奧匈遺風的維也納式咖啡館——布拉格篇

奧匈帝國時代另一最重要標誌的城市就是布拉格。斗膽說一句，如果狹隘地以「惟有盛產文學藝術的地方才是擁有人類文明的地方」的思維來看，捷克無疑是東歐除俄羅斯之外唯一的文明國度。布拉格是這個偉大國家的首都，也是捷克重要文明所在波希米亞大區的中心，這與19世紀法國錯誤理解後衍生出的「波希米亞風」毫無關係。這座歷史悠久的偉大城市瀰漫著濃濃的藝術氣息，莫扎特的著名歌劇《唐璜》就是在這裡首演。伏爾塔瓦河從市中心流過，天鵝在河上翩翩游弋，處處是新藝術風格和慕夏唯美奢靡的建築與繪畫，歐洲最古老的劇院和現代主義卡夫卡雕塑相得益彰，斯美塔那《我的祖國》的悠揚旋律隨時隨地在耳畔想起，整座城市蕩漾著浪漫自由之風，遠比倫敦、巴黎柔美動人，絕對是歐洲最美麗最富有情感的城市之一。

這裡無法想像卡夫卡筆下《變形記》或《審判》里奧匈帝國尾聲的窒息，也沒有《好兵帥克》之中的迂腐和《生命不能承受之輕》里的壓抑，在這座城市行走，每一條小街、每一座建築，感受得到的只有《絞刑架下的報告》中那種「我們為歡樂而生，為歡樂而戰鬥，我們也為歡樂而死。因此，永遠不能讓悲哀同我們的名字聯繫在一起」的悲壯、豪邁與樂觀精神。

這期，請一同步入布拉格維也納式的咖啡館體驗奧匈帝國時代的捷克文化。

盧浮咖啡館 Cafe Louvre

距離市中心老城區廣場稍遠一點的一棟並不引人注意的大樓是於1902年開業的盧浮咖啡館。

外表低調，進去走上樓梯旋即是水晶吊燈，和熙熙攘攘慕名而來的遊客。它曾經是布拉格上層社會精英名流和知識分子的匯聚之地，捷克著名的作家卡夫卡、卡雷爾·恰佩克和當時在布拉格大學任職的愛因斯坦都曾經是它的常客。

這裡同樣保持著維也納式咖啡館的特色——報架。

盧浮咖啡館於1948年被停業，咖啡館的傢具和設施等被從窗口扔到門前的大街上。直到1992年，盧浮咖啡館才經過全面重建後再次開業，裡邊儘可能依照原樣。

此外，盧浮咖啡館印製的復古式樣介紹很值得收藏一張。

東方大咖啡廳和黑色聖母之屋 Grand Cafe Orient &Cerna Madona

1912年完工的黑色聖母之屋是布拉格老城區一棟著名的立體主義建築，現在是捷克立體主義博物館所在地。

樓角的黑色聖母雕塑是這棟小樓的標誌。

黑色聖母之屋的設計採用了當時先進的鋼結構，因此樓上樓下的咖啡廳內找不到一根用來支撐的立柱。而樓內最有名的是構成燈泡一般圖案的樓梯。

底層是典型裝飾藝術風格的「黑色聖母」餐廳（ Cerna Madona ）。

店內的裝修是簡潔的裝飾藝術風格幾何圖形，以及金色與白色的經典結合，彷彿回到紙醉金迷的二、三十年代。

這家餐館，下午時分顧客不像其它幾家著名咖啡館那樣多，尤其遊客很少，坐下喝杯維也納式咖啡，或一杯雞尾酒很舒服。

二樓是具有立體主義風格的東方大咖啡廳（ Grand Cafe Orient ），是一家非常典型的維也納咖啡館。誇張的吊燈頓時使相對簡單的裝修蓬蓽生輝。

由於一時間分離主義、裝飾藝術和新藝術風格的咖啡廳盛行起來，立體主義不再流行，東方大咖啡廳曾於1920年代關張。新的東方大咖啡廳則於2005年重新開業，並依據老照片重新恢復了當年咖啡館內的金屬吊燈和傢具，一切彷彿「時光倒流七十年」。

市民會館咖啡廳 Municipal House

位於布拉格新城與老城之間的共和國廣場上的市民會館宛若一座富麗堂皇的宮殿。

這座具有典型的新藝術風格建築，裝飾著多位知名捷克藝術家設計的雕塑和壁畫，其中以新藝術大師慕夏創作的牆畫最為著名。

市民會館於1912年在拆除的舊皇宮原址上建成，內部還設有著名的斯美塔那音樂廳。

地下一樓是充滿民族風情的捷克風味餐廳和風格迥異的新藝術風格美國酒吧。

底樓的左側就是市民會館咖啡館。這座可謂布拉格最漂亮的維也納式咖啡館，其奢華的新藝術風格內飾使整棟建築更加金碧輝煌。

咖啡館內每一個細節都彷彿在宣告奧匈帝國時代的富有與藝術品味。

在這裡坐坐，喝杯維也納式咖啡，體驗奧匈帝國時代布拉格的藝術造詣之巔，實在是一種享受。

飲食是文化的重要組成部分，當年多民族混合的奧匈帝國時代溢彩流金也好，腐朽墮落也罷，卻在文人出沒的維也納和布拉格的咖啡館，迸發出哲學家的思想、藝術家的靈感、文學家的辭藻及科學家的探索。

我們無力改變世界，卻能夠改變自己。在追名逐利的今天，請暫且將名利擱置一邊，放鬆心情、遠離塵囂，跟隨巴克夏公主環遊世界，欣賞與感受藝術、設計、時尚、美食、旅行、書籍以及佳釀，回歸到伊壁鳩魯主義的簡單享樂生活，一起逍遙天下。

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