為什麼我最喜歡汪曾祺的吃

自小，我就愛看寫吃、寫食物、寫食物背後的風情、故事，我家的廁所讀物里一定有本唐魯孫。

寫吃的人也很多，粗粗算一下，記得住名字的，往遠了看有《隨園食單》、《閑情偶寄·飲饌部》，近代的梁實秋、周作人，還有現在的張佳瑋、殳俏、古清生等，還有一些早已忘記作者名字的《老饕說吃》、《豆腐》之類的雜文集。

但我最喜歡的，還是汪曾祺。

文人寫吃，最容易陷入炫耀的俗套。

他寫的，卻大都是平常之物。乾絲、蘿蔔、豆腐、韭菜花……都算不上美食，8、90年代的中國，又能有什麼好吃的呢？可經過他的筆，看似隨意、平實的語言，用的大多是短句，卻格外抑揚頓挫，特別舒服。你看他寫的吃，不容易產生「半夜放毒」的飢餓。相反地，你會覺得有種霧氣朦朦的溫柔，特別暖。

哪怕是鹹菜，他都可以寫得特別耐讀，「鹹菜是青菜腌的。我們那裡過去不種白菜，偶有賣的，叫做「黃芽菜」，是外地運去的，很名貴。一般黃芽菜炒肉絲，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，這時青菜正肥。把青菜成擔的買來，洗凈，晾去水氣，下缸。一層菜，一層鹽，碼實，即成。隨吃隨取，可以一直吃到第二年春天」。

可以看得出，他的吃，從本質上來說，是對生活的熱愛。

1960年，汪老剛摘了右派的帽子，留在張家口沙嶺子農業科學研究所勞動打雜，畫一套馬鈴薯圖譜。遠離了家人和故友，獨自生活在荒涼的絕塞，不是一件美好的事情。但是汪老樂觀地在畫完馬鈴薯之後把它們全都烤了吃了，他寫道，「全國像我一樣吃過那麼多種馬鈴薯的人，大概不多！」

熱愛生活，樂觀地面對遇到的困境和挫折，在食物里找到精神寄託是一個吃貨的最高境界。

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