1970年代風格背後的歷史
近來非常流行的硬幣首飾，其實很有故事可說。在1970年代，它們就風行一時，而那時候，1970年代是世界的，更是紐約的。
對於紐約來說，70年代似乎是一個永遠不會過時的年代。從去年的秋天開始，紐約的時尚圈充斥著流蘇、絨面革以及充滿了秋色的喇叭褲，同時珠寶也隨之而來。
黃金在很大程度上回歸了—大量使用黃金鏈和更加柔美的穂飾——綠松石也能在很多作品中看到並且有一個明確的分層趨勢。即使黃金的價格讓多數人大大減少了鏈條和吊墜的尺寸。
Patricia Faber抽空向我們介紹了這一個非常有趣的時尚時代，她和她丈夫是紐約Aaron Faber畫廊的主人。
在70年代，是什麼塑造了珠寶的美學？
「我認為是由反傳統文化推動的，」Faber說：「意思是：伍德斯托克音樂節、LSD、搖滾音樂和抗議戰爭的民眾以及推動公民權利的人們。」
反傳統文化人士，搖滾明星，並沒有購買高級時裝，但是高級時裝就像他們穿的那樣，他們影響了它。
現在仍然有新娘首飾和高級珠寶製作。但在70年代早期，青年運動比如在60年代被孤立的嬉皮士文化開始被主流接受。例如，Chanel設計了一條修長飄逸的印花連衣裙，看起來就像嬉皮士在海灘或像伍德斯托克一樣的戶外音樂會的穿著。
經過十年的發展，服裝變得更加合身，但仍有大膽的色彩組合，喇叭褲和大幅印花；想想Pucci以及Diane Von Furstenberg當時創作的圖案，即裹身裙。
珠寶不得不大膽從這個時代的風格脫穎而出，隨之而來的是鑲嵌綠松石和鮮艷寶石的長條黃金鏈。
在70年代，還有什麼受歡迎的？
Faber表示，70年代也是珠寶藝術家製作大型作品的時代。她說：「沒人害怕大膽。」
David Webb和他傑出的動物手鐲與Bouchergon以及Bulgari等知名品牌一起受到喜愛。還有倫敦設計師Andrew Grima的大戒指、Cartier的Aldo Cipullo製作了鑲嵌玉石和瑪瑙等寶石的小巧項鏈、以及他眾所周知的小金件等。另外Vivianna Torun則以Georg Jensen品牌創作了巨型的作品。
佩戴大膽的珠寶—包括極度巨大的身體飾品是一種表達自己和體驗裝飾的方式，很想現在紋身的方式。
Faber表示：「在珠寶首飾中，有很多非常狂放的作品是在70年代設計和製作的。」
什麼寶石和金屬受歡迎？
人們想要大膽的寶石來突顯他們流行的服裝和大片印花，這就是她們想要的。
綠松石被廣泛使用，就像孔雀石和青金石一樣，Faber指出：「當你在大規模製作時，便宜的東西是可取的。」
Tiffany & Co.掌門人LouisCartier深諳復古的最高奧義，深思熟慮後推出了這個系列。這些珠寶絕無複製的可能：每件珠寶的主體都是貨真價實的千年以前的古埃及費昂斯——一種藍綠色不透明的原始玻璃，所以這個系列每一件都獨一無二，至今仍是拍賣會上爭奪的焦點。
至於金屬，這十年都是關於黃金的，因為黃金從60年代開始一直保持流行。Faber說，溫暖的色調適合那個時代主宰室內設計的秋季色彩，橘色和棕色。
在那個時代黃金的流行也有一個更實際的方面：在這十年的早期，它相對比較便宜。
在1971年之前，理查德·尼克松總統制定美國黃金標準，黃金價格固定在每盎司35美元。按今天的情況來看，這相當於每盎司220美元左右的黃金。
Kitco.com的歷史數據顯示，平均而言，黃金價格直到1974年都保持在每盎司100美元以下，直到十年後才真正開始上漲，到1980年黃金平均價格達到每盎司600美元。
1970年代末，Bvlgari對於「錢」的熱愛真的從古至今一點兒都沒變。一百多年前的19世紀，硬幣就被義大利人玩出了花樣。
同樣來自義大利的Bvlgari發揚了這些經典設計。那些來自公元前5世紀到12世紀的古幣只是簡簡單單的鑲嵌在黃金里，再與厚重的黃金鎖鏈相連——雖然到處都是錢味兒，偏偏品味還很好。
但如果沒了這些古幣，工藝再高級也只是一條金鏈子，這就是古幣的魔力。
「珠寶風格如此之多，你能找到嗎？而且你有能力尋找嗎？Faber說到。
零售商是否應該支持到70年代的復興或增加一些70年代的遺產？Faber說這取決於零售商和他們的顧客，因為像Retro Modern(40年代)那樣設計十分大膽，並不適合每個人。
對於那些與這個時代有聯繫的零售商而言，Faber建議他們購買幾件融入了現代70年代風格外觀的代表作。
通過這個方式，他們可以展示與新產品一起的舊產品，並且有一個故事可以告訴客戶:這是一個現在看來與現代設計師相反的時代的作品。
「這不一定是一個簡約的時代，但是這是一個非常有趣的時期。」
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