散文：花溪景
文/黃東速
【作者簡介】黃東速，江油作家協會會員，在繁忙的工作之餘，聽從內心的召喚，在文字的花園裡朝花夕拾，煮字療飢，自娛自樂，把寫詩作文作為生活的一種方式，隨性隨情而寫，在文字的風景里忘掉塵囂，忘掉時間，有詩文散見於報紙、刊物、網媒。
【本文由作者授權發布】
春天一到，草木競發，萬物肇始，天空中奔跑著一種誘惑——那些看得見或看不見、被春光灌開的的春花次第綻放，人間瀰漫著嘹亮的花香和浪漫的花事。即便你蝸居城裡，也能聽見她斑斕而馥郁的聲聲呼喚。
花溪景，只是這三個字就足以讓人微醺和酩酊。我不知道這個名字是誰取的，就像我不知道一些花的前世今生，但我瞬間就被她淪陷了——呼之欲出的妖嬈和裊繞，讓我想起了一場落花流水的愛戀和逃離。
三月底，一個和尋常春天一樣或不一樣的春日，我和朋友從江油城裡驅車，四十多分鐘就到了北川九皇山花溪景。從山腳瞭望，山勢沒有名山的高危和險拔，這是一座普通的山，就像芸芸眾生普通的命運，那些關於巍峨、險峻的煌煌大詞無法戴在她的頭頂上。但我明白她的好——無限風光在險峰，險山必定路遠，而她就在我身邊，勿須迢遙跋涉，四十分鐘的車程，如同宿命般的距離，讓我恰好能聽見花開的聲音；她的普通可能簇擁著另一種豐盈：如潮的花海，浪漫得難收難管的花事。
下車，沿水泥路上山。遠望右邊，可見九皇山猿王洞風景區。對面的絕壁上雕刻著一個巨大的栩栩如生的石猴，彷彿就要從山上跳下來，在你面前舞槍弄棒；石猴旁邊就是猿王洞，黑魆魆的洞口，就像猴子的一隻眼。聽工作人員介紹，雕塑時，石匠從山頂上繫繩而下，攀援岩石，千錘萬鑿之後，才從崖壁上挖鑿出這一石猴。如今，遊人只看見石猴，卻看不見匠人驚心動魄的身影和喘息。
至檢票口，坐上觀光車。觀光車盤旋、逶迤，沿途可見花樹葳蕤，落紅無數。但她沒有我想像的盛大和絢爛，也沒有廣告宣傳的十萬畝高山花海。工作人員解釋說，景區有櫻花，桃紅、梨花等，但以辛夷花為主，而辛夷花花期就十來天，花期才過，所以花開荼糜，零落至此；昨夜的一場大風也讓花樹搖落，花朵減色；辛夷花的花事是一年盛大一年式微，今年正好是式微的一年。我有些許遺憾，但我明白，能進入自己眸子的花兒，無論凋零還是綻放與自己都有著前世今生的緣分，都是美好的，其它的，花非我花。另外，讓我奇異的是，離此不遠的吳家後山的辛夷花花期還未至，而花景溪卻花期已過。一山之隔，同一種花卻花事殊異，讓我感嘆萬物微妙而深奧。
車開了二十來分鐘，就到了景區門口。大門頂上立著「花景溪」三個紅色大字，就像三朵熱火烹油的鮮花。進門，沿小徑拾階而上，不時可見還未凋零的辛夷花，粉白鮮艷，花色灼眼，芳香淡雅，她們在春光中兀自美麗，散發著脫俗拔塵的氣息。辛夷花屬木蘭科，又名木蘭、紫玉蘭，生長於海拔300米至1600米的地區；花蕾可入葯，《本草綱目》記載：「辛夷之辛溫走氣而入肺，能助胃中清陽上行通於天，所以能溫中治頭面目鼻之病。」辛夷花還可食用，記得多年前在吳家後山吃農家宴，有一道菜就是辛夷花：盤中置幾瓣新鮮洗凈的粉紅花葉，再澆上丹紅的辣醬即可。做法簡單，但活色生香，素雅淡爽，鮮嫩可口，特別是舌卷花葉時，覺得自己就是食花飲露的仙人了。
我總覺得，山花是這個腌臢世間不多的清麗、聖潔之物，纖塵不染、潔身自好；她一生都吸納陽光、翠色、山風、鳥鳴、月光、雨露、煙嵐等自然之物，孕育出純潔而浪漫的氣質，即便是凋零也是「質本潔來還潔去」。她如同一面澄澈的花鏡，能照出人心的污膩之處。而栽種在盆景里的花，長期與慾望紅塵廝磨，難免或多或少地生出世俗和市儈之氣，少了些自然的韻味和真璞。
步行不久，就到了花溪瀑布。瀑布素湍白練，在腳下跌宕成了一條小溪，溪水潺流兩百多米後，蓄成了一個溪潭。這裡可能就是最契合「花溪景」之名的地方了。我記得，我抽過的一種貴煙就叫花溪，而且貴州有一個著名的風景區也叫花溪。我想，貴州的花溪與眼前的花溪一定是氣息相通和貌似神似的，它們都為這個日益荒敗的世界灌注著美麗的元素。幾棵花樹臨潭垂立，不時拋擲下落紅，花片打在水面上的一刻，整個世界都柔軟如水。
我覺得，花兒最好的歸宿就是隨波逐流，避免了零落成泥和四處飄零，這可不可以說是水葬呢？無數落紅躺在花溪邊的路上，斑斑點點，猶如離人淚；風吹舞動，飄起又跌宕，如同垂死的掙扎，令人心痛和惆悵。這些落紅，極易讓人想起黛玉葬花，「儂今葬花人笑痴，他年葬儂知是誰?」落花成冢，花兒只有一季的命運，而人有幾十度春秋。花開花落，人世代謝，是不是同樣都是一個生命完整的過程？
溪潭不大，但沉鬱得發綠髮呆；春光打在水面，蕩漾起的綠色漣漪可以擠走心裡的萬千紅塵；幾瓣落紅漂浮水面，綻放著傷感之美，讓人心生打撈之心；一艘小篷船孤零零地錨在溪邊，一動不動，彷彿載著這個世界龐大的孤獨，而這些孤獨彷彿觸手可摸。
再往上走，就到了觀景台。從這裡眺望，山嶺連綿，峽谷浮翠，春光中的九皇山正緩緩吞出她的滿山蔥鬱和千林啼鴃；近處隱約可見一片片成林的辛夷花，就像漫漶的粉紅色水墨浸潤青山。「我見青山多嫵媚，料青山見我應如是」，青山沒料到的是，我在這一刻想起了5.12汶川大地震，那地動山搖的瞬間，花景溪怎樣一種景象？她一定和我一樣，慌亂而疼痛吧。
在觀景台一旁，兩個身著民族服裝的羌族男人正在跳神祭山。他們圍著戴在尖石上的猴頭皮囊，手執皮鼓，不停地跳躍、擊鼓，時而伏身，時而翻身，動作很像跳鍋莊；鼓聲一會急促，一會停緩，就像訴念著咒語和盅惑，讓人心生恍惚。春光打在他們身上，漾起神秘的暈眩。這兩個男人可能就是傳說中的巫師。羌族是多神崇拜，在長期的祭祀活動中產生了巫師。巫師又稱「許」或「釋比」，既擔任祭祀儀式的主祭，又為人禳解禍祟，驅鬼治病。他們熟悉本民族的歷史典故，神話故事，掌握一定醫藥知識，還會誦念經咒、行使巫術，被認為有控制自然、繁殖牲畜、豐收五穀，甚至左右命運之力。祭祀時常使用羊皮鼓、神杖、猴頭、法鈴、羊角等法器。很多少數民族都保留了巫師祭拜的遺風，這些巫師以詭異而神迷的盅惑，讓人類對自然的認識多了一種維度。
離跳神不遠處的山路旁，一些羌族婦女正在針綉，她們在綉羌綉，在綉春天，也被春天錦繡。
中午，在觀景台旁一農家吃飯，幾杯濁酒下肚，醉意微熏。窗外，青山蒼翠，花樹搖曳，飛紅無聲委地，遊人逶迤畫中；陽光徑直從天空走下，在門檻前停止了腳步；山風習習，帶著春寒春暖，路邊彩旗獵獵，旗動心動。我想起了陶淵明的詩「此中有真意，欲辯已忘言」。大自然的造化總能給我們些無端或有因的啟示，雖然無法言說或悟而不得，但你總能感覺在某一瞬間，靈魂乍現而過。觸景生情，我對朋友說，此地離城市不遠，離山水很近，待到山花爛漫時，可來此小住一些時日。朋友允然。
午飯完畢，主人熱情地泡上老鷹茶，品茗休息一會，便告辭下山。午後的山間，春光更加濃郁，山色更加嫵媚。與朋友手挽花香，碎步下階，覺得青山在眼前也在心裡，以前從來沒有如此親近過。我覺得，人在青山中行走，是對現實功利和內心物慾的一種暌隔，是對天人合一、道法自然的踐行，是對肉身和精神的一種洗禮和凈化，更是生命本真的一種抵達，所以古人說：「山光悅鳥性，潭影空人心」、「鳶飛戾天者，望峰息心，經綸事務者，窺谷忘反」。
沿途有很多攤點，兜售藥材、山茶、腌臘、小食。我買了幾袋老鷹茶，不為別的，只為茶名，我相信，那枯瘦死去的茶葉里一定有一次讓我感動流淚的鷹飛。
途中，遇到了一位在路邊歇息的羌族老人。老人戴著眼鏡，穿著鮮艷的民族服裝，皮膚滄桑黝黑。我與他合影留念後，他對我說，羌人遍居四川，其中猶以茂縣最多。茂縣二字觸動了我的記憶，我驀然想起了多年前夜宿茂縣的房東羌人李伯。李伯與眼前的老人長得很像，都戴眼鏡，只不過個子矮了一些。也許，相同的先人基因和祖脈，塑造了族人相近的容貌。李伯熱情、坦率、豪爽，為人天高地闊，青山綠水，即便是對未曾謀面的陌生客人也坦誠得毫無芥蒂。在夜宿茂縣的當晚，李伯左手酒瓶、右手酒杯，闖進我的房間，說，客人來了，必須要敬一杯酒。喝完酒後，乘著酒興，李伯興緻勃勃地跳起了鍋莊。李伯的鍋莊跳得之好，一點不亞於專業舞者，而且還多了原始的野性、酒後的激情、民間的氣息，讓我大開眼界。
第二天晚上，李伯專門穿上節日才穿的舞蹈服裝，在客廳給我們表演鍋莊。他盡情地彎腰扭臀，伏身翻身，邊跳，邊喊，隨著身姿甩舞的服裝環佩叮噹，羌人古老的魂魄在他的舞姿中乍現。我用手機錄下了這一幕，可惜的是，後來不知什麼時候弄丟了。當李伯知道我們明天要走時，又抱來一大塑料桶酒送給我們，說是自己親手釀製的高粱酒。我們給他酒錢，他執意不要。雖然多年過去了，但有時，我會偶爾想起一面之緣的李伯，心裡總會許下默默的祝福。因為，我覺得，在這個世風澆漓、陷阱密布、人情涼薄的世界，以後我再也不會遇見像李伯這樣的好人了。
辭別老人，緩步下山。沿途，花兒稀落，點綴其間。我知道這種孱弱和落寞是為明年的盛大和燦爛作準備的——明年花勝去年紅，知誰與共？
（圖片來自於網路）
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顧問：朱鷹、鄒開歧
主編：姚小紅
編輯：洪與、鄒舟、楊玲、大煙
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