紅色香檳——法國隱藏最好的秘密

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除了喝酒，我什麼都不會。

紅色香檳，指的是法國香檳區被歷史遺落的黑比諾紅葡萄酒，官方專門為其命名「香檳山坡法定產區」（Coteaux Champenois AOC）。如今，這種紅色香檳大有捲土重來的意思。

紅色的香檳？還是沒有泡泡的香檳？

有時候，那些被歷史遺落掉的「另類」葡萄酒，反而是最耐人尋味的。葡萄酒歷史的洪流滾滾向前，這些「另類」葡萄酒，不得不被遺落在了路旁……

在香檳區的馬恩河谷（Marne Valley），就有這樣一群「另類」，它們是由黑比諾葡萄釀製的紅葡萄酒。因為它們與這世上最著名的起泡酒「Champagne」（香檳）共處同一片葡萄園，所以它們被專門冠上了一個名字「Coteaux Champenois」（香檳山坡），與前者加以區分。

香檳區仍然釀製「Coteaux Champenois」紅葡萄酒的人已經不多了，出口量也很少，每年出口到美國市場的僅有幾百瓶。這些紅色香檳的單瓶價格十分不固定，有些還是一瓶難求的珍寶，比如堡林爵香檳（Bollinger）發行的「La C?te aux Enfants」。這款酒產自A? 鎮一塊10英畝的白堊質坡地葡萄園，單瓶售價在100美元以上，前提還是如果你能找到它的話（它往往會出現在一些精品餐廳的酒單上）。這個價格可是相當於一瓶堡林爵特釀香檳（Special Cuvée ）的兩倍了！

「它是極其令人著迷的一款酒，我們都用不著刻意銷售，人們會自動來尋它，」 首席法蘭西香檳第五代家族成員、美國市場商務總監Cyril Delarue這樣說道。每年分發到美國市場的「C?te aux Enfants」只有120來瓶，市場上這款酒最近的一個年份是2013年。

紅色香檳背後的故事是什麼？

紅色香檳的歷史頗為有趣。曾經數百年間，馬恩河谷的黑比諾葡萄酒都是一種極「輕酒體」的靜態葡萄酒，因為該地區位置靠北，葡萄難以成熟。然而，到了19世紀，一種新技術的發明可以將黑比諾、霞多麗和莫尼耶皮諾加工成精緻的起泡酒了，與此同時，用以封裝起泡酒的防爆酒瓶也研製成功了。

用成熟度略低的葡萄釀製起泡酒恰到好處，另外隨著英國、法國和俄國皇室對起泡酒的需求不斷增加，這個產區起泡酒的價格也就被抬高了，利潤自然漸漸超過了輕型的靜態葡萄酒。

紅色香檳目前局勢如何？

香檳區的紅葡萄酒一直都在生產，尤其是在布齊（Bouzy）村，只是它們很少被營銷。但近來，人們對這種傳統的紅葡萄酒又重新提起了興趣，尤其由於全球逐漸變暖，一些葡萄的成熟度較以往提高了不少。

「我們在布齊（Bouzy）和安邦內（Ambonnay）村有很多優質的黑比諾葡萄園，」凱歌香檳（Veuve Clicquot）的首席釀酒師Dominique Demarville說道，「所以我們在特殊情況下，會釀製『Coteaux Champagne』紅葡萄酒。」

Demarville稱「香檳區的黑比諾與勃艮第的黑比諾大不相同，因為風土不同，這裡的黑比諾已經發生了「DNA「的改變。」

儘管不同的「Coteaux Champenois」風味不同，但Demarville指出，香檳產區的黑比諾紅葡萄酒普遍酒體輕盈，口味新鮮、精緻，能讓人聯想到勃艮第金丘北端較涼爽的馬沙內村（Marsanny）的紅葡萄酒。香檳區的黑比諾，單寧較青澀，草本特徵顯著，雖然很多人不喜歡這種口感，但其不凡的特質的確受到了一些業內行家的誇讚。

Champagne Collet酒庄首席釀酒師Sébastien Walasiak對於「Coteaux Champenois」的評價與Demarville相一致。Walasiak說道：「『Coteaux Champenois』紅葡萄酒的酒體比勃艮第酒要輕；其漿果成熟度不高因此酸度略高；酒精度略低，大致為11~11.5度；單寧感還不錯，但總體上比勃艮第葡萄酒要淡的多。」

Walasiak補充道：「Coteaux Champenois紅葡萄酒不能放置太多年。」

現在市場上可以見到的一些紅色香檳品牌包括：Egly-Ouriet、Gonet-Médevile、Bérêche & Fils、Larmandier-Bernier 和 Domaine Jean Vesselle。

另外需要一提的是，「Coteaux Champenois」白葡萄酒以及一種名為「Rosé des Ricey」的桃紅葡萄酒都是存在的。只是它們並不常見，名聲也不如「Coteaux Champenoi」紅葡萄酒。

歷史悠久的紅色香檳，在今天有被重新定義的趨勢。堡林爵香檳的Delarue表示，「為了提高酒的集中度，從2016年開始，我們開始了整串發酵的試驗。但有些事情永遠不會變—我們只在滿意的年份才會釀製『C?teaux Enfants』。」

編譯：酒斛網 Annie

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