西藏遊記——神山下的夢
我發現啊，神山之所以叫做神山，基本是得益於它們可觀的海拔。比如眼前的這座南迦巴瓦，海拔近7800米，平時主峰就老躲在雲里，一年裡露不了幾次面。在《格薩爾王長詩》中《山贊》花了大篇幅說這座山是「刺向天空的長矛」，加上這座山位於喜馬拉雅山脈、橫斷山脈和唐古拉山的交匯處，也就成了藏人心目中的聖父山。
估計是因為我們這個小團隊人員都是好人吧，我們一共得見南迦巴瓦兩次，第一次在魯朗林海，第二次在索松村。魯朗林海是林芝到波密路上的必經之地，剛好前晚下過場雪，坐在車上往山下一望，墨綠的松海蓋著白白的雪，儼然一片林海雪原。遺憾的是，林海潔白的雪映著陽光，拍照都會高光溢出，根本拍不下來，只有眼睛能告訴你有多震撼。
我們從八一出來後天氣時陰時晴，到色季拉山口時天有點要晴的意思了，讓我們對即將出現的南迦巴瓦有了點期待。
神山主峰躲在雲里，天開始下雪。我本來不想那麼神神叨叨，但想著反正今天的經沒誦，不如在這做個功課也不錯。誦經的過程中，天就開始下雪了，南迦巴瓦的雲層逐漸散去又合攏，一點也沒有要出來的意思。最後我們帶著點遺憾的離開，我回頭拍了個小視頻，這是山頂上開始放光，根本拍不清楚。走到大路上，丁哥突然說你看那就是南迦巴瓦主峰——只見雲層里露出一個金字塔一樣的山峰，映著陽光反射出金色的光，我和丁哥都在手忙腳亂地掏手機拍照，好容易手機掏出來它就不見了，它的出現不超過十秒。我和丁哥都有點納悶，剛才我們到底是真的見了南迦巴瓦，還是神山給了我們一個不超過十秒鐘的夢？
第二次見到南迦巴瓦是在這樣一個天氣下，我們都不抱什麼希望，主要是昨天的米堆冰川和然烏湖美得那麼不沾風塵，以至於我們都不敢奢望太多。
我們在雅魯藏布江峽谷售票處問諮詢人員能不能看見南迦巴瓦的時候，工作人員一臉遲疑，生怕說很難看到我們掉頭就走。但事實是在這裡已經很久沒見過神山露面了，多少扛著長槍短炮的攝影愛好者都掃興而歸。還好近期西藏凡是國家級景區都免門票，我們只需一個人出90塊的觀光車票錢就能開車進去。所以我們想來都來了，看了再說，最主要的原因是我們定了景區里的酒店準備當晚歇腳。我們開車進去的時候，天突然晴了，這時神山不在，回頭便是雪山、江川、河灘、田園、桃林，一種滿足感充溢心間。
神山出現了，能看見嗎？那個隱隱約約金字塔一樣的山峰就是南迦巴瓦主峰。丁哥開著車叫大家趕緊看，生怕像上次那樣瞬間消失。
這張會不會清楚一點？
其實拍這張照片的時候我們還沒到索松村，這條山路只能容納一輛車通過，會車只能通過彎道。你看，南迦巴瓦的次峰露出來了，誰都沒想到今天的天氣會突然放晴。
來張相機拍的照片給你看看，這裡是索松村的一個觀景台，擠滿了攝影愛好者。可能真的有愛好者在這裡守了好長時間，最終見到神山很激動。也可能有些攝影愛好者剛好是今天到的，看見天氣陰沉本來不抱希望，結果突然雲開欣喜不已。也可能有些人根本不知道是什麼情況的，只是聽了神山的傳說馬上得以見到而感到驚喜。無論你是哪一種，當我們看見南迦巴瓦，再一次感到大自然太神奇，我們難以言表的情緒對於它而言根本不值一提，它也沒必要刻意取悅任何人，我們能見它一面或許是業力的驅使，也或許是福報吧。
不一會兒，雲層再次遮住了南迦巴瓦，身後依舊一副美好景象，雪山、江水、河灘、田地、桃花。
隨著山峰看不見，攝影團隊也就陸續退場了，突然整個索松村好像就剩下我們，然後山峰又露出來，站在更靠近山的地方，突然很安靜，又覺得眼前的景象透著一股蒼涼的味道——無論你看見神山多激動，亦或是看不見神山多失望，這座山、這天地還是照常運行著，不緊不慢，有條不紊。
周圍只剩下風的聲音，我突然想到如果你能不帶期待和預設過日子，不跟著一幫烏合之眾烏央烏央地跑來跑去，生活本可以是安靜、簡明而值得嘗試的。
丁哥發現了一個山崖邊的小土包，我也跟著爬上去。
站在江邊的懸崖上，整個峽谷和雪山凈收眼底，幾萬年的地質運動和冰川侵蝕的痕迹全部擺在面前。
這張是相機拍的，細節有丟失，但色彩還原度高一些。其實肉眼看到這個，比昨天的米堆冰川還要震撼，那種感覺就像你今世和往世的所有故事無處訴說亦無人聆聽，只好把歲月化成歌，留給這山河。
等到天色暗到拍不了照了，我們才懷揣著複雜的情緒下山，一方面我們見了所有人心心念念的神山感到知足，卻又怕過後的日子被生活瑣事沖昏了頭腦而忘了神山和看著它想到的東西。
話說萍萍姐姐又幫我們定了一個很厲害的酒店，拉開窗帘就是雅魯藏布江，各自回房之後相信每個人都攤在沙發上看江水東去。
我不知道是累壞了還是在神山下想了好多事情，當晚我又做了個細節極其完整的夢。夢裡我鼓起勇氣跟我們老闆辭職而被成功挽留，老闆掏心掏肺跟我說了好多知心話，讓我覺得原來自己是可以被理解的。隨後早課鬧鐘響起，整段美夢煙消雲散。
昨晚那個真實的夢還在被一再回憶起，以至於我坐在開往山南的車上，在想我們這一輩子從出生到死，或許真實，但你怎麼知道生和死之間的這一段間隔期間不過是一場夢呢？
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