抵制審美霸權,人人有澤
任何事情都不能孤立起來看。
幾天前鬧得沸沸揚揚的巴黎世家事件,與所有網路熱點一樣,保持了三天熱度,擁有 10 億用戶的微信通過微信指數給出了直觀數字。
巴黎世家的熱度一度超過了全民關注的房子
抵制言論之外,看到最多的評論是這一句,「那麼丑的鞋,為什麼要買?」
這句話至少有兩層意思,「鞋丑,還那麼貴,我買不起,也不會買!」「鞋丑,排隊買的人是不是傻?」兩層意思至少指向了兩類人群,不買的人在網上抵制起勁,買的人繼續排隊。
抵制的人,不買巴黎世家,轉身去淘寶買同款,會覺得很解恨,因為支持了 GDP,花的錢沒有流入外國資本家的口袋。
須不知,他們在買山寨同款的時候,卻會讓被抵制對象更紅,讓更多不明真相且喜歡買名牌的同胞跑去店門口擺長蛇陣,最終笑出豬叫聲的還是被抵制的對象。
哪裡出了問題?
當藝術、時裝、設計、生活方式被冠以「當代」之名之後,它們披著道德和文化的外衣,通過娛樂消費的方式,洗刷著大眾的審美。
雖然審美沒有高低貴賤之分,但卻有嫌窮愛富之命。某件東西、某個人,不管美醜,一旦和富結盟,那 TA 一定會備受推崇。再美的東西,一旦被貼上了窮標籤,TA 就會萬劫不復。
正因為如此,審美變得可操控。
上個月,美國黑人設計師 Virgil Abloh 出任法國奢侈品牌 Louis Vuitton 男裝藝術總監,我們探討了時尚界可能引發的黑人至上主義。換一個角度,事情背後可能引發的審美操控更加令人不安。
很顯然,Louis Vuitton 嘗到了去年和 Supreme 跨界合作的甜頭,再找來一個熟悉街頭文化的當紅設計師,然後不斷重複造血,就可以收穫資本市場的持續增長線。
而站在街頭文化這一邊,它被資本以合體的名義挪用了多年長成的果實,再被資本強推給大眾,小眾文化被大眾瘋搶之後,無論是街頭文化本身,還是合體過的街頭品牌,都會被強烈透支,落下過氣的命運。
於是資本家再物色下一個目標,製造下一個爆款。至於大眾,嗷嗷待哺等待資本家的下一個爆款,下一次審美投食。
或許你會說,「沒事,那些都是烏合之眾,我很清醒,我不會上當。」
潔身自好固然沒錯,然而當你打開淘寶,跑去購物廣場,發現幾乎所有服飾都一摸一樣,你就不得不懷疑,你的審美是不是已經拋棄了你,而且還是在你毫不知情的情況之下。
對,這就是赤裸裸的審美霸權,它正在悄無聲息地掠奪你的時尚權利。
以往,我們說到霸權主義,一般都是指政治領域,比如二戰之後,主導世界格局的美國就是霸權主義的集大成者。
在時尚界,以前相當長時間都是設計師的主場,你方唱罷我登場,你紅幾年,我再紅幾年,並沒有誰能稱霸。
一戰後,伴隨著婦女解放運動興起,女人們走出廚房,走上了工作崗位,開得了拖拉機,進得了體育場,各個階層的女性都脫下了長裙和緊身衣。設計師 Coco Chanel 和 Jean Patou 在那期間為女性的多樣化穿著操碎了心,他們也奠定了自己在時尚界的江湖地位。
二戰後,為了和過去的痛苦記憶劃清界線,年輕一代需要屬於自己的衣服,設計師開始基於樂觀主義進行創作,Christian Dior 設計的 New Look 一掃戰爭的陰霾,開啟了新風貌風潮。緊隨其後是 1960 年代迷你裙興起、太空主題火熱,中國人熟知的皮爾·卡丹(Pierre Cardin)就是那個時期的代表。
1980 年代到 1990 年代是設計師崇拜的頂峰,出現了一大批設計大師,他們一邊反戰,一邊擁抱未來和各路亞文化。
然而,隨著資本家在千禧年前後大舉入場,加上自由貿易引發的時尚全球化,一輪又一輪的併購重組和經濟危機之後,時尚界在眼下正式開啟霸權模式。
以 LVMH 和開雲集團為代表的奢侈品大廠,經歷了過去幾年的換人遊戲之後,終於找到了適合社交媒體時代的商業運行套路。通過製造不斷刷新的社交媒體熱度,轉眼就可以轉化為財報上不斷攀升的銷售數字。
表面上,世界太平,大家都在買買買、贊贊贊的氣氛里玩得不亦樂乎。然而設計師們卻成了時尚大廠的附屬物,他們必須想方設法製造爆款,大廠們則用越來越多的宣傳費用,通過各種傳播手段在你我她他眼前刷存在感。
因為名人效應的關係,最為民主的社交媒體,眼下竟然也成了時尚霸權主義的幫凶。
在中國,情況更為複雜,特供大使、機場街拍、北京朝陽審美、上海靜安審美,以往只是鄙視鏈的談資,現在它們都成了審美霸權的活體招牌。
於是,從高檔時尚名所,到淘寶山寨小店,設計越來越雷同,大家最終與時尚發生關係,只獲得支付時的那幾秒快感。而更加不堪的局面還在後面,街頭沒了文化,業內沒了設計師,身上穿的也不知是丑還是美。
同時,審美霸權的大門一打開,任何用戶至上的體驗和服務,都成了宣傳手冊和公關稿上冠冕堂皇的謊言。
至於讓無數國人咬牙切齒的種族歧視,它和審美霸權本身就是一體兩面。
所以,我們真正要抵制的,並不是某個品牌,某個設計師,而是審美霸權,誰在製造審美霸權,我們就應該抵制誰。
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本文作者
PiPiJuiCe
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