維也納是什麼味兒的？

文化 04-11

新媒體編輯 | 李雨欣

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別傻了，當我們談論維也納，

怎麼不提歌聲呢？

《音樂之聲》了解一下——

生活格調雜誌《Monocle》對它的評價是：

「從文化到美食、藝術、設計，

維也納無一不將皇家金典與摩登精緻相結合」。

咖啡苦不苦

上咖啡時，旁邊會放上一小杯清水，這是典型的維也納咖啡喝法。

最初土耳其人把咖啡豆帶到維也納，並開設了第一家咖啡館和穆斯林方式的煮咖啡方法：黑咖啡不加糖。這樣的規則被執行了多年之後，熱衷甜食的奧地利人嘗試在咖啡里加入蜂蜜和牛奶，令它變得甜美，維也納咖啡這才找到了屬於自己的靈魂。

所以，除了博物館和音樂，維也納的另一件瑰寶便是咖啡館。這裡有全歐洲最好的老牌咖啡館，要理清這裡的咖啡館地圖，工程量堪比統計出所有的博物館和音樂場所。

咖啡館之於維也納，就是介乎於家與公司的第三空間。你可以每周上一次音樂廳，但不會每周只去一次咖啡館，畢竟有超過2500家咖啡館遍布維也納。

大概每一個到過沒到過維也納的人，腦海中已經可以勾勒出那麼一幅景象，咖啡香氣瀰漫的咖啡館，流淌的鋼琴聲不絕於耳，人們在一起，不是輕聲交談便是低頭翻閱報紙。

這場景在老牌的咖啡館，比如中央咖啡館可以看到，也可以在薩赫(Sacher)咖啡館看到。薩赫無疑是城內最有貴族氣質的咖啡廳，猩紅的絲絨窗帘和流暢的鎏金極盡奢華，而簽名式的薩赫蛋糕、櫻桃酒咖啡的組合是這裡的招牌。

有人將咖啡館視作奧地利音樂、詩歌、劇本、小說的搖籃，畢竟這裡的常客就有莫扎特、貝多芬、舒伯特等等。看過太多這樣的電影場景，置身其中，看著那分門別類掛在報紙架上、熨燙平整乾爽的報紙，心中冒出一股莫名的喜感，真實有趣。

那延伸至地下負二層的洗手間、那在各式銅盤瓷碟上擺放得整整齊齊的蛋糕、那些古老的畫像，還有便宜得令人驚訝的價碼——這些老牌咖啡館有的是故事，但又從來不把大小施特勞斯、列寧、希特勒他們的故事標榜於店內。

陽光明媚的午後，老資格的侍應帶著年輕俊美的侍應忙前忙後，為賓客服務，偶爾逗笑，表演一下小默劇。

對於他們來說，歷史就是歷史，日子就是日子。

音樂會與跳蚤市場

紅色是奧地利的顏色。從空姐的衣服，到處處可見的茜茜公主形象，從歌劇院外面扮演莫扎特的職員，到從咖啡館裡低垂的絲絨窗帘，從Julius Meinl的紅色咖啡杯，到薩赫咖啡館的簽名蛋糕。

紅色代表一種生活態度，熱情而積極。

如果你乘坐奧地利航空前往維也納，那麼一進機艙，你就會驚訝於這熱烈的紅色。座椅枕頭靠墊是統一的鮮紅色，身穿全身紅色套裝的空姐，合身的紅色套裙、紅色褲襪、紅色中跟鞋，並且她們都很高，按說，這些金髮碧眼唇紅齒白的姑娘就是一個個行走的超模，不知怎的，我腦海中一直徘徊閃出「火烈鳥」的印記。也許是因為她們纖長的、裹著鮮紅絲絨褲襪的小腿，也許因為那梳得光潔幹練的髮髻。

奧地利航空官宣圖。

全球生活指南《Monocle》雜誌每年會進行一次全球最宜居城市Top25名。這份已經有10年歷史的排行榜會根據綜合安全度、城市建築、公共交通、環境問題等方面進行綜合考量從而給出評分。

維也納名列第三位，僅次於柏林和東京。

據說16年的榜單的側重點是放在夜幕降臨後的城市風貌，看其是否依舊能保持繁華和活力上，還有一點是考核城市獨立書店的數量等。從這些方面，東京當之無愧，不說酒吧餐館歌舞場所，東京的獨立書店就有超過1300間。相比之下，維也納的夜生活並沒有前者那麼多。

我更好奇的是，為什麼維也納可以上榜，名字還那麼靠前。

這裡面大概會有跳蚤市場的功勞。

要感受地道的維也納生活，就不能錯過跳蚤市場，比如納許市場（Naschmarket），從Karlsplatz地鐵站往南走不久就看到。平時它是千米長的市集，密密匝匝擺放著水果、蔬菜、鮮花和乳酪，一些小吃攤比如烤腸和土豆球也在其中。

到了周末，市場的南端會舉行跳蚤集市，最引人注目的一定是大小的樂器、留聲機，還有唱片、油畫、古相機……這些看上去上了年紀的玩意總會讓經過的人們駐足，細看一會兒，然後直接鑽進這號稱是中東歐最大的跳蚤市場裡面淘寶。

「從文化到美食、藝術、設計，無一不將皇家金典與摩登精緻相結合」，這來自《Monocle》的評價。

作為音樂之都，這裡有太多太多個歌劇院音樂廳，從大眾熟知的金色大廳，到真正樂迷們追隨的愛樂樂團常駐的維也納音樂廳、奧地利歌劇院，在這夏秋季節，幾乎每天都會上演精彩表演。我們選擇了在MuTh音樂廳欣賞維也納男童合唱團（Vienna Boy』s Choir）的演出。

維也納男童合唱團，與維也納愛樂樂團一起被視為奧地利的兩個國寶。

MuTh是音樂（Music）與戲劇（Theater）的合稱，這座小巧別緻的建築看上去更像是時尚的教堂。演出在傍晚5:30就開始了，票價40歐元起（https://muth.at）。

若你錯過了一分鐘，那麼請在門外的咖啡室等待中場休息時再進場吧。

男童合唱團至今已經有500多年歷史了，並且還培養了一大批音樂家：

莫扎特、海頓、舒伯特，他們統統是早年維也納男童合唱團的成員。不得不說，能延續這麼長時間確實難得。當看著身高個頭高矮不一、不同地域和膚色的孩童走上台階，你明顯能發現好幾個亞洲面孔，那陣勢端端正正，像回到少年宮時代的文藝匯演，場景居然十分帶感。當鋼琴聲響起，指揮的老師手抬起，那天籟般的歌聲唱起，你才會發現，真正難得的是他們的聲音，空靈，生動而純凈。

音樂領域上追求的這種註定不會長久存在的「福利聲音」，數百年來從未更變：每年會有一批七八歲的孩童經過試唱、聽音、樂理等基本測試成為預備團員，兩年培訓後再通過正式入團成為合唱團團員。他們在這裡學習，演出，直至十四歲左右，青春期變聲就會退團。

算下來，真正可以獻藝的大概就四年光景。加上學習期間孩童們不會中斷學業，並且每年有大概3個月時間的環球假日旅行。說是「旅行」，其實是學習交流和表演。

眼下很多奧地利人不願意把孩子帶來「受苦」，所以這二三十年來，「只接受奧地利小孩」的教育政策有所改變，德國、匈牙利、瑞士等國的孩童也可以入團，近幾年，包括中國和美國的孩童也會加入團隊。與其靜待消亡，不如活化起來，維也納男童合唱團，眼下正是一次相當成功的「轉型」，並且印證了音樂無界限的精髓。

在貝多芬的故居吃喝

在維也納，各種博物館、美術館、大教堂和宮殿比鄰而立，加上大面積的茜茜公主畫像，看多了自然還是累的。所以一頓豐盛的晚餐、一場歌劇或者音樂會，是維也納人的夜間娛樂。

晚餐是在聽過音樂會之後。從Muth回到酒店也不過十來分鐘。

貝多芬雕像。

環形大道（Ringstra?e）是維也納繁華的內城中心，恰好也能看到附近的老建築群，走兩步外面就是多瑙河，行人、塗鴉、郵輪是這裡流淌的風景線，而另一側則是國會大廈、聖斯特凡大教堂、Sigmund Freud博物館等地標式建築。

當然了，如果你想體驗真正的維也納鄉野風情，那一定還是得各種吃吃吃，比如到市中心山上的酒館度過一個愉快的晚上。

除了咖啡，維也納也有悠久的釀酒文化，酒館在這裡被稱作「Heuriger」。在德文中，「Heuriger」代表新釀的葡萄酒(11月11日的聖馬節前之前品嘗的酒)，不過現在，這一詞指供應這種葡萄酒的餐廳。中文翻譯為新酒酒館。

當年嗜咖啡如命的貝多芬，也把家安頓在維也納19區的這個地方——Mayer am Pfarrplatz（Beethovenhaus)，一樓是餐廳，二樓是貝多芬故居。那時因為他飽受了聽力障礙帶來的身心煩惱，逃離至此。這大抵是因為，貝多芬可以自己烹煮咖啡，但不能親手釀製葡萄酒吧。

來到此地，貝多芬一住就是12年，並且在神清氣爽地寫下了那一曲享譽世界的「第九交響曲」。如今的人們都喜歡開車20分鐘左右，往這城北部山上跑，這裡酒館很多，基本上幾步就是一家。

在這阿爾卑斯山脈的末端，在維也納的森林邊上，在葡萄藤下的戶外露天小院子里喝酒聊天，興緻來了，拉起手唱歌也是分分鐘的事情。

人們喝著這裡釀製（其實是離酒館東南幾十公里的葡萄園）的招牌白葡萄酒，大概10歐元一瓶。直至把酒館的雷司令喝光以後，就開始喝霞多麗，搭配著烤豬肉、香腸、混著醬汁的沙拉和乳酪，拉著手風琴，還有奧地利特色蘋果卷和乳酪卷，一瓶又一瓶。

如果你也要去維也納——

交通

目前奧地利航空開通了上海-維也納每日航班以及香港-維也納每周五班的航班，均採用777客機執飛，飛行時間在11小時左右。

咖啡館

如果只能挑選一家，建議你在中央咖啡館（Café Central）、Café Landtmann、Café Sperl和薩赫咖啡館裡挑選，另外的時間，你可以在Café Schwarzenberg、霍夫堡咖啡廳（Café Hofburg）、皇家甜點店（Demel）以及莫扎特咖啡館（Café Mozart）里流連。