UNICOOL | GUCCI還能流行多久，歷史知道答案

原標題：UNICOOL | GUCCI還能流行多久，歷史知道答案

前不久Gosha猝不及防的一張ins圖片震驚了業界。一張簡單的白色圖片，配上幾行文字，他離別時的態度顯得那麼舉重若輕。

有人說Gosha是在最恰當的時候選擇了離開。眾所周知，Gosha巧妙的把敏感的蘇聯文化、政治、歷史以青年文化的形式再度輸出，把東歐時尚拉到了人們的視野中。這種敘述故事的方式足夠具有號召力，如同一部短篇小說，把蘇聯解體後東歐大地上年輕一代被封閉的狀態和不安分的心之間的碰撞描寫得入木三分，甚至說「小說」中渲染的叛逆、個性和這個時代的底色十分接近，才達到了如今的巔峰位置。

有人會選擇把這樣的短篇小說拍成連續劇，但gosha沒有。gosha喜歡把服裝本身所牽連的所有事物都作為講述故事的線索，每一季系列也絕對不是毫無關聯的獨立靈感主題。正因為如此，如果你仔細看過gosha rubchinskiy近幾季的秀，你會發現拋開背景文化，聯名造勢，每一季的產品都大同小異。

故事雖好，總有一天會講完的。何況在消費者忠誠度越來越低的今天，與其讓市場淘汰自己，不如留給觀眾一個瀟洒的背影。

gosha的話題戛然而止了，把鏡頭切換到如今同樣火熱的Gucci上，你會驚人的發現，在某種程度上Gucci和Gosha販賣文化的路子走得是那麼接近。

他們同樣把品牌的發展策略謀劃得如同一本完整的章回體小說。Gosha鍾情於東歐青年文化，Alessandro Michele則偏愛歐洲古典的雜學和神話。數不盡的時尚博主不遺餘力的如同考古般挖掘每一場秀背後隱藏的海量「考點」，設計師本人則如同魔法師一般，把廣泛涉獵而來的音樂、繪畫、歷史、宗教、建築……雜糅在一塊。

gucci和gosha在某種意義上都是把靈感主題聚焦在寬泛的時代映像中，並非同一些傳統設計思路一場秀一段獨立靈感源。這樣做的好處顯而易見，每一季都沒有太明顯的主題感，單品不容易過時，大大的延長了每一季產品的服務周期，消費者對於主題喜好程度而對品牌的銷售構成的不穩定性被控制在比較低的水平。所以你每次進入gucci專賣店都如同進了一座年代久遠的博物館，買衣物變成了形同從書架上擇取一本古籍，充滿了儀式感。財報的數據說明一切，2017年第四季度，受Gucci的強勁推動，開雲集團總銷售額同比大漲27.4%%至426億歐元，Gucci的復甦，毫無疑問是全方位的復甦。

同gosha一樣，細說Gucci的詬病，大概正是他們引以為傲的「寬泛主題」。每一季端出賣相差異不大的菜品，身後的追隨跟風者又瘋狂蠶食市場份額，再加上千禧一代追逐個性，新鮮的態度，總是容易引發人們的疑問，Gucci的華麗風到底還要刮多久？

要想回答這個問題，不如回到2015年這股華麗風起點的地方。

從1994年到2004年，Tom ford在Gucci擔任了十年的創意總監，在他任職期間，岌岌可危的Gucci一躍成為世界上規模最大，利潤最高的奢侈品牌之一。在他之後，Frida Giannini繼任。在她手裡，Tom Ford的性感多了幾分華貴的古典氣質，但在奢侈品行業競爭激烈的當時，保守的設計已不能抓住消費者的胃口。仍然是十年的周期，直到2015年官方宣布Frida Giannini離任，這時的Gucci仍行駛在老套無味的舊軌上，營業額也早已負增長。

這時Alessandro Michele還在Gucci的配飾部門擔任設計師，並且放眼整個世界，極簡主義風颳了太久太猛。從二十一世紀初開始，在富裕國家中，大部分歐洲國家以及日本都陷入了通貨緊縮店窘境。經濟上的蕭條直接導致了大部分歐洲服裝公司不可能有再多的錢讓設計師天馬行空。

換句話說，John Galliano 在Dior時期那種鋪張奢靡的設計風格被摒棄了，所有誇張的設計都要為銷售讓路，連Raf Simons在大秀前都不得不飛去紐約給頂級客戶改制衣服。

浪漫的歐洲人早已習慣了用極簡風格的服裝表達內心的小確幸。「less is more」這一句話像定律一樣在圈中傳播，極簡主義風格瞬間受到反華麗，反流行的年輕人們的熱切追捧，無數的知名設計師在這段時間內用自己的審美豐富這一風格的內涵。

? Helmut Lang雖然在05年離開了同名品牌，賣掉了餘下股份，但絲毫不影響他成為了「設計師的設計師」

? Jil Sander自始至終踐行極簡美學，90年代末期，其年營業額已達一億美元。05年由Raf Simons操刀更是達到了全新高度。

?08年Phoebe Philo的celine黃金十年開啟了…

基本上二十一世紀初的十年，隨手翻開一本時尚雜誌，鼓吹的風格絕對是「性冷淡」，「極簡主義」。

物極必反。極簡主義流行了十多年，Gucci敏銳的嗅到了風格更迭的信號，並且迅速異軍突起。從2015年2月米開理的首秀到現在快三個年頭，他的出現確實是讓這個義大利品牌重獲生機，也讓極繁主義大行其道。

搶到了「第一滴血」的Gucci固然賺得盆滿缽滿，至於接下來的路可能往哪走，也許可以借鑒歷史上的這些品牌。

現在幾乎很少有人會提起Christian Lacroix這個品牌。但在上個世紀七八十年代，人們提到極盡奢華，瑰麗爛漫，想到的一定是它。

Gucci今天的高貴奢華，色彩斑斕，重工技藝在它身上都能找得到很好的詮釋。設計師本人也來頭不小，曾經研修過藝術史，並擔任過博物館館長，對奢華藝術風格的操控手到擒來。他先後在Hermes ，Jean Patou擔任設計師，獲得諸多時裝界獎項。更有意思的是，他和米開理一樣是一位不折不扣的古董收藏愛好者。他從幾十年甚至幾個世紀前的服飾中獲得靈感，雜糅創造出全新的設計。他的秀場充滿了他的個人主義，戲服般的華麗，服裝背後濃重的文化，那個時期的每個女人都幻想穿上這些華麗的裙子。

好景不長，八九十年代，正是前面提到的極簡主義時尚萌芽發展的時期，Lacroix並沒有察覺到時代的變化，當時尚圈的主色調變得如同當時的世界經濟般暗沉，他仍然沉溺在自己的奢華世界中。說他是做著老派高級定製夢的美學巨匠毫不為過，但在成衣衝擊高級定製的當時，仍值守在自己的一方小天地中的他其實已經註定被時代所拋棄，後來據說曾經為Lacroix歡呼喝彩的美國媒體都開始躲避他。

他也曾謀求革新，在2000年之後的秀照中，我們明顯可以看到他有意無意的把一些極簡主義的風格融入其中，色彩也非同於早期過於繽紛。 07年秋冬的秀甚至整場以黑色為主。

可惜這樣經歷過時代變革的品牌謀求改變的速度跟不上時尚的節奏，由於品牌發展和市場的緣由，Christian Lacroix於2009年秋冬宣布破產保護，這場絕唱在華美的作品中成為品牌在高級時裝領域最後的作品。

不管結局如何Lacroix可以說是在極簡大流中保持自我的，但更多的品牌實則在這股潮流中不斷被同質化。

在風格演化道路上，Gucci和Thierry Mugler完全走在了相反的兩條路。1974年創立的這個法國老牌，在90年代承載了太多時裝歷史上的不朽傳奇。

當年的Thierry Mugler秀場簡約無比，時裝卻散發囂張氣焰。這兩個品牌在設計上有著眾多相似點，同樣偏愛花鳥蟲獸，把大量昆蟲元素運用到模特身上，只不過mugler還會用到令人畏懼的小蟑螂，而米開理的昆蟲大都是從神話古籍中飛出來的。

他們同樣執迷童話，mugler曾把靈感鎖定《愛麗絲夢遊仙境》，暗黑的妝容，戲劇化般繁複精緻。

他們同樣把時尚和藝術緊密結合，mugler曾說「我設計時裝，只因我想探尋更多從未存在的東西。我需要去構築屬於自己的世界」。1995年秋冬高定時裝系列上身著鎧甲的未來人類，我們常在Gucci的廣告中也看到這樣的題材。

Gucci

Gucci

1997年秋冬高定中被妝點成異域怪人，身著布滿彩色鱗片禮服的造型成為了最經典歷史時刻，同樣這樣的賽博朋克風在如今的gucci秀場上也被演繹。

東瀛的、西歐的、古典的、未來的…

這個品牌極盡所能展現人類技術工藝造極的水準，在極繁風格里獨樹一幟。

然而在工業成衣，極簡風格盛行的二十世紀末，站在世紀之交的Mugler順應變化大刀闊斧的進行改革。進入二十一世紀的它捨棄了眾多複雜的工藝，卻保留標誌性的時裝結構，立體的肩膀纖細的腰肢，被放大了的曲線處處透露著誘惑，極具侵略性，硬挺的線條則給人一種距離感。

時過境遷，經歷了Nicola Formichetti，DavidKoma的先後繼任，如今Casey Cadwallader執掌，

Thierry Mugler的同名品牌已被演變成極簡中的抽象主義，好在品牌的香火一直沒有中斷。有人說這是向商業屈服，倒不如說玩轉商業遊刃有餘。

反觀Gucci的華麗風，在包豪斯理念滲透到方方面面的今天，Gucci主導的大面積華麗風回歸實在是給看膩了性冷淡的觀眾一款調味劑。

它和Do lce&Gabbana滿身四方連續印花的義大利西西里風格本質區別，它用了大量當代藝術的形式包裹住這龐大的文化體積，想要找到千禧一代強調視覺衝擊與哲學文化內涵的平衡點。但在這樣的大環境下，Gucci的華麗風已顯示出諸多弊端，他和John Galliano用誇張絢麗近乎魔怔的設計使得Dior起死回生一樣，確實能夠滿足人們特別是千禧消費者喜愛新鮮刺激的追逐感，但是無節制和頻繁更換的圖像設計已開始顯露出同質化，再加上米開理幾乎完全捨棄了Tom Ford時期的性感形象，拋開了借用文化歷史的大量視覺元素符號，消費者除了「漂亮」很難再概括出它的時裝屬性。

春江水暖鴨先知，當你發現身邊的時裝精覺得談起Gucci已經不是一件很酷的事情，你應該知道近年來狠吹的華麗復古風很明顯要到頭了。在選擇極其豐富的今天，Gucci接踵迎戰的是LVMH集團頻繁換帥之後的強勁部署，千禧一代會追隨virgil Abloh執掌的Louis Vuitton還是忠誠於米開理的Gucci？一起拭目以待。

撰文：Pevin

設計：SOKAIHO

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