Gosha Rubchinskiy：我對時裝的季節性發布感到厭倦
上周，Gosha Rubchinskiy在他的Instagram賬戶上發布了一條消息，宣布Gosha Rubchinskiy品牌停止季節性更新，他同時提到，一些新的東西正在到來， 但並沒有進一步解釋他計劃的新東西是什麼。
"什麼是俄羅斯Style？我不知道。」——Gosha Rubchinskiy
很難說Gosha Rubchinskiy的走紅，究竟是實力多一些，還是運氣多一些，如果不是正巧趕上潮流輪迴到90時代這個風口，Gosha也許沒有那麼快被人看見。
Gosha Rubchinskiy第一次參加莫斯科時裝展是2009年，這要得益於他職業生涯中的第一位伯樂——俄版《Vogue》創意顧問、時裝編輯 Anna Dyulgerova的領路，正是因為那次時裝展的嶄露頭角，Gosha才有機會轉年去了倫敦時裝周。那年，他能拿出來的全新系列只有12 件單品，他既沒有資金，也沒有團隊。 就在他差點要放棄的時候，第二位伯樂出現了，這個人，就是川久保玲的先生Adrian Joffe。
Adrian Joffe一眼看中了Gosha 作品中深入骨髓里的民族主義和東歐文化屬性，這些作品不單指衣服，更多其實是來自Gosha Rubchinskiy的攝影作品。
YOUTH HOTEL by Gosha Rubchinskiy
後來的故事許多人已經知道了，Gosha Rubchinskiy由川久保玲夫婦帶入他們的CDG，將他的衣服擺進Dover Street Market的店裡，Gosha 負責同名品牌的產品設計，CDG負責生產和銷售（甚至包括面料的選購）。CDG在巴黎的工作室為Gosha配備了三名工作人員負責品牌運營，而Gosha自己則大部分時間在俄羅斯完成他的設計工作。如果將這種合作看做 Gosha Rubchinskiy成了CDG的簽約設計師，好像也並不過分——
CDG為了帶火Gosha Rubchinskiy，採取的是捆綁銷售策略——即如果零售商要訂購川久保玲的各個系列，就必須要訂購一定數量的 Gosha Rubchinskiy 系列。
Gosha Rubchinskiy 2010 Collection
這個月初，Gosha Rubchinskiy 曾出現在北京，他是來出席Dover Street Market 北京店的重張開幕，幾乎沒有什麼媒體對DSM這件事進行報道，說來也不奇怪，DSM的PR和它店裡擺放的衣服一樣，遠離大眾。但他對hypebeast透露，他「對時裝季的收集工作感到有點厭倦」，並表示希望 Gosha Rubchinskiy 這個品牌今後以項目合作的形式存在。他還說:「也許這意味著某個時候會出現女裝。」
緊接著，就在上周三，Gosha Rubchinskiy在他的Instagram賬戶上發布了一條消息，宣布Gosha Rubchinskiy品牌停止季節性更新，他同時提到，一些新的東西正在到來， 但並沒有進一步解釋他計劃的新東西是什麼。
「正如你所知道的那樣。」 他說。
這讓很多人感到意外。作為已經在西方世界立足腳跟並備受矚目的俄羅斯設計師，他和他所代表的後蘇聯時代的俄羅斯青年文化，在今天的時尚界仍然受到追捧——一直以來，Gosha Rubchinskiy的設計呈現的都是90年代蘇聯解體後他眼中的俄羅斯以及他這一代人的成長經歷，他將這些東歐文化特質也融入到了最近與Adidas和Burberry的聯名合作系列中（而Burberry正是在蘇聯解體後第一批出現在俄羅斯的西方品牌之一）。他的同名品牌服裝也仍然有一大票潮牌擁躉者跟進，這個時候宣布品牌停更，恍惚讓人以為此後再沒有Gosha Rubchinskiy這個品牌了。
不久前剛剛發布的 Gosha Rubchinskiy Fall／Winter 2018
但其實，對於一位從不認為自己是「職業設計師」，也不認為自己是「職業攝影師」的半職業藝術家來說，對時裝固有的發布周期感到厭倦，沒什麼可意外的。翻譯一下他的意思：就是說，以後 Gosha Rubchinskiy仍可能會與其他品牌搞聯名，或者不定期發售一個新系列（時間或季節不定），但總而言之你不會再看到那種常規性的 Gosha Rubchinskiy Fall/Winter 2019 這種字樣了。
所以不用急著惋惜，Gosha Rubchinskiy只是對外宣布了一個脫離傳統時裝發布周期的決定。
至少時裝界那幫人是這樣理解的。
實際上，Gosha Rubchinskiy 並不是唯一一個對時裝季節性的更新發布節奏感到厭倦，並想要做出改變的人。
同是東歐文化課代表，喬治亞設計師Demna Gvasalia 在不久前就宣布了他的Vetements品牌今年放棄巴黎時裝周，取而代之的是擇期在一個狹窄的倉庫過道舉辦了新品發布。但這一舉動，卻被德國潮流媒體Highsnobiety抓住小辮子作為Vetements品牌要涼的證據之一，氣得Demna Gvasalia和他親哥Guram Gvasalia臉都綠了，連忙出來闢謠。（但這是另一個故事，今天不在這裡講。）
Vetements | Fall Winter 2018/2019 Full Fashion Show
其實，Demna Gvasalia 對固有的季節性發布產生抵觸已經不是一天兩天了，為了對時尚界這種快速迭代和一次性使用後便丟棄的本質表達不滿，Vetements最近還將一些舊衣服和已經過季的商品堆成垃圾山，塞進了他們在哈羅德百貨專賣店的櫥窗里。
與此同時，由 Demna Gvasalia 擔任設計總監的 Balenciaga 日前已經拋棄了季節性主題和敘事。同樣這麼乾的還有Gucci。比這倆時尚界最具活力的品牌更早的，則是英國老牌Burberry，它是第一個將其系列產品簡單地歸納到「2月和9月」的主流時裝品牌，這也是它「即秀即買」模式的一部分，隨後英國品牌Mulberry也採取了類似的跨季發布策略。
「我們都想要全球化，全球化已經來了，那就得去適應它。」
——Jonathan Anderson
在去年2月的倫敦時裝周，Jonathan Anderson將男裝、女裝和秀前系列合併到一起展示。從今年開始，他打算每年就只辦兩場秀，但全年會有6次新品更新。「 在美國，氣溫低於零度，而在日本，天氣卻很好。在這種兩極分化天氣下，你必須要考慮照顧到每個市場。」 Jonathan Anderson說。
JW Anderson Autumn/Winter 2018 Ready-To-Wear Collection，讓人無法分清這到底是哪個季節
Alexander Wang 也認為設計師應該想辦法在一整年中有針對性的推出新品，為此他重新安排了『夏季—冬季』新品發布日程表。他的計劃是從2019年春季開始，將9月份的發布挪到6月份，並且在6月和12月上架新品。隨之而動的是美國時裝設計師協會（CFDA），他們為了響應了Alexander Wang的號召，已經啟動了一個正式的夏季—冬季（6月-12月）時裝季計劃。CFDA首席執行官Steven Kolb 曾表示，他們將在未來幾周內發布6月份的時裝周日程。屆時你會看到一些傳統的度假系列，也會看到將度假系列和春季系列結合在一起的秀。無論是無季節性的、即秀即買的、非傳統的，還是將春季和秋季系列改在更早時間發布，「變化正在發生，而且都是有效的 」
Alexander Wang Fall-Winter 2018-2019
看起來，時裝秀的水平正在提高到一個新的層次。
零售商們都挺高興—— 因為，年輕人始終是時尚界的命根，可是要等待好幾個月才能買到秀場發布的新品，年輕人哪有那麼長的耐心。如今，很多時裝品牌仍然受制於舊有的新品發布和上架周期，這一漫長周期顯然已經越來越不適合互聯網時代下的意識形態和消費習慣了，許多設計師也力圖打破他們固有的新品展示方式，對發布時間、地點和周期做出調整——儘可能讓每一次新品發布都能趕上氣候變化，以及儘可能快速將秀場的關注度轉化為購買行為。
Gosha Rubchinskiy品牌的零售商之一，Ssense女裝採購總監Brigitte Chartrand認為，這一轉變可能對品牌有利。她用Ssense的當家花旦——潮流品牌032c作為成功示範來舉例說明她的觀點，「032C就從來不按常規季節發售新品，而是每兩個月就推出新品。」 「行業發展如此迅速，而且速度如此之快，以至於Gosha 想要以新的方式進行創新，這一做法非常明智。」 Chartrand說。
今年1月，032c在柏林舉辦了品牌T台首秀
不管怎樣，擺脫季節性發布新品在時裝品牌尤其是奢侈品世界中不太常見，但是探索如何以更新鮮的方式發布新品，將是一個有趣的課題。
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