小輝復刻知識點：腕錶竟然還有這樣的冷知識知道三條以上你就是專業人士

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大家好我是小輝復刻：一個喜歡分享腕錶知識，真假對比評測的自媒體人。支持原創，只做原創。謹防抄襲假冒！

【文化篇】年曆表、閏年曆表、萬年曆錶三者的區別在哪？

年曆表、閏年曆表和萬年曆錶都具有指示年份、月份、星期、日期的功能，而其不同之處通俗點說在於「自動化」的程度上。自動化程度最高的是萬年曆錶，它可以自動識別平年/閏年、大小月，無需做特別的手動調校；而閏年曆表可以識別大小月，但不能識別閏年，因此每逢閏年的2月29日需要調校一次；年曆表可以識別大小月，但是每年的2月28日或29日都需要手動調校至3月1日。

為何早期腕錶以女表居多？

其實腕錶的出現可以追溯到寶璣於19世紀初為那不勒斯王后卡洛琳·繆拉打造的一枚橢圓形手鐲表，以及1868年百達翡麗為匈牙利伯爵夫人Koscowicz製造的方形腕錶。可以說是女性的需求促使了腕錶這一品類的出現。因此20世紀初，製表廠推出的腕錶產品主要針對的是女性市場。對於男性來說，直到二戰後期腕錶才算真正被廣泛接受，而在那之前，男性佩戴的主流時計一直都是懷錶。

把「狗牙圈」放到腕錶上的原因是？

「狗牙圈」是表迷對勞力士「三角形坑紋外圈」的昵稱，看上去很有層次，光線照射後帶來的陰影明暗效果一流。被認為是勞力士的特色之一，今年歐米茄的新品上出現「狗牙圈」，引發了一些爭議，也有人說「狗牙圈」最早來自精工，可為什麼錶廠會將它做到表上？通過早期的蚝式錶殼結構圖，你會了解到它最初的用意：卡槽。即「狗牙圈」就是一個可以藉助工具進行鎖緊的螺絲上圈，無論表圈還是表底的坑紋，其實都是鎖死工具的卡槽而已。如今雖然這個功能在表圈上已不再需要，但勞力士保留和更新了這個設計，算是在向歷史致敬。不過「狗牙圈」也並非勞力士的首創，目前我所能追溯到的最早的狗牙圈，在Fran?ois Borgel早期（1894年前後）和萬國錶廠合作的防水懷錶上。

「紅12」有何特殊意義？

「紅12」即錶盤上表示12點的數字被染成了紅色，這個設計在懷錶時代很流行。而現代腕錶的「紅12」潮流則因朗格在2000年發布了一款Anniversary Langematik腕錶，錶盤上的羅馬數字「Ⅻ」是紅色的，這款表功能並不複雜，但因為數量實在太少，加上整體很精美，在收藏圈便非常受歡迎，「紅12」由此叫開了。之後江詩丹頓皇家天文台系列和浪琴的計時系列也把數字12染紅了，成為了其他品牌中出現的「紅12」，至於是否受到朗格的影響，也就見仁見智了。

【技術篇】

機芯里為什麼裝紅寶石？

從功能上來說，機芯里的紅寶石是用來做「軸承」的，很多零件就通過這個軸承來旋入和固定。首先需要說明的是，今天我們看到的機芯上這些紅寶石基本都是人造的，而非天然紅寶石，主要成分為氧化鋁（Al2O3），紅色來自鉻（Cr），和天然紅寶石性質相同。但是相比天然紅寶石，除了便宜以外，還具有質地均勻、性質穩定，容易加工、色彩多樣等特性。用它做軸承可以大大降低機芯部件運轉時產生的摩擦力和損傷，防塵效果好，還能利用毛細現象保持住潤滑油，延長腕錶的壽命。 另外從視覺上來說，紅寶石的使用讓機芯看起來更漂亮了，尤其是背透的表款上能直接欣賞到它的色彩與光澤。紅寶石的數目也會標註在機芯的背面，早期一些表款甚至會將「寶石數字+JEWELS」的字樣直接標在錶盤上。

「黃金套筒」是什麼？

在早期紅寶石軸眼沒有被應用在鐘錶上以前，齒輪都是直接旋入機芯孔洞之中，因而會造成機芯的磨損加劇。後來，製表大師們發現了紅寶石可降低機芯摩擦和損傷的特 殊作用，顯著提高機芯壽命。從此，寶石軸眼成為機芯裝飾不可或缺的一部分。然而，當時的寶石並非像如今這樣切割圓潤，質地堅硬，為了方便更換寶石，同時也 為了機芯的每一個角落都充滿金屬的光澤，有些高檔機芯的寶石軸眼邊緣還裝配了黃金外圈，稱做黃金套筒(GoldChaton)。這樣一來不僅整體更美觀，還讓機芯散發出更耀眼的光澤。當然，黃金套筒的使用還讓更換寶石變得更加方便了。如今黃金套筒只有在非常高檔的表款機芯中才能見到。

鵝頸微調

鵝頸微調「Swan-neck」顧名思義，它的形狀就好像一個天鵝的頸部，大部分有鵝頸形狀的優美曲線。當擁有雙鵝頸微調的遊絲擺輪裝置出現在錶盤上，振 盪中的遊絲擺輪正如同心臟在跳動。 鵝頸微調，應是十九世紀中後期流行的傳統工藝，在過去懷錶年代已經出現的一種裝置。鵝頸微調是為調節快慢針而存在的，避免了快慢針無可避免的大偏差。很多 時候人手移動快慢針很難精細地校調時間快慢。而日常生活中的震動或者機油處理得不好，也會影響到機芯的精準。所以就出現了鵝頸微調，利用金屬片的彈性把快 慢針夾住，再通過一根細小的螺絲精細地調教快慢針偏移幅度，調教好之後，快慢針就被緊緊地固定住了。通俗地講，鵝頸微調是調節機械腕錶計時精準度的部件。 一般來說，在頂級表的鵝頸微調和普通的高級表上的鵝頸微調存在著微小的細部差異，這個細部差異不僅是打磨精細度的差別，而是在力量的轉換和鋼材的韌性及調 節阻尼平衡上的差異。

做錶殼的「精鋼」是什麼鋼？

所謂「精鋼」是對特殊冶煉的高精度鋼材的一種俗稱，在學術或工程上並沒有這個詞。腕錶錶殼、錶鏈、錶冠所用的「精鋼」一般指的是316L鋼，屬於普通的奧氏體不鏽鋼，耐腐蝕性非常強，質感非常好，不會對人體皮膚造成不好影響。而904L鋼是一種超耐熱的不鏽鋼合金，含有鉻、鎳等，它的耐腐蝕性幾乎可以與貴金屬材料相媲美，製造成本遠遠高於316L鋼，目前只有勞力士廣泛而系統地將這種材質應用於錶殼、錶鏈以及錶冠的製造。

「藍寶石水晶表鏡」不是藍寶石做的！

高檔腕錶常常使用「藍寶石水晶」作為表鏡鏡面，不過這裡提到的藍寶石並非天然寶石，而是指人工合成的藍寶石玻璃，我之前在朋友圈也有提到過，屬於鋼玉的一種，它也並非藍色，大多數情況下是無色透明的，因此才可以做表鏡。「藍寶石水晶」比普通玻璃硬度更高、抗磨損性較好，能解決刮劃、老化、腐蝕等問題。採用這種材料做表鏡的手錶，表背都會標有SAPPHIRE或Sapphire Crystal的字樣。

大家都在講的「導柱輪」是什麼？

說到計時碼錶，經常聽到的一個詞語就是「導柱輪」，這是機芯中一個可以旋轉的圓柱形齒輪，看似花瓣，有5到9個齒瓣。導柱輪的作用是通過與離合槓桿的咬合或分離兩種不同狀態以實現計時動力的傳遞與斷開，從而觸發計時模塊計時和停止計時，並控制著計時的精準度。計時機芯中，「導柱輪」的發明比現代的「槓桿凸輪」要早，但如今卻並不如凸輪那般應用廣泛。因為導柱輪的結構更複雜，擁有導柱輪技術的品牌少，本身產量也不多。此外，很多廠家沒有能力自產計時機芯，而採購來的機芯用的都是成本較低的凸輪技術。於是我們可以認為採用導柱輪計時是高級製表的標誌。

【使用篇】

手動上鏈腕錶，錶冠要轉多少圈才能滿弦？一般說來，動力儲存為48小時的手錶，上鏈圈數在20到30圈的範圍，其他動力儲存的基本可以按照這個比率去推算，但也不是絕對的。當錶冠轉到接近上限的數字時，注意一下手裡的感覺，如果覺得有點緊、錶冠的轉動不如之前順滑，就可以停止了。總之為了表的壽命著想，每次上鏈都不要到100%，留有一些餘地比較好。 不過現在的機芯大部分都不會上滿弦，一般我是建議我的客戶到手之後，轉上30圈左右。

可以對自動上鏈手錶進行手動上鏈嗎？對於自動上鏈表，手動上鏈不會對它有什麼影響，畢竟自動上鏈的部分本身就一個附加機構。佩戴者根據自身的活動強度，來決定是否需要在使用的時候先手上鏈，再通過自動上鏈，將動力儲存滿。不過如果你拿起一塊已經停了的自動上鏈手錶要出門的時候，必須要先手動上鏈幾圈，看到指針開始走動了再戴出去。這是為了讓發條很快進入均勻釋放動力的狀態，畢竟表已經因為沒有動力而停了，僅僅靠自動上鏈未必可以迅速恢復和達到使用效果。

如何快速區分石英錶和機械錶?

如果都有秒針的話，可看秒針在錶盤上的走動狀態：明顯一秒一秒跳動的是石英錶，機械錶的秒針則是連續跳動，看起來似乎是在慢慢滑過錶盤。

也可以拿到耳邊聽聲音，節奏鮮明、一頓一挫的是石英錶，發出急促如小雨密密扎扎聲音的便是機械錶。

手錶如何變身指南針？首先確認你的手錶上顯示的是正確的本地時間，至少不要誤差太大。然後將時針對準此時太陽所在方向，在時針與12點刻度的夾角中設想一條中線，這條中線所指的方向就是正南方——這是你身處北半球的情況下。如果你在南半球，中線所指的方向則為正北方。

如何快速區分石英錶和機械錶？如果都有秒針的話，可看秒針在錶盤上的走動狀態：明顯一秒一秒跳動的是石英錶，機械錶的秒針則是連續跳動，看起來似乎是在慢慢滑過錶盤。也可以拿到耳邊聽聲音，節奏鮮明、一頓一挫的是石英錶，發出急促如小雨密密扎扎聲音的便是機械錶。

可以戴著防水錶蒸桑拿、洗熱水澡嗎？絕對不可以。防水腕錶的防水數字再深，防的都是水，而不是水蒸氣和高溫。如果戴著防水錶去蒸桑拿、洗熱水澡，大量水蒸氣會進入腕錶內部，待其冷卻下來變成水珠，也就相當於腕錶已經進水。那麼之後你就得面對這隻表的拆洗、換零件等大動作了。嚴重者甚至整隻表就此報廢。

今天就給大家講到這了。感謝大家的觀看！我是小輝復刻！專註研究手錶定製組裝檢測，花最少的代價玩最高端的手錶，篩選最完美的機殼做工，調測最穩定的機芯性能，手錶這點事，因為專註，所以專業！誠信立業，講實話，聽實話。謹防抄襲假冒！

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