訪你，於有光的夏日——明媚清新的摩洛哥
阿伊特·本·杜哈築壘村(Ait Ben Haddou)，這座已被列為歷史文化遺迹的宏偉古城位於摩洛哥南部，曾經是古代的重要關口依舊保留得相當完整，甚至還贏得了「摩洛哥最美村落」的稱號。
可能是依然憧憬《卡薩布蘭卡》的愛情，可能是嚮往撒哈拉的星空，可能是想置身異域，可能想有一場少年的冒險，我的眼光投向了摩洛哥。一張特價機票，一群合得來的夥伴，一個心儀的目的地，巧合的是，近期國內大熱的電影《紅海行動》中許多重要場景也是在摩洛哥完成。
我走進了,卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡在西班牙語中，是白色房子的意思。走進卡薩的麥地那，便能領略到。
Restaurant Café La SQALA是摩洛哥傳統庭院Raid風格。雖然不是真的Raid，還是令我們十分興奮。
我們住在卡薩布蘭卡麥地那的青旅，第一餐就在周邊最火的 Restaurant Café La SQALA解決。第一餐，塔吉鍋是重頭。除此之外，看不懂當地語言的我們就照著圖片亂點了，分量不大，味道一般。饢是摩洛哥的主食，第一餐時吃不慣這又硬又乾的東西，旅程過了一半，我們卻迷戀上了這東西。婷姐傳授的吃饢秘方，用摩洛哥橄欖油加點鹽，的確人間美味。蝦卷和雞肉塔吉鍋味道能接受，但是那幾盤小菜，純屬外貌協會。
哈桑二世清真寺是世界第三大清真寺，有三分之一的部分建於海上，這座宏偉的清真寺無疑是卡薩布蘭卡的地標。
一路被海風拍打，終見到了哈桑二世清真寺。哈桑二世清真寺有三分之一面積建在海上，以紀念摩洛哥的阿拉伯人祖先自海上來。動用了大量的沙石填海而成，也順應哈桑二世國王的一個夢，夢裡國王曾接獲安拉的真言：「真主的寶座應建在水上。」禱告聲摻雜著海浪拍打清真寺的聲音，顯得更加莊嚴肅穆。
海風刮過廣場的每個角落，這大概是哈桑二世清真寺獨有的一部分。右側是清真寺的正門，重35噸，據說只有國王來了才會打開。不用鑰匙，而是使用一組密碼，否則就是撬也撬不開。黃綠的色彩搭配，錯綜複雜的雕刻，優美的裝飾線條，這座宏偉的清真寺無疑是卡薩布蘭卡的地標。
進入清真寺需要在底樓買門票，我們趕在了末班車5點鐘，進入了清真寺。進門就能見到最美的光影之門，幾束光打進殿堂，格外精緻與安靜。這是遊客拍剪影最美的地方，但注意進殿不要穿弔帶，拍照不要做瑜伽或者跳舞姿勢，這是對他們信仰的不尊重。
清真寺的主體大殿內可容納2.5萬名穆斯林祈禱。幽暗的燈光，氣宇軒昂的迴廊玉柱，冰冷的大理石地面，即便我沒有信仰，但此刻心底也流過一絲平靜和釋然，忘掉外面的大風與酷熱，專註於此刻的安靜。
馬拉喀什:狂舞的紅城，我愛傑夫馬納的夜
就要離開卡薩布蘭卡，吃完早點奔向火車站。火車一來，所有人都瘋狂擠上，二等座是先到先得的，一等座是有固定車位的。一等座，一個包廂6個人，同行的是一對印度夫妻，親切地和我們打招呼，還幫我們一起擺行李。火車開過沙地、草叢，與藍天白雲擦肩而過，我們的旅程才有開始的感覺。
3.5個小時，終於到馬拉喀什啦！這大概就是摩洛哥最有魅力的地方，每到一處，就像走進一個不同的國度，神秘又有趣。紅色城牆圍起來的就是馬拉喀什的老城了。我們的民宿在老城外，是另外一個被紅牆圍起的世界。放下行李，換裝後，為趕上傑夫馬納廣場的日落，就立即出發了。
柏柏爾語中，馬拉喀什意為「上帝的故鄉」。馬拉喀什的新城發展的很好，有種沙漠大城市的感覺，紅色城牆圍起的老城卻又是另一個古老的世界。
撫著紅色城牆，感受紅城古老的血液和生命。沿著紅城牆，一點點接近麥地那老城。老城裡的人，相對保守，甚至有種拒人千里之外的冷漠感。他們是拒絕拍照的，對他們而言，拍了照片會奪走他們的靈魂。所以在馬拉喀什拍照，我格外地小心，盡量拍風景時不拍到他們，沒事拍拍馬、驢、騾，畢竟老城裡，它們的出鏡率很高。
穿梭在城牆圍起來的一條條小路里，拘謹，甚至有些提心弔膽。所以走到傑夫馬納廣場的那刻，如釋負重。廣場又是另外一個熱情的世界，推著小推車的果汁老闆與我們揮手，小商品老闆叫喚我們，忘記他們是商販的身份，與他們親切揮手，一切又充滿了活力。
傑夫馬納廣場是馬拉喀什跳動的心臟，流動的血液，是馬拉喀什人生活的縮影。11點的馬拉喀什如此歡騰，傑夫馬納這股熱情的火焰一直跳動著。我並不喜歡馬拉喀什這股人與人間的距離感，但是這股冷漠在傑夫馬納能瞬間化作熱情。廣場上的人，來自不同的國家，有著不同的故事，在這隨著歌聲都融進了一個世界。
馬拉喀什老城市場中鞋店老闆。
在馬拉喀什，我們沒有各處刷景點，熱得有些讓人喘不過氣，我們始終走哪算哪。沒有起早，吃好早中飯逛到了馬約爾花園。此刻的花園已經塞滿了人，如果想凹造型的朋友記得早些去。
花園前後隸屬於兩任主人，第一任主人插畫師馬約爾，用了畢生精力設計建造了它，使其成為20世紀最神秘的花園之一。 第二任主人是伊夫·聖·羅蘭（Yves Saint Laurent），他使這座花園更加聞名於天下，畢竟連男生都知道YSL可以治癒女生的傷病。
馬約爾花園第一任主人是插畫師馬約爾，第二任主人是伊夫·聖.羅蘭。巨大的綠植、青翠的竹影、無所不在的仙人掌，全部都被飽滿艷麗的色彩包圍著。
花園算是這炙熱紅城裡的一處陰涼地。花園被翠綠的熱帶植物包圍，仙人掌園、參天大樹、藤蔓長廊，有種到了森林氧吧的放鬆舒適感。摩洛哥是個能把色彩用到極致的國家，連這個小花園也融入了諸多色調，大氣但又不失清新。高飽和度的藍色布滿了牆面，黃色掛在盆栽上，精緻的雕花，一座小花園，一個色彩的世界。
選了一家裝修好看的店吃中飯，這裡的藍牆和馬約爾的色調相似，配著籬笆柵欄，紅花綠葉，像在小花園中用餐。
逛完花園，婷姐請我們做了馬車游馬拉喀什。馬車是傑夫馬納廣場生命的一部分，馬蹄聲給廣場上空多了一點低音伴奏。選了一家裝修好看的店吃中飯，真有空中花園的感覺，而且很好吃！這裡的藍牆和馬約爾的色調相似，配著籬笆柵欄，紅花綠葉，像在小花園中用餐。
馬拉喀什是摩洛哥第三大城市，有摩洛哥最大的柏柏爾人市場（露天市場），也有整個非洲最繁忙的廣場，所以一路運貨的商販很多。老城屋頂的木欄縫下的陽光是另一處美景。縫隙里的那幾束陽光，讓這個歇斯底里叫喊、錯綜複雜的市場，多了份純凈。
馬拉喀什是摩洛哥第三大城市，有摩洛哥最大的柏柏爾人市場（露天市場），也有整個非洲最繁忙的廣場。
一路閑逛，就到了晚飯的時間。廣場上的餐館價格相對高，味道一般，我們在一條小路里找到了一家烤羊排店，超大一份只要30道拉姆，夠滿足。當然，我們不會浪費在廣場的每一分鐘，所以我們打包，把東西帶到了廣場的天台去吃。不只是地上有熱鬧的氣息，傑夫馬納的天空，也有滑動的生命點綴。
阿伊特·本·哈杜築壘村：翻山越嶺，闖入遺世寂寥
從摩洛哥的東北部塔札，到西南部的阿加迪爾，有一綿延起伏的山脈，它像一道綠色的屏障，把色如琥珀的撒哈拉沙漠，同大西洋沿岸平原分開，這一綠色的天然屏障就是非洲的著名山脈——阿特拉斯山脈。
一早啟程，翻山越嶺，在美麗的阿特拉斯山脈留下我們的印記。從平原到高山，連綿的山脈，多接近一點撒哈拉，多一份神秘感。途中偶遇一些被遺棄的村部落，坐落在空谷中。
阿伊特·本·哈杜築壘村是進沙漠必經之村，也是摩洛哥最美的古村，這裡紅色的房屋和土牆幾乎座座相連，充滿著異域風情。春節檔黑馬《紅海行動》曾在這裡取景。
阿伊特·本·哈杜築壘村建於11世紀，是原居民柏柏爾人所建典型的ksar，ksar指的是由防禦性圍牆圍起來的城堡，古城彷彿是用四方大石碓砌出來，每間房屋就如一個小堡壘，彼此之間由狹小巷道貫通，整個村莊結合成固若金湯大城堡。當時運送海鹽到內陸的駱駝商旅選擇這為中途休息站，因而興盛起來，數百年，一直維持原本風貌。全盛時期，這裡居住著好幾百名居民，現在只剩下不到十戶，除地上自家編織的地毯，幾乎全無任何傢具，荒涼了許多。
一點點接近遺世古村，一點點靠近神秘與孤獨。進村口，一個高齡老爺爺收了我們保護費，年輕小伙說要給我們帶路，當然這意味著一定要給小費。不是特別傳統的當地人都是願意拍照的，但我也知道他們儘力配合你的表演，多多少少有些為了表演結束後的小費。
古村的味道依然能映射著昔日的繁榮。儘管今世孤獨，也不落魄。一路上，依然有賣地毯、賣衣服的商販。這些商品經過風吹日晒，沾滿了泥土，有時間的痕迹和味道。這座村莊已有一千多年歷史，被列入世界文化遺產名錄。這裡也是許多大片的取景地，如《權力的遊戲》。
幾百年，風霜侵蝕，古堡依舊坐落於此，被住民遺棄，被世人遺忘，在這裡孤寂，但艷陽大風下還流動著不屈服的血液。爬到最高處，前方是零星幾片綠包圍的金色古堡，河對岸的新城，後方是寸草不生的廣闊荒漠。遼闊的天與地，不禁讓人敬畏世界的廣闊與氣質。生命如浩瀚汪洋，人潮起落之中，我們難免會撞礁擱淺，會掉進詭譎的漩渦，會困在迷洞，會滾了一身刺，但所有的苦難，在這份遼闊中都變得如此渺小，心頭裝的是更廣闊的天與地，是一份釋然與無畏。
前往撒哈拉途中遇到的意外驚喜——當地人的賽馬比賽。
繼續向前，前往期待的撒哈拉。途徑了許許多多小鎮，我們被一個集市吸引了，於是下車，碰上了一場賽馬比賽，意外的驚喜。我們五個亞洲人穿過人群，走向賽馬地，一路都是當地人驚訝的眼神。不懂他們的賽制，也不懂勝負，就這樣聽著他們的歡呼聲、馬蹄聲，槍聲，有種見證戰士奔赴沙場後凱旋而歸的感覺。玫瑰谷沒有開滿玫瑰，也沒有滿山的芳香，所以沒有多做停留，繼續向前。
這一晚有些小興奮，躺在石頭堆砌起來的屋子裡，暢想著明天的沙漠之行。
撒哈拉：世界寂靜，我有一片星空
白天的行程都是單調的，只為靠近撒哈拉。早晨經過Todra Gorges（托德拉山谷），那裡是阿特拉斯山脈最險峻的山谷，攀岩的人很多。之後的路從草原，到荒漠，這就是摩洛哥，永遠有你意想不到的風景。傍晚，到達了駱駝的停靠站，整裝待發，遠處就是等著我們共進沙漠的可愛的駱駝們了。強烈推薦騎最後一隻駱駝，能拍下完整的駱駝和人影。駱駝非常地友好，邊走邊拉屎的樣子，蠻可愛的。
與我們共進沙漠的駱駝對人十分友好。
終於進沙漠啦！我們一路飆歌、歡呼，以前只能看看地圖，遙不可及的撒哈拉，我們現在終於有機會靠近了。但過了半小時，我和婷姐屁股就疼到爆炸，尤其是駱駝往下走的時候。騎駱駝馬上不再是一件期待的事情，對我們這種屁股少肉的人是件極其痛苦的事情。
在沙漠最美的瞬間是，走了好久的路，回過頭的那一幕，綿延起伏，一望無垠。儘管只行走在撒哈拉的邊緣，對撒哈拉的認知只是冰山一角，但這份遼闊足以讓人感受到自由與豪邁。
撒哈拉沙漠嚮導和他心愛的駱駝。
下了駱駝，嚮導抱著他心愛的駱駝又是親又是摸，可能駱駝是他生命中尤其重要的一部分。他依靠著駱駝賺錢，每天牽著駱駝進沙漠，晚上與駱駝共眠。我相信動物都是有靈性的，駱駝在被嚮導抱著的那刻，是知足地笑了。
我為什麼喜歡撒哈拉？喜歡這個名詞後面的愛情故事？可能是吧。但來了這裡後，最愛的就變成了這片星空。以前聽人說，親人逝世後就會化作天上的星星，想他的時候抬頭就能見到了。躺在廣闊的沙漠，想起外婆，認真地看著每一顆閃閃發亮的星星。天與地，那麼近，又那麼遠，此時的夜，此時的星空都是我一個人的。
細沙滑過腳下，落日迎上晚霞，駝鈴隨風撫耳，撒哈拉是一生中必須去的浪漫之地。
菲斯：黃色城牆圍起，有爛漫童年故事
有個地方，道路錯綜複雜，充斥著嘈雜的叫賣，但我們只需放縱地迷失，享受異域的味道。這裡，就是菲斯。
菲斯無數條寬窄巷，繞成了一個迷宮，圍成了一個千年老城。黃色的牆壁上，有掛滿蛛網的角落，有貼著餐廳廣告的指示牌。接近10點出門，商販已經開始忙碌起來了，但一半的店面仍然關著，感受到摩洛哥不用早起的幸福了。
菲斯以市區9000多個街道交錯密布的老城區聞名，狹窄的街道和掛著帘子的市場上，到處都是傳統手工業： 嘈雜卻多趣。染色作坊、皮革加工廠、各種手工作坊、餐廳、肉店、青菜店等傳統手工加工店。
在菲斯，我們主要走買買買路線，所以放下腳步，喜歡的商店都進去瞧瞧，以至於我們4個小時才走了四分之一的路。毯子是我們幾個必買的東西。駱駝毛的毯子相對比較貴，很硬很粗糙。老闆要價基本從800多道拉姆開始，琛姐是砍價一把手，她特別耐心地從300多開始砍，半小時後成功了。我喜歡上了一塊正方形的毯子，老闆要價500多，軟磨硬泡了半天，一直裝窮酸，結果200給我們了。菲斯的商販都特別精明，要價極高，別怕被趕出門，就三分之一開始砍，沒錯！
菲斯的手工藝品作坊生產的銅盤，地毯，染坊等馳名於世，城內隨處可以看到鑲貼著藍色馬賽克的建築或室內裝飾及商店中陳列的馬賽克工藝品。
無數條巷子，因每個巷子的風景不同，亦有了無數種。比起頭巾下深邃的眼眸，我更喜歡他們長袍加身的背景，帶著故事漸漸遠去。 我嘗試了菲斯最特色的長袍，努力接地氣。袍子雖然能把我「殘疾」的腿拉到一米八，但布料太透，一定要穿好打底褲。
一路走向皮革廠，中途有小商販會帶你走。給你一支薄荷，帶你上樓。真正到樓上才感受到皮革廠的臭。這裡一定要說，要選對角度看皮革廠，人家拍出來的皮革廠都是佔地幾畝的那種，我們的呢，就幾平方，角度不對以至於我們一致懷疑去了假皮革廠。
吃好晚飯，在廣場停留。去之前，聽過最多差評的城市是菲斯，髒亂、銅臭味。但走過七個城市，我卻特喜歡這。住在四百年的Raid，走過掛滿蛛網的角落，扎進熙熙攘攘砍價的集市，嘈雜卻多趣。
舍夫沙萬：有光的盛夏，有一個童話世界
「舍夫沙萬才是摩洛哥該有的樣子，100年了一直都是這個樣子。」這是當地人說過的一句話。的確，當整個摩洛哥都被時代帶動著越走越快的時候，藏在里夫山裡的舍夫沙萬，也許保留著人們對摩洛哥所有的幻想。
接近日落，在路上偶遇一個放學的小弟弟，帶著我們去山頂看日落。一路上，他開心地跟我說著學校的事情，還拿作業給我看。他說他愛舍夫沙萬，水汪汪的眼神看著我，問我喜歡舍夫沙萬嗎？聽到我說很喜歡，他開心得不得了。
里夫山寬闊的山谷之中有一個藍色的童話世界——舍夫沙萬。這裡遠離大都市的繁華，大多數民宅門口、階梯和牆壁都被塗繪成最燦爛的天空藍。
藍色世界的紅花樹下，我們許下了這一路懷抱的願望，開心地像個小女孩。一路都是上坡，每個樹叢托起的金色小城，都是一幅畫。走到山頂的路有點漫長，大熱天我們竟然忘記帶水。小弟弟豪放地從井裡拉上水便喝。小弟弟陪我們到了山頂，我主動給了他50道拉姆，他說20道拉姆夠了，多餘的要退給我。途中我們也遇到一些小孩主動要求和我們合照，照完立馬問我們拿錢，給了20道拉姆嫌棄少。所以，要提防那些主動和你合照的孩子們。
邊上的大叔說今天的日落太慘淡了。我卻格外喜歡這場漫不經心的日落，沒有紅遍天，只有几絲金光透過灰濛濛的天空撒向整個小城，隨意卻很溫馨。走到半山腰，抬頭猛然見到了絢麗的晚霞，別對旅途失望，總有太多驚喜等著你。
第二天一早文捷走了，剩下四個姑娘打扮好就出發繼續探索藍城了。陽光透著樹縫，流過指尖，滴落在臉頰，跟我說早安。這裡的生活，慵懶、慢節奏。太陽曬屁股了，街上依然只有我們幾個在勤奮地拍照。昨天帶路看日落的小弟弟都知道，中國人是最愛在這凹造型的。這裡有通往藍色世界的天梯，有風鈴叮噹，五顏六色的糖果夢，每個大人都曾是小孩，心裡一直駐紮著一個童話世界。
清爽的空氣、清新的藍色、安靜的小巷、淳樸的民風，舍夫沙萬仿似童話般夢幻。
青春是神秘且熾烈的，凡我們在那年歲起身追尋、衷心讚歎之事，皆會成為一生所珍藏，比如這座藍城。為了這份藍，我追到了神秘的非洲大地。我坐在藍色世界裡回憶，憧憬。這個有光的盛夏，我走進的童話世界，我會珍藏一輩子。願永遠藍色，永遠庇佑藍城簡單，幸福。Bye, Chefchaouen！Hi, Tangier!
丹吉爾：我把思念掛在海角
在丹吉爾住到了最喜歡的摩洛哥歐洲混搭風民宿。房東是個精緻的歐洲人，卧室的掛畫，書柜上的書，牆角的壁畫，每一處都顯現用心。
丹吉爾城沿海濱山坡而建，綠山、藍海、白牆交映，來自大西洋的風浪急涌，但丹吉爾的海灘卻晴朗寧靜。
十幾天已耗盡體力，在丹吉爾我們就任性地在家躺屍，享受這棒呆了的民宿和明媚的海景。一覺睡到下午才想起要出發去非洲洞。非洲洞的形狀的確像非洲大陸，但最美的是漆黑洞里湧來的多色浪潮，藍色，藍綠色和綠色，鮮明透亮。
都說摩洛哥是北非的後花園，是小歐洲，丹吉爾是最能體現小歐洲的地方之一了。沿海的公路多了許多跑車，到處是海邊別墅。後悔沒有自駕，不然能把車停靠在海邊，享受大把自由的時光。
丹吉爾的海和西澳的顏色相似，深沉藍。但丹吉爾的海浪極其獨特，短且頻率高，海風極其大。靠進陸地，有塊石頭畫上了摩洛哥的國旗。站在摩洛哥的海角，看到這面國旗，莫名的不舍與難過。我想，我已經開始想念這裡。
從觀景台走回來的我們，像打游擊，「匍匐」前進，這是我感受過的最大的海風。丹吉爾不失純潔的白，又被清新的海包圍，有大片的綠色養眼。海風吹著樹木和草叢，陽光灑下的金色跟隨跳動。四個人坐在海邊吃冰激凌，大爺在釣魚，光膀的小夥子們直接跳海里游泳，各自享受在這個明媚乾淨的海濱城市。
艾西拉：窗里飄進海的味道
艾西拉是小清新風的。城牆裡隨性的塗鴉，可愛清新的商鋪，海邊嬉戲的孩子們。塗鴉能圈起內心的那點活力，儘管最後一站已精疲力竭。去摩洛哥之前，有個小計劃，拍遍摩洛哥好看的門窗。艾西拉的門窗色彩不如卡薩布蘭卡的濃重，畢竟這裡是小清新的世界。牆上掛滿藤蔓，街角開滿紅花，清新的世界，隨性的心，每個人臉上不由地掛起笑臉。
像麵包一樣鼓鼓的土房子曲曲折折地連在一起，藍色的圍牆、藍色的階梯、藍色的大門、藍色的窄巷，藍色調下的塗鴉也十分清新。
艾西拉的海不如丹吉爾的海，靚麗搶眼，精緻清新。這裡，就是這麼一處隨性的海。行人三三兩兩，坐在城牆上吹海風，說這一程的故事。孩子是我心頭的愛，艾西拉的孩子分明可愛懂事太多，比起馬拉喀什的孩子，可能這就是一個面朝大海和城牆禁錮導致的心態不同。
艾西拉的網紅塗鴉，小女孩你大膽偷看吧，姐姐們托著你呢！
艾西拉的網紅塗鴉，小女孩你大膽偷看吧，姐姐們托著你呢。小清新再美也抵不過我想回民宿看日落的衝動。我的民宿太美了！不豪華，但是有海景大陽台和海景窗戶。夜深了，琛姐又做了一桌菜，我們就這樣聽著浪潮聲，斗著地主，回憶這十幾天的點滴。
夜深了，窗里飄進的海的味道，滿是不舍。
行前準備
電話卡：下了飛機我和耳朵沒有立馬買電話卡，因為太貴了。在馬拉喀什買的電話卡，30道拉姆7天1G。
語言：摩洛哥通用法語，英語普及程度不高，但加上手勢，還過得去。
插座：歐式插頭，2圓孔插座。時差：比中國慢8個小時。
氣候：答應我，一定要多帶幾瓶防晒，還有驅蚊液！
攝影器材：很推薦有長焦鏡頭，尤其在沙漠，一直廣角就抓瞎了。進沙漠最好帶上防塵罩和清潔套裝，否則相機都會是沙子。
App: GOOGLE，全程導航靠這個；找吃的靠貓頭鷹。
簽證：摩洛哥免簽！免簽！免簽！太關鍵啦！阿聯酋落地簽，在阿布扎比轉機有免費的落地簽，入境只需護照，不需要行程單、酒店預訂單等。入境時每個櫃檯都有虹膜掃描，注意不要帶隱形眼鏡等東西。我隱約看到，前面那個女生摘下了她的隱形眼鏡。
機票：去摩洛哥有許多航空公司可以選擇。我選阿提哈德的原因是，雖然轉機時間最久，來回48小時，但可以免簽玩迪拜和阿布扎比。
花費：機票4200元，酒店1500元，沙漠團1700元，交通+吃+購物等共4000元（摩洛哥的餐館絕對不算便宜，口味非常差的路邊咖啡館有時候人均80+，平均人均每餐50+，不包括早餐）。總計11400元左右。
匯率：在摩洛哥歐元比美元通用，機場兌換固然方便，但是不划算。摩洛哥每個城市市中心都有很多換匯的地方，實在缺錢，可以先用歐元頂著。
作者簡介
王王77大口丁，一個愛旅行和攝影的小腳短腿姑娘。Gap year步履不停，用文字和相機記錄著我走過的每一步。在惡魔之舌一天徒步22公里，去撒哈拉沙漠尋滿天繁星，在日本看一次春季的櫻花，去美國追一個慢節奏的秋天……旅行帶給我的生命力和幸福，烙在身上的印記，是時間奪不走的最珍貴的寶貝。
2018，繼續在路上。
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