滇藏兩萬里——阿里北線
在扎達縣的那個晚上，出來第13天，我突然很想家，非常想念內地的城市，想念各種生活的便利，想念溫暖濕潤的氣候，想念人潮洶湧的街頭，然後後面的行程就開始趕路了，很多時候連相機都不想拿出來，或許是審美疲勞了，現在回想起來還真有點後悔，畢竟像阿里北線這種地方，再去一次也不是那麼容易的。
我們從扎達縣本來還計划去皮央東嘎洞窟遺址，然後住在獅泉河鎮的，那天直接放棄了皮央東嘎洞窟遺址，到了獅泉河之後，本是想城市中休整一下的，看看時間尚早，給車保養了一下之後，便直接開到了革吉縣城，在革吉縣城加油時，遇到一個想搭車去雄巴鄉的藏民，說雄巴鄉也能住宿，又一口氣開了100公里去到了雄巴鄉。雄巴鄉的住宿實在太難忘了，海拔4600米，沒水沒電，晚上在藏民家吃了一碗巨難吃的藏面，然後在一間只有兩張床的簡易房間里睡了，反正也沒電，所以也看不清被子臟不髒了。
所謂阿里北線其實也是一個不太規範的概念，大概是指從噶爾縣獅泉河鎮到那曲市那曲縣的近1400公里317國道，穿越阿里地區噶爾縣、革吉縣、改則縣，那曲市尼瑪縣、雙、班戈縣、那曲縣等七個縣。而所謂阿里中線，地圖上是沒有顯示的，一般是指從革吉縣雄巴鄉後轉南至亞熱鄉，然後一路向東，經過仁多鄉、措勤縣、文布南村再到尼瑪縣的一條荒原土路。我們的行程是從獅泉河到革吉縣雄巴鄉，然後到亞熱鄉，走一段阿里中線，到措勤縣後往北，轉回阿里北線，直到那曲。
進入阿里城區獅泉河鎮的牌坊，天上阿里，可以說阿里是中國最偏遠的城市，大概在方圓一千公里之內，都沒有能稱得上城市的地方了。
說起來，獅泉河也是上世紀60年代新藏公路開通後才有的城鎮，時至今日已經像模像樣，身處其中，完全有了城市的感覺。
城郊沙坡上巨大的「毛主席萬歲」，這也是在其他城市不可見到的一景。
爬上高處，俯瞰獅泉河，從1964年的簡易營房到今天近2萬人的城市，可以說獅泉河是中國這幾十年快速發展的一個縮影。
1964年，新藏公路通車後，這裡開始建設營房和簡單的公共設施。1966年，阿里地區行政公署從噶爾昆沙（昆莎機場）遷來此地。1988年，噶爾縣也將政府所在地遷到這裡。
儘管發展迅速，但獅泉河目前大概也還是中國最小最落後的地級市所在地，畢竟地理和氣候影響太大了。
獅泉河鎮本身沒有什麼景點，但鎮上的獅泉河烈士陵園值得去瞻仰一下。
最前面的那塊墓碑就是孔繁森烈士之墓，後面的李狄三烈士，則是和平解放阿里時，從新疆進軍西藏的先遣連指揮員。
離開獅泉河後，又驅車兩百多公里趕到了雄巴鄉住宿，雄巴鄉是個路口，從這沿著G317繼續往東，就是阿里北線，從這往南到亞熱鄉再往東，就是地圖上都沒有的阿里中線。雄巴鄉到亞熱鄉的公路是新修的油路，路況十分好。
清晨，隨處可見藏原羚和藏野驢在路邊吃草，藏北荒原此時生機勃勃。
雄巴鄉到亞熱鄉大概90公里，要開車一個多小時，亞熱鄉有進入荒原的最後一個加油站，加油要先到鄉政府開證明。
簡易的加油站，內地的柴油是6元左右時，這裡的柴油是10元，當然這裡也沒有0#柴油，都是-10#的。
亞熱鄉經過仁多鄉，再到措勤縣，這一段是經典的阿里中線之一，亞熱鄉到仁多鄉大概90公里，仁多鄉到措勤縣大概280公里，昨天搭車的藏民告訴我們，從雄巴鄉一天到措勤縣沒有問題，我們才敢走的，事實證明，對於遊客來說，一天走完還真不容易。
荒原上的路是時有時無的，完全只能順著軌跡和車轍前進，各種顛簸的沙石路面，越野車都顛得要命，假如沒有軌跡或者嚮導，這一段路絕對不可貿然前往。
仁多鄉是個荒原中的鄉村，前後都是沙石路段，出去不久後便見到仁青休布錯，阿里的一錯再錯，其實是指阿里中線，真正沿著G317的阿里北線，是不能看到多少湖泊的。
照片上看到的美景是相當不錯的，但實際情況是這一路走得相當不容易的，路況很差，我們很少停車，一是有些審美疲勞，二是害怕天黑前趕不到措勤縣城。
阿里中線除了茫茫的荒原，就是那幾個絕美的錯了，扎布耶茶卡和塔若錯是兩個相鄰的鹽湖，一個藍色一個紅色，我想航拍應該是非常美的。
這一路下來，幾乎沒有人煙，我們是單車前行，所以很有一些擔心，一旦陷車，那可真是叫天天不應，叫地地不靈。
紅色的塔若錯，藏在藏北荒原上的美麗景觀。
扎布耶茶卡是世界三大鋰鹽湖之一，這一帶有大片的鹽田，但我們一路走過各種鹽田設施，也未見人煙。
靠著事先下載的軌跡，我們在鹽田中穿行，道路錯綜複雜。
接下來我們幾乎是一路往前趕，在離措勤縣三四十公里的荒原上，居然還有一個帳篷檢查站，過了檢查站後，心想天黑之前到縣城應該沒問題了，誰知道下午5點多鐘時，車子卻陷進了沙地里，想著這下完了，要在風沙滿天的寒冷荒原上過夜了，天無絕人之路，然之間不知道從哪冒出四輛騎著摩托車的藏民，雖然語言不通，但他們二話不說，下車後，女人們在旁邊看著，男人們擼起袖子就幫忙推車，人多力量大，總算把車子推出了沙地，藏民們拍拍滿身的土，開著摩托車又走了，真是十分感謝這些淳樸的藏民，否則那真會是一個絕對難忘難受的夜晚，現在很後悔當時連一張照片都沒有留下了。出了陷車地後，接下來幾十公里我們開得特別小心，由於陷車耽誤了時間，天黑前沒能趕到縣城，離縣城二十多公里時，天已經完全黑了，前往措勤縣城的S206又在修路，軌跡和導航都用不上，我們各種穿插找路，當見到措勤縣城的燈光時，真的是有點喜極而泣的感覺，灰頭土臉吃了一碗拉麵，決定第二天不走阿里中線了，上公路走阿里北線了。
走阿里北線的計劃也是一波三折，導航導到了磁石鄉那條近路，開始的公路還挺好，誰知過了磁石鄉之後，又是荒原路況，事先沒有下載軌跡，所以面對草原上錯綜複雜的道路根本不知道怎麼走，走了一兩個小時後又掉頭回到了措勤縣，從S206北上G317，走上主路，往尼瑪縣方向走。
阿里北線以前叫做S301，現在已經改為G317，路況非常好。
途徑措勤縣的達瓦錯，藏北究竟有多少錯，現在好像也沒個准數，總之在阿里北線也好，阿里中線也好，你能看到的主要景觀就是錯，一錯再錯，一路錯錯錯。
阿里北線的G317公路有多好，看看這張圖就知道了，全線基本上都是這樣，基本沒車，路況特好，但很多地方是限速的，阿里地區的限速是在檢查站發一張紙給你，規定幾時幾分之後才能到達下一個檢查站，所以你根本快不起來。
尼瑪縣城，在措勤時有警察問我們去哪裡，我說去尼瑪，他開玩笑的說，還是加個縣字吧。
阿里北線基本上純趕路了，但還是走了三天多，途中極少拍照，但這幾隻藏羚羊還是吸引我拿出了相機。
一路上見到了很多藏原羚和藏野驢，但長著長長角的藏羚羊卻只見到這一次。
途徑地處西藏申扎、班戈和尼瑪三縣交界處色林錯，以前納木錯是西藏第一大湖，近些年色林錯湖面不斷擴大，已經成為西藏第一大湖泊及中國第二大鹹水湖。
廣闊如大海般的色林錯，這三十多年來，色林錯的湖面增長面積接近40%，再擴大下去的話，G317公路估計都得受影響。
阿里北線的最後一天，從尼瑪縣一口氣開到了索縣，整整800公里，從西到東，但居然還是沒能走出那曲市，那曲市最西面的縣城是尼瑪縣，最東面的縣城是巴青縣，800公里是個什麼概念，從長沙都能到鄭州了，穿越三個省的路程，我們卻還沒能走出西藏的一個地級市，西藏之大由此可見。從南到北，走過了阿里，見過了最西藏的西藏，儘管還留下了很多的遺憾，例如計劃中的當惹雍措、納木錯等等都擦肩而過了，但也留下了極其深刻的印象，這是對阿里大北線的初體驗，但我相信我肯定還會再去，下次應該不會這麼匆匆，會靜下心來慢慢感受藏北荒原的大美。
TAG:木子弓長的驢遊記 |