吧的一面。在摩洛哥農村，男人是家裡的頂樑柱。」波比嚴肅地說。
波比是個很好的聊天對象。
在行駛的途中，每當我們有誰想了解摩洛哥的文化習俗，甚至天南海北的問題，他都側過頭專心致志聆聽你的提問，然後思考後認真回答你。相比英語，他的法語更好些。摩洛哥以前是法國的殖民地，也許這個前因，在摩洛哥法語是不成文的第二語言。
這時到了第一個峽谷Ternhout(特洛峽谷)，波比把車停到路旁一側，讓我們下車透風看風景。
藍天艷陽下，峽谷在分散的大塊漂浮的白雲下，陰地陽面地相間互移，近處的山坡長滿了野生的仙人掌，肥大飽滿帶刺的葉子爭相佔據空間，在紅褐的泥土上顯得觸目。遠山連綿平緩形成一線，在更遠的群山後面，殘留的積雪在山頂閃閃發光。雪山，仙人掌，紅褐色的土壤本處在不同季節的景物能同框的自然風光讓人驚嘆。回首而望，一座土紅色的清真寺堂朝南倚路而建，高聳於藍天，為遠處就能看到它的人給與心靈慰籍。繼續上山的路面，迎著艷陽刺眼的光芒，抬眼看見積雪的山頂更加亮麗，波比說我們大概在1800海拔的高度，對面的雪山大概有2100海拔，山路趨緩，那種感覺好像是雪山向我們逼近，雪山的光芒覆蓋了其他的風光，我們完全沉醉在著白光的世界裡。這時，波比指向峽谷底平緩的地帶，順眼望去，不仔細看。你會忽略樹林山坡之間幾個低矮的建築物和白色的遮陽傘。那裡是維京老總建築的荒山裡的奢侈型五星酒店，專門為各國明星客戶們打造的世外桃源，還分派直升機兼顧馬拉喀什機場和酒店的來回接送。
繞過幾個盤旋的山路，眼前豁然開朗，第二個峽谷asni(阿森泥峽谷)到了。此時山形高低起伏，環顧四周山間分散著幾個村落群。紅土而築的村莊農房低矮窄小，房型各一，依山而建，戶戶相連。村莊下面，綠油油的梯田裡生長著農作物。站在半山腰，遠觀梯田相間紅色的土壤在艷陽下變換著色彩，面對奇異的自然風光，凝神屏氣，四周呈現一派難以置信的靜怡，彷彿整個世界都消失了，而留下這一片凈土唯它獨尊。
繼續開車往上盤繞，路旁有著標記狐狸字牌的警示牌，顯示這一帶會有狐狸之類的動物出沒，眼見山頂低矮的灌木逐漸接近，山坡的顏色發生著變化，土質里存有的大量的金屬，導致土壤顏色分層，亞熱帶濕潤地區發育的富含水合氧化鐵（針鐵礦）的黃色土壤，含鐵豐富的紅色土壤，以及含銅量大的綠灰色圖囊，色彩分層的獨特風光為山區帶來奇特絢麗的風景，沿山而下的梯田錯落有致，田間四周灌木突兀，山底下的村莊已經一派春光，而山頂上的積雪依舊。眺望遠處，群山相連的後面，霧氣皚皚薄氣中，積雪的山頂出沒在藍天下的白雲里，忽影忽現，似有若無，仙境人間，亦幻亦真。
這時，波比開車臨近一個村莊，沿途環山的公路上，幾見兩三個背著書包的兒童。波比搖下車窗，大聲說了幾句阿拉伯語。我問他說的是什麼，他說「我問他小帥哥，你好嗎？」世界大同，吆呼孩童，竟與我大中華相似，令人抿笑不語。波比把車開進一家農家的小院，示意我們下車用餐。
農舍依山而建，充份利用了山形的優勢，逐級而上，風景迥然，花園裡的各個角落精心種植了亞熱帶的植物，各種形狀的仙人掌，高矮不同的棕櫚樹，樹杈間吊著不知從哪裡生長出來的細條形仙人掌條，恍然像蛇身一樣纏繞著樹枝。農舍由石頭和紅土混合建成，面向山底，底層的正面完全沒有門面，和戶外共享，地面鋪著摩洛哥式圖案的紅色地毯，地毯不是整張，而是由大小不同色彩花紋類似的小地毯相拼而成。在廳的盡頭擺放著傳統低矮摩洛哥特色的茶几和沙發。在牆角的地方，衣架上掛了幾件不同款式的摩洛哥男女的傳統衣飾。庭院里陽光普照，翻修後鋪上了石塊，擺放著幾張桌椅，供我們進午餐。
午餐吃的是摩洛哥傳統的農家菜Tajine(塔晶)，這是一種混合了薑黃，香菜，肉桂，胡椒等香料而成的Tajine粉。在烹飪雞肉，羊肉或者魚類及素菜的時候加進這種香料，燜煮之後而成的一道摩洛哥傳統菜。今天我們吃的是雞肉土豆塔晶，和剛烤制出來還軟乎乎的摩洛哥麵包。
餐席間，英國妞告知我們她的手機掉進了廁所里，她的英國男友說他們相處四年，她大概掉了八個手機了。眾人大笑。席間，她一如既往侃侃而談，彷彿掉手機的事，已經是陳年往事了。英國妞很愛提問說話，在行程間她對穆斯林男人可以一夫多妻之表示反對，認為如果這樣，女人也應該一妻多夫制以持公平。波比試圖以傳統的傳宗接代的目的給與這種存在方式一個通融性的解釋，但是這似乎不能改變英國妞的想法。她才二十七歲，對事態表面的現象提出激烈的表態是情理之中的，她的女性價值觀只是建立在以和男性價值觀看齊的從屬地位，形而上的女性意識還未真正脫穎而出。但是她直言不忌的表達依然讓我欣賞，尤其每次聽完對方說完一句話，她就說出一句因吹斯聽interesting，好像這樣的討論成了一種比賽，而她的因吹斯聽就像比賽場的加油加油助威吶喊，為這樣各抒己見的談論平增了話語間的樂趣。飯後飲茶之間，我們各自介紹了自己的工作，英國男是個為汽車公司做廣告的設計師，他們住在倫敦的郊區，就像所有住在大城市和大城市附近的人們一樣，既留戀大城市帶來的生活文化娛樂多樣便利，又希望生活在山清水秀的世外桃源，糾結之後在郊區的住宅無疑是這種生活方式的折中選擇。我們在討論各自工作的時候，恰時英國妞在廁所掉手機的不幸時刻，所以直到最後也對她的職業不得而知。只知道她對攝影極度熱愛，擁有一套價值不菲的攝影器材，因為價值不菲，未能與她同時出行。
山區美味的午餐和田園風光讓人十分知足，艷陽下的午后土壤更加紅褐，抬眼而望，近山翠綠，遠山朦朧，藍天白雲下的世界是寧靜祥和，正當我們陶醉其間，波比從庭院下方向我們招手致意，示意我們該出發了。這裡只是我們行程的驛站，留下了不舍，卻又充滿對前方未知的渴望。
第三個峽谷ourika(奧合卡峽谷)也是三個峽谷中最大的一個，穿行在峽谷底的村莊中心，一條長街貫穿其間，兩旁設置鱗次節比的一層式商店，捲簾門半開著，好像在繼續開門還是關門回家之間徘徊，店內黑暗，看不清展示的商品，但是幾家肉店卻堂而皇之地把肉塊掛著鉤子橫在商鋪外的柱子上裸露展示，就像國內早年的肉鋪，很久不見，突然湧上一陣懷舊感。隨即卻聯想到衛生的憂患，雖然這並不是多餘的，但是今天的摩洛哥人和早年的我們一樣也無心顧及，這些都是只能在飯飽酒足溫飽之上後才會在頭腦里形成的概念。
破舊的街道，亂石零散在街面上，車過一路顛簸。街道沿河而行，快出村莊的拐角，溪水從凸出的石壁間順著石縫流下，水漫過街，流向石堤下的河流，河水清淺，肉眼可見河流下大小不一各種形態的卵石。河水的另外一岸，依水成排的餐館彼此相連，波比說到了旅遊的盛季，這裡的每一家餐館都爆棚。而現在，這些戶外的座位都空空蕩蕩，沿街都是買彩盤和仙人掌的商販。在河水的一側，茂盛的柳樹樹蔭下各自門前的戶外搭起了簡易的桌椅和遮陽傘，流水卵石激起了白色的水花，村民在街道和岸邊搭起了一座簡易的木橋，想像一下人氣鼎沸的盛季，該是怎樣的一幅「盛宴上河圖」。
過了這個村莊，波比告訴我們說現在去參觀一個保留完好的摩洛哥鄉村傳統風格的農舍，並囑咐我們會遇上村戶和附近人的買賣推銷，他說」但是你們沒有必要買他們的東西除非你們真的喜歡。」他肯定不是第一次對帶去的遊客說這話了，他也不是第一次見這些村戶的人，他和村戶人握手搭肩的熟捻完全可以稱兄道弟。但他對我們囑咐的話還是讓我感動，即使和我們只是一面之交的生意，他還是站在我們這一邊，維護旅途中遊客的利益，那一刻他是站在正直的位置，這就是我為他喝彩的理由。
事實上，在摩洛哥的行程中，沿途一路都有推銷各種商品的小販，不管你是否感興趣，他們都會靠近你，向你銷售他們需要換取金錢的商品，即使你轉身離開，他們也會繼續追著你，至少跟著你一段，希望你回心轉意被他說服做一筆買賣。能夠在遊客身上賺錢是他們生活的一份來源。
摩洛哥鄉村傳統風格的農舍幾乎全部由紅褐色的泥土建成。地面泥土裸露，中間一個天井，房屋建立在一條小溪之上，磨坊的磨就利用水利推磨的原理省下了人力。天井四周幾間土房圍城的四合院，屋內簡陋，幾乎沒有任何傢具，廚房只是天井邊上一個狹小的空間，土製的爐子上一個鍋內煮著冒煙的食物，戶主穿著舊時的長袍向我們演示，他是想盡量還原舊時的生活風貌，卻用力過猛，顯得過於演技化了，我們這些難弄挑剔的遊客，也許我們希望擁有的只是內心的一片舊有時光。院子外的空地，臨山隔著溪水，在靠近溪水的地方一顆枝葉豐茂的蘋果樹，已經開始發芽長出了花苞，而離它不遠的地方還有一棵果樹，橘子紅了。在農舍靠近出口的地方，搭了一間商鋪，進去之前，想到波比開始囑咐我們的話。商鋪里的東西已經在馬拉喀什成千上萬的商鋪里見過，沖淡了它們的新奇感，而成了平庸的商業化的擺式。沒有一個人感興趣了。
回程的途中，英國妞還在期待波比會帶我們去雪山頂，一聽行程即將結束，難免遺憾。下午馬拉喀什的陽光絲毫不弱，強烈依舊，沿途的塵埃紛飛。剛才在停車場才注意到波比吉普車的一側有個大凹口，波比大大咧咧地說，你們以為是剛才在遇到的撞擊嗎？完全不是，兩個星期前就這樣了，當時停車場一輛摩托車不小心撞了一下車的門。我這才想到波比從一開始的小心謹慎，每次上車前他都紳士般地為主動打開側門，等待一旁，你上車後再為你關上車門，所以我一直未注意到車門的缺陷，卻在心裡為波比的紳士服務打分。而我想到每次我下車的時候，波比就已經提前下車，等候在車門旁，為你下車時伸出一隻搭手的臂膀，這樣紳士般的服務讓我內心感到溫暖。有兩次我側眼暗暗觀察，英國妞下車的時候，他卻未做同樣服務。我希望這不是他的疏忽。
波比有兩個孩子，一個大兒子四歲，小女兒才四個月。當他向我們展示手機里的兒女的照片時，他臉上的神情是自豪的。我不禁想到一個問題。
「波比，在摩洛哥女孩子到了什麼年紀就會被要求包頭？」我問。
波比像慣常回答我們的問題之前沉思片刻。側頭說」沒有具體的年齡要求，如今很多摩洛哥女人在公眾場合可以不包頭。也許年長的人會保守些，但是年輕的一代已經可以接受了。包頭還是不包頭，看家庭的觀念，個人的意願。」我看到幾個三五成群的少女從車窗外經過，她們很年輕，幾個都沒有包頭。
「比如說你，你的女兒長大後，你會讓她選擇包頭還是不包頭？」我繼續問波比。
這次波比幾乎沒有沉思，衝口而出「在家裡，她想幹嘛就幹嘛，她絕對自由。但是女孩子到了一定的年紀，如果她去公眾場所，我會要求她包頭。至於具體的年齡，大概在14歲左右吧。」
「為什麼？」
「因為女孩子到了青春期的年齡身體會有生理上的變化，女性的特徵會成為吸引別人的眼球。包括許多的廣告都是喜歡用女性的身影作為吸引視線的畫面。而我為了避免負面的吸引會傷害我的女兒。也許我骨子裡還是個傳統的男人。」波比緩緩地說。
到了馬拉喀什肯姿酒店門口，和兩個英國朋友告別。波比又是一如既往地先下車，走到車後為我拉開了車門，像個衛士一樣抬起他的手臂。下車後，分別前我對他表示感謝之意，稱讚他是一個稱職盡心熟知人文地理的導遊，慶幸有他的陪伴為一天的行程增色添彩。我還告訴他我會把他介紹給需要去摩洛哥旅行的中國朋友。他聽後很興奮，手舞足蹈激動地想擁抱我。旅行會改變固有的主觀而封閉的想法，尤其是在當今世界的局面以宗教為表面背景而起的事端紛爭亂起的時期，更加需要的是彼此交流，通融和理解。我想起午餐席間英國男說的一句話，在平凡的生活中，我們尤其需要旅行和文化。
2018,04,05(需要波比手機號，請留言我)
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