又是蕨苔滿山坡
野菜錄
在這個春天，帶給你最真實的鄉土味
幺妹住在十三寨
覃誠芳
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（引言）桃李花落，樹木成蔭，春草猛長。自第二篇野菜錄寫了雀雀菜之後，轉眼之間又過去了一個月。風柔雨細的清明已過去，前方到站，是春天最後一站穀雨。山野之間，人們在耕種忙碌。而吃野菜的熱情，並未消減。今天，再次為蕨菜寫下這篇文字，理一理山區的人們與它的前塵恩怨。
打蕨苔的童年記憶
從我記事起，蕨苔是在春天的山坡上，伴著山歌走來與我認識的。兒時到山坡放牛，觀察和了解各類草木蟲鳥，最先發現春天到來時自然界奇妙的變化。在晨霧時隱時現的流動間，在牛鈴聲與各種鳥兒的鳴唱里，我跟隨著年長几歲的哥哥們去採摘嫩嫩的蕨菜。彼時，旁邊山坡上砍柴的村鄰扯著嗓門在唱山歌。一個大男人，嗓音粗獷而低沉，並不能聽清他唱的什麼內容，只覺得那草葉上的露珠隨著他的歌聲滾落。
早飯快熟了，趕牛回家的時候，我們把采來的蕨苔帶回進灶房交給母親。她會停下就要開飯的早餐，臨時燒上半鍋熱水，把蕨苔焯上一遍去掉苦水，然後切細，加上土罈子里的腌菜芯，佐以辣椒姜蒜烹炒。新鮮的蕨苔總讓我們食慾大增，多吃一碗飯，肚子里撐不動了為止。母親說，蕨苔就吃個新鮮。吃多頓了也不好吃，刮油。下次苦蕨就不要了。有甜蕨或者冷蕨了可以再打點兒回來。我說，我不認得甜蕨和冷蕨。母親說，你哥哥認得，我去年教了他的，你讓他教你。哥說，碰到甜蕨可以多去打點嘛，燎了曬些干蕨苔，冬天殺了豬燉排骨吃。
提起冬天，我就想起母親說過，蕨枝葉變得枯黃的時候，有人上山挖蕨根打澱粉，做成「都粑」。於是我說，我還沒有吃過「蕨粑」呢。母親說，挖蕨根累人得很，打粉的活路費力又費時，冬天要砍柴、收拾洋芋土、辦包穀土，哪有空去做蕨粑哦。
於是大概十五歲以前，我都沒有吃過蕨粑。對蕨的認知，除了吃過的蕨苔，便是夏天父母親去山上割「六月刀」，把長得青枝綠葉的蕨葉割倒，晒乾，再一捆捆的挑回家放進柴屋，用來當柴禾燒，煮豬食，煮飯，竟然要比其他茅草燃燒起來火力旺得多。
打蕨苔與唱山歌
長大後，我才知道，除了吃蕨菜，很多城市人也在與蕨類植物延續著淵緣。山裡的農家用蕨葉作為燃料燒火煮飯，城市裡喝在並不是直接在割蕨葉燒火，只不過換了一種方式而已。因為據說煤礦的主要來源，就是地層中沉積的滅絕木本蕨類植物。
在學術研究里，蕨類是植物的一個大分類，是最古老的陸生植物。早在三億五千萬年前，正是巨大的原始蕨類植物構成地球上的森林，稱霸植物界幾千萬年。而那時也正是恐龍活躍的年代，蕨類也曾是恐龍的食物。想想，蕨才是這個世界上高山大陸最早的主宰，即使後來不斷的變種，到現在只有米把高的身軀，只長在山坡上灌木叢較淺的地方，卻依然與人類發生著千絲萬縷的聯繫。
我嘎婆（外婆）她們那代人，對蕨菜是有著很深的感情的。蕨苔在缺少糧食的年代，並不是嘗鮮的野菜，而是一度成為充饑的主糧。雖然在明朝開國皇帝朱元璋第五個兒子朱橚(音素)編著的《救荒本草》裡邊，並沒有關於蕨苔的記載，但蕨苔確是幫助人們僥倖度過了饑饉的歲月，人們沒有理由不對它懷著感恩之情。
饑荒過去，糧食逐漸富足起來，蕨苔又恢復了它作為嘗鮮野菜的角色。開春的時候，園子里的白菜甜菜茼蒿都開花起苔，餐桌上的蔬菜也進入了青黃不接的時候。好在，有山上野菜來救一下急。幾場春雨過後，漫山遍野的蕨菜就一茬一茬的長起來。山村的農婦村姑們，背上背簍，提上竹籃，上山打蕨苔去了。這山吆喝，那山應和，一些粗獷野性的山歌也遠遠傳來。某天，我終於聽懂了小時候在山坡上打蕨苔時聽到的山歌：
叫你栽菜（喲）你不栽，
寧願上山（嘛）打蕨苔。
早晨出去（是）黃花女，
黑了回來（是）大出懷。
蕨粑：一場與生存的近身肉搏
而說到蕨，除了春天的蕨菜，也不得不說說蕨粑。
蕨粑同樣也沒有被收錄進古人所編著的《野菜博錄》和《救荒本草》等典籍里，只是清朝的一些地方志里，有相關的記載。而災荒年辰里，人們上山挖蕨根、在溪流井水邊舂搗蕨根過濾澱粉的場面，肯定也是常事。但正如我母親所說，挖蕨根做蕨粑真的是太費勞力了。民生艱苦，荒年尤甚。
我還很小的時候，我嘎婆（外婆）曾經給我擺過這麼一個龍門陣：很久很久以前，人們是不用一年四季在地里操勞種莊稼的。那時候，蕨麵粉就是糧食。蕨麵粉不是長在地下，而是長在葉子上，滿山都是。要吃的時候，端起皮撮箕，拿起高梁掃掃兒，直接在葉子上掃就行。掃一半天夠吃幾個月。拿來做粑粑、餅餅，炒起吃、煮起吃、烙起吃、蒸起吃都要得。你說安逸不？可惜好景不長。怪就怪人不寧好（不知足，不懂得感恩和珍惜）。糧食來得容易了，人們就不顧惜了，大拋小灑的糟蹋（隨意浪費）。這樣就得罪了觀音菩薩。觀音菩薩變成一個討飯的老婆婆下來查看民情。走到一家人的院壩，那家人正在吃飯，大人細娃把蕨粑不當數，大砣細砣的落在地上。討飯的老婆婆上前去想找主人家要點兒吃的，那家人冷酷無情一點兒都沒得慈悲之心，竟然不給。先吃完飯的細娃拉完了糞，那家大人甩過去一塊蕨粑讓細娃用來擦屁股。觀音菩薩氣大得很，從那以後，蕨枝葉上就再也沒有蕨麵粉了，人要想吃到粉，必須得挖地三尺深，才能挖出蕨根，千辛萬苦才能打出蕨根粉。
我聽到這裡不無遺憾的說，那真的是可惜了。
她說，這都是人不寧好，自找的。沒得點勞力，一般人哪能挖出蕨根？一般的女邊家，就只有春天的時候去打點蕨苔了。
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蕨粑和蕨根
采蕨：詩經里的深情吟唱
是的，春天時女子去山上打蕨苔，這是幾千年前就有的場景，並且充滿了愛情的浪漫。
《詩經·召南·草蟲》一篇里寫道：「陟彼南山，言采其蕨。未見君子，憂心惙惙。亦既見止，亦既覯止，我心則說（悅）。」
一個孤獨的女子，爬上南山一邊唱歌一邊采蕨，其實是為了眺望她的心上人。然而放眼望斷天涯路，那人並沒有出現在山路的那邊，山上只有滿山遍野嫩嫩的蕨菜，讓人徒增失望與淡淡的憂傷。但轉念一想，他總會回來的，只要想到再次見到他，與他久別重逢的情景，心裡便充滿了甜蜜和幸福。想到這裡，女子的歌聲便更加的纏綿、深情了。
從《詩經》里多情女子的吟唱，到我們老家的那些年山坡上打蕨苔時帶有挑逗意味的山歌，采蕨菜時人們對歌唱似乎情有獨鍾。蕨菜並非耕種的菜蔬，完全來自於大自然無私的賜予。雖然需要爬坡上山去採摘，但春日裡生機勃勃，鳥語花香，人們沒有理由不輕鬆愉快。掐斷一把又一把蕨菜的時候，骨子裡那份想引吭高歌的興奮勁兒又下意識的竄出來，也就是自然而然的事了。
一曲唱罷，蕨苔便在人們的餐桌上大放異彩。熗炒，涼拌，用罈子腌製成酸蕨苔，或是晒成干蕨苔，多種吃法，各有滋味。
前人有許多寫吃蕨菜的詩歌文章，陸遊有過詩句「箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩壓春蔬」讓人神往。最有鄉土味的，莫過於適齋先生《采蕨山谷間》這一段:「采上一束,放到米水裡泡幾天,去掉粘液和腥味,再用針尖破成細絲,切成小段,配上鮮紅的辣椒、碧綠的蒜苗炒一炒,便在你口中脆生生地響,鮮味中帶點清苦,叫你聯想起峭岩、幽谷、春天冷冷的山風。」這段文字寫得風韻有致,既讓人食慾大動，又惹起鄉土之思。
從致癌物重新認識蕨菜
不過，吃了幾千年的蕨菜，最近幾年卻遭到了冷落。為什麼？因為前兩年央視報道，從蕨菜里檢測出了可能致癌的成份——原蕨苷。一時間，蕨菜從原生態的天然、綠色食品一下跌入了神壇。
一些新聞報道里說，兩個世紀前，歐洲人首先發現蕨菜毒性不小，因為歐洲一些地區用蕨菜來喂牛羊，結果牛羊中毒、失明、長惡性腫瘤。然後又有人在日本用小白鼠做試驗，發現原蕨苷進入人體和動物體內後，與氨基酸反應，對DNA造成損害，誘發癌症，也就是食道癌之類的消化道惡性腫瘤。
在談癌色變的社會，看到這裡，很多人不免對蕨菜的所有詩情畫意的美好想像化為了泡影。
但是真有那麼可怕嗎？也並不是。根據權威檢測，蕨菜其實只是「2B」級致癌物，並沒有想像中那麼可怕。因為與蕨菜同屬於「2B」級致癌物太多了，目前已知的就有多達兩百多種，其中與生活最為貼近的有：咖啡、燒烤、油條、臘肉、泡菜、腌菜、手機輻射、汽油、柴油等等……
所以蕨菜的致癌幾率，還不如燒烤和熏制食品，如果僅僅是春天嫩蕨菜出來的時候吃一兩頓嘗鮮，並不會有影響。烹飪前多用清水或小蘇打水浸泡，儘可能的破壞原蕨苷，去掉有害物質。平時吃蕨根粉，只要不是經常過量的食用，也不會對健康構成威脅。
畢竟，野菜只是野菜，既然沒有成為培育的蔬菜大加推廣，還是有它不足的地方，要麼口感不佳，要麼營養成份不足，難以成為人們餐桌上的常客。要知道，咱們老祖宗幾千年來在鄉土山野間和大自然相依相伴又鬥智斗勇，沒把野菜轉正，自然有他的道理。你說家花沒有野花香，我卻認為家菜總比野菜放心，野菜嘛，只能嘗鮮，別入戲太深了。
野菜錄
在這個春天，帶給你最真實的鄉土味
作者簡介
隨風飛揚，原名鄭登全，男，80後，重慶市黔江區馬喇鎮人，土家族。鄉土黔江公眾號創辦者，馬喇鄉音群公益活動主要發起人之一。長年從事工程管理行業，愛好業餘寫作，有部份作品發表於紙刊及網路平台。
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