西班牙聖周見聞錄
聖周（英語：Holy Week；拉丁語：Hebdomas Sancta），在基督教傳統中，是復活節之前的一周，用來紀念耶穌受難。
在西方基督教傳統中，聖周是天主教禮儀年曆里大齋期的最後一周。包括了聖枝主日、神聖星期四和耶穌受難節，從聖枝主日開始直到復活節前夕，不包括復活節。其中，從星期四至六的這段時間，被稱為「逾越節三日慶典」，是基督徒禮儀生活的高峰。
—— 維基百科
如wiki所述，聖周是一個純粹的宗教節日。幾乎每一個聽說我去專程去西班牙看聖周的朋友都會問我：你信教嗎？
我不信天主教。但我是有神論者、散漫的佛教徒。然而欣賞宗教或民俗活動，跟信仰沒多大關係，只跟個人喜好有關。有的人旅行喜歡看景點，有的人喜歡看博物館，有的人喜歡吃吃吃，有的人喜歡買買買，而我就比較貪心了，我又要看這看那，又要吃，又要買買買，宗教和民俗活動更是統統不能放過。在我眼裡，去西班牙看聖周，同去慕尼黑看啤酒節、威尼斯看狂歡節並無分別，可能就藝術性而言，西班牙聖周還更勝一籌。
聖周遊行出現的都是十六十七世紀木雕大師們的傑作啊！去年慕尼黑Kunsthalle舉辦了《西班牙黃金時代》藝術展（觀後感點這裡），展覽展出了許多黃金時代的聖像雕塑，其中一個展廳放映了一段西班牙聖周短片：巧奪天工的木雕、莊嚴的音樂、神秘的氣氛、虔誠的信徒，我們被這支短片深深吸引，當時就下定決心要去安達盧西亞看聖周。當我們果真來到影片中的科爾多瓦，身臨其境，在茫茫夜色下、在宏偉的大清真寺教堂門前、伴隨著南部獨有的聖樂saeta、一尊精美的十字架出現在聖煙之中，只覺得這場旅行實在太難忘太值得了！
聖周遊行從聖枝主日（棕櫚星期日）開始，一直進行到復活節當天——我還真不知道西班牙人連黑色星期六都有活動，在德國，這一天猶如死一般寂靜，教堂也不敲鐘和舉辦宗教儀式。相比安達盧西亞聖周鮮花似錦、烈火烹油的鬧猛，德國復活節是一個極其沉默的假期，耶穌受難日禁止跳舞、賭博、足球比賽，拜仁州甚至還有法規整個復活節假期都不允許馬戲團表演。
不過西班牙也有南北差異，在西班牙北部，聖周遊行莊嚴肅穆，而在安達盧西亞尤其塞維利亞，聖周已是國際旅遊節，氛圍輕鬆，（聖像不出現的時候）甚至有些歡脫。最不可思議的是，（聖像不出現的時候）大多數觀眾居然在嗑香瓜子！我還是第一次看到那麼多老外嗑瓜子，磕完瓜子殼直接吐地上！一夜過去，遍地都是瓜子殼，看得我相當嘴饞，但是往地上吐瓜子殼這種事，究竟還是做不出來。現在想想，至少買一包西班牙香瓜子嘗嘗看啊，好憂傷。
除了嗑瓜子，本地群眾大多正裝圍觀，男士西裝套，女士小黑裙，男孩西裝短褲，女孩則打扮成西班牙公主模樣。看衣著很容易區分本地人和遊客，穿狼爪和北臉的基本德國人沒跑了（憂傷地看了一眼穿著狼爪的小章魚）。
聖枝主日這天，很多圍觀群眾手拿晒乾的金色棕櫚葉表示歡迎耶穌進城。遊行經過的街道，臨街陽台的主人紛紛掛上紅布以表莊重，有些還插上金色棕櫚裝飾。
如果我沒理解錯的話，每個教堂都會出一支隊伍，一座城市有多少場遊行，就要看城市多大了。科爾多瓦這樣的小城，每天大約五到六支隊伍，而塞維利亞每日八到九支，耶穌受難日當天多達十三隊！遊行時間短則4、5小時，長的8-10小時，一般下午開始，個別隊伍凌晨三四點才結束。
遊行開始前夜，許多白日關閉的教堂都敞開大門，露出兩座聖像。這是我見過最小的一間教堂，正在開誓師大會。
最佳觀看點當然是所有隊伍都會經過的市中心、大教堂，這些位置都留給電視台、嘉賓和買了座位的人。大多數人都站在街道兩邊，經驗豐富的本地人還會自備摺疊椅。
遊行隊伍十字架開道，依次由Nazareno（即戴著錐形只露出眼睛的西班牙尖帽Capirote的人）、兒童、神職人員、耶穌聖像（Pasos）、抗聖像的「轎夫」（Costalero）、懺悔者、樂隊、Nazareno、神職人員、聖母聖像（Pasos）、黑紗女郎、樂隊組成，每支隊伍都有數百人。塞維利亞同時能有三四千人在遊行。
圖片來自http://bartapassevilla.com
圖片來自sixtblog
Nazareno這個名詞可能出自宣聖會（Church of the Nazarene），這些頭戴尖帽身穿斗篷的人有男有女有老有少，衣物顏色和胸口的刺繡代表他們所屬的教堂或宗教團體。這身造型雖然被3k黨盜用，真正的來源則是中世紀懺悔者裝扮，我在格拉納達的刑罰博物館門口見到了類似的犯人服飾。黑色代表死亡，紫色代表懺悔，紅色代表鮮血——其他就記不住了，更不要說那些又黑又白、又黃有紫、又紅又綠的。
持華麗十字架開道的Nazareno
很多朋友問，Nazareno只露眼睛，外形略顯可怖，小章魚怕不怕？第一次看到是有些害怕的，我告訴她這些是兄弟會的兄弟，她說「哦，是兄弟啊」然後就沒事了。話說人類不是只怕未知的東西嗎？只要給它們命名就不再害怕了。
有趣的是，因為大多數Nazareno手持長蠟燭，每當隊伍停下，周圍的孩子就會一擁而上，請Nazareno給他們滴蠟燭球。很多蠟燭球看起來至少有蘋果大，甚至有哈密瓜大小，不知道是不是一年年攢下來的，至於芯子是什麼——我見到有很小的塑料泡沫球，也有團成球形的鋁箔，甚至有娃徒手接蠟燭油，再把那一小塊蠟燭油慢慢澆築大。小章魚當然也躍躍欲試，我說你要了沒用明年我們不來了，蠟燭球養不大。（明年還想來）
遊行過後，街面上留下密密麻麻的蠟燭油。不同隊伍有不同顏色的蠟燭，一條街走過多支隊伍的話，就會看到不同顏色蠟燭油重疊交錯，（在被踩黑前）非常美麗。環衛工人會刮掉嗎？
Nazareno手心、口袋裡還藏著一些紀念品，比如印有聖像的卡片、耶穌項墜、糖果（？）等等，經驗豐富的孩子會挨個討要，小章魚馬上學會了，小手伸得老長，她是觀眾中唯一的亞洲小孩，無比引人注目，結果無論是卡片還是糖果都滿載而歸。
與其他顏色的Nazareno相比，黑衣黑帽的Nazareno比較嚴肅，很多人光著腳，一般不說話，圍觀群眾也不發聲打擾他們。
科爾多瓦的特色：沉默兄弟會
遊行全程鴉雀無聲
想說下面這服飾有點眼熟......
兒童團都是十歲以下小孩，最小的不過一兩歲剛剛會走路，一人挎個小籃子，裡面裝著糖果，邊走邊吃，有成年女性陪同，也有家長跟在隊伍兩側。晚上就看不到兒童團了，別說小孩不能走完全程，到了凌晨時分，Nazareno、黑紗女郎也不剩幾個。
懺悔者（Los Penitentes ）穿著和Nazareno款式相同的長袍，戴著只露眼睛的黑色尖帽子——但沒有支撐Capirote立起來的錐形內襯，所以帽子是軟榻榻垂在後腦勺的。他們肩抗十字架，很多人光著腳，或穿黑色麻鞋，甚至有腳戴鐐銬、拖著鎖鏈前進的，可以說非常虔誠了。據說光腳的人篤信自己神靈護體，不會腳疼。
黑紗女郎（Mantilla），起源於中世紀婦女進教堂必須佩戴面紗的傳統，如今是西班牙宗教節日服裝。黑紗什麼花紋都有，長過臀部，由一把像是珍珠貝母或玳瑁製成的大梳子固定在頭頂。衣服鞋子並不統一，年長女性穿黑色西裝套裝較多，年輕妹子目測基本是私服。牛逼的是一些穿黑色高跟鞋的老太太，白天見到她，晚上還跟著走，虐腳大概和光腳一樣表示虔誠？
西班牙女郎真的很漂亮很漂亮
每支隊伍有兩尊聖像（Pasos），第一座是耶穌像（通常是耶穌受難：釘十字架、抗十字架、被羅馬士兵趕著走等），第二座是聖母像，這個順序象徵聖母迎接兒子復活。比較特別的神像有塞維利亞的「三座十字架」、格拉納達「最後的晚餐」，還有不知道出處只在圖片上看見過的聖母憐子等。
科爾多瓦羅馬橋上的十字架
聖母像一般轎子狀，點燃無數蠟燭
有人專門扛著梯子跟在轎子邊
蠟燭滅了他就爬上去點
這些聖像被放在寶座（trono）上。trono鑲金嵌銀（有些看起來就是純銀的），裝飾有大量飾品、蠟燭、新鮮的鮮花，每一座trono都重達數千公斤。專門的「轎夫」（Costalero）隱藏在trono的幕布下面，約有24-48人，因為抗trono非常累，每走一段路，Costalero就要換人，換下來的Costalero在路邊吃喝休息片刻，便會跟上隊伍換班。每當trono重新抬起，圍觀群眾便會為Costalero鼓掌叫好。這些Costalero有志願者，有專門的工會，甚至有「贖罪」的懺悔者（犯罪分子？？）。抗聖母像的Costalero還有不少強壯女性。
戴著頭巾的就是Costalero
科爾多瓦遊行前，一輛洒水車往地上噴了白色液體線，JJ認為這是給只能看到腳下的Costalero指路，而我覺得幕布遮了光根本看不清地面。而且其他城市僅僅洒水而已。專門有人指揮Costalero走、停、轉彎。
一方面trono極其沉重，速度緩慢，經常需要換手，一方面遊行隊伍眾多，路口相逢時需要等候交通指揮，加上點蠟燭、唱歌、搞點小儀式、出點小狀況等等，遊行速度非常非常慢，通常需要一個小時到一個半小時才能看完一支隊伍兩座聖像。
當聖像走到面前，所有人扔掉/吐掉瓜子，一瞬間換下嬉笑的表情，尤其是耶穌受難像出現的時候，四下鴉雀無聲，人們保持安靜（並掏出手機拍照），如果此刻有人說話，一定會被周圍人噓。聖像經過面前，觀眾紛紛伸手觸摸trono，有的人還會在胸口畫十字。我也乘勢摸了，銀子！
聖像停下的時候，經常有人唱歌，耶穌像通常伴隨著懺悔者呢喃般的合唱，而聖母像則是女聲合唱。有時會出現男聲獨唱，曲調古老蒼涼，帶有安達盧西亞獨有的阿拉伯風格。我在安達盧西亞艷陽下聽過，也在凌晨昏暗的聖山聽過，無論何時何地，只要歌聲響起，數千人所在的街巷便會異常安靜，我一點都不知道歌詞是什麼意思，但我感覺心神激蕩，彷彿有什麼向我打開了，似乎窺見了一些嶄新的東西——不是宗教上的。當然按jiangdoudou的話說，這音樂，這氣氛，不就地入個教都感覺不好意思。
樂隊跟在聖像後面，通常演奏國歌，以及安達盧西亞獨有的「saeta」聖樂——一種帶有阿拉伯風格，情緒強烈，極為悲壯的聖周音樂，演奏多使用鼓和小號。saeta猶如敘事詩般，令聞者隨著曲調跌宕，心境亦隨之震撼起伏。
從棕櫚星期日到耶穌受難日，六天來，我每天都會看兩三支隊伍的遊行。在白天、在夜晚、在凌晨、在街上、在小巷中、在河邊、在餐館裡、在陽台上。。。聖周遊行無處不在。審美疲勞？怎麼會，如果不是帶著娃我能跟著走六天！完全不懂西班牙語，直到最後兩天才搞明白遊行線路圖是怎麼一回事，因此雖然意外得遇聖像出教堂的場面，卻沒有看過一次聖像回教堂，也算聖周之旅的遺憾了。留個念想，聖周，江湖再見！
本來還想發一些視頻，因為在等審核能過的話發個合集吧。更多的遊行照片同遊記、吃吃吃、買買買慢慢連載，哪怕不看聖周，塞維利亞、格拉納達、科爾多瓦都是無比美麗難忘的旅行目的地，一定要推薦給熱愛美好的你們
下期推薦住宿：
可以躺著看阿宮與阿爾拜辛全景的房間
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