除了藍色還看到什麼

14年夏天的土耳其，作為遊客尚未嗅到一絲可怖的氣息，只是在那個曾經想像之中的遠方，看一看山川風物、男女模樣，呼吸些沒呼吸過的空氣。七八月的伊斯坦布爾是濕熱的，空氣里混雜著各種香水的味道和海水的鹹味，而此時東南部的卡帕多西亞石窟更為酷熱，穿梭於裸露的岩石群，住在洞穴酒店，一不小心嘴巴里都是沙子。而有一樣東西走到哪都不會變——從宣禮塔傳出的古蘭經的吟唱聲，每日五次，半夜醒來時都會聽到。

伊斯坦布爾

Instanbul

當遊覽過聖索菲亞教堂、藍色清真寺、托普卡珀皇宮這三座建築之後，就幾乎可以對伊斯坦布爾的歷史知曉一二了。這裡曾經是三個帝國的首都：羅馬、拜占庭、奧斯曼。拜占庭可以看作是羅馬的延續，信仰基督教，建築風格自然也推崇古希臘、古羅馬藝術，這個時候的伊斯坦布爾叫做君士坦丁堡；隨著十字東征軍的入侵，拜占庭沒落，之後蘇丹軍隊建立奧斯曼帝國，自此開始信奉伊斯蘭教。

先從聖索菲亞教堂說起，聽名字就知道與基督教有關，它是拜占庭時期的宗教場所，而奧斯曼帝國的征服者們並沒有將它完全摧毀，甚至還保留了一些基督教的元素。因此非常戲劇性地，今日走進教堂，可以同時看到寫有「穆罕穆德」「安拉」的大圓盤，以及基督教畫像的馬賽克裝飾。

當然，奧斯曼帝國的野心也絕不止於此，就在聖索菲亞教堂的正對面，建起了規模和裝飾都超過對手的藍色清真寺。它是伊斯坦布爾的地標性建築，在博斯普魯斯海峽的遊船上一眼就能看到它的身影，通體都用藍色或白色的瓷磚作為裝飾，這也是「土耳其藍」的由來。

清真寺的周圍總共有六座尖尖的宣禮塔，這是伊斯蘭教最高的規格，阿訇的誦經聲也正是從這座清真寺傳向全國各地的宣禮塔。遊客入殿之前，須在水房洗手洗臉，裹頭巾，而後脫鞋進入。當時正值穆斯林齋月，信徒在日落之前不可以吃東西，坐飛機的時候特地留意了，確實如此。

而奧斯曼帝國最為巔峰的作品應該是托普卡珀宮了，幾乎所有的蘇丹王都在此居住過。花園、議事廳、禁宮極盡奢華，寶座、武器全部鑲滿寶石，這也是逐步衰落的內因之一吧？據說會客室中的流水噴泉是利用水聲來防止外人偷聽，可見戒備森嚴。

當然，也並非每個蘇丹王都願意居住在這個金子牢籠里，於是才有臨海而建的托瑪巴哈宮。

伊斯坦布爾在我的初印象里是一個很厚重的城市，混雜著各式各樣的建築、各種各樣的人群，街頭巷尾聽到的都是傳統音樂，它的街道也沒有那麼整潔，在非景區的地帶很破舊，但同時到處又都是快節奏的氛圍，好像充斥著矛盾。對了，在托普卡珀宮還遇到一家土耳其人來合影，可能東亞面孔比較少見吧。

卡帕多西亞

Cappadocia

東南部的卡帕多西亞又是完全不同的景象了，這裡據說是最適合坐熱氣球的地區之一。然而坐熱氣球也是要碰運氣的，清晨五點鐘的時候觀察風力和風向，合適才能起飛，七點之前要降落。

還好我夠幸運，通常熱氣球不會飛得太高，而且非常慢，先從居民區飛過，再經過廣闊的地貌，縱橫的溝壑確實令人稱奇，乳白色的岩石和棕色的地面，搭配起來好像甜品啊哈哈。

在岩石之中還發現有人居住。

事實上，這片區域原本就是基督教徒躲避迫害的地方，岩穴中有很多教堂遺迹，甚至在這樣複雜的環境里還有地下城作為藏身之處。

似乎在土耳其，不管走到哪都繞不開宗教，或者說，這是我的視角里未知與好奇的部分。在與當地的嚮導閑聊時，她告訴我很多年輕人已經沒有那麼嚴格地遵守伊斯蘭教的教義了，比如每日的五時拜，也有很多人信仰基督教，但是他們在自己的身份證明的信仰一欄依舊會寫上伊斯蘭教，所以看上去99%的土耳其人都信仰伊斯蘭教。當我問起為什麼要這麼寫時，她給我的回答是：為什麼不呢？大家都是這樣的。

坐完熱氣球的第二天，早起，日出

洞穴酒店，以及窗外的日暮

作為辟邪與裝飾之物的「藍眼睛」

瓷盤的顏色也偏愛藍、白

整理照片時發現竟然只有一張與食物有關，看來那時還沒有養成飯前拍照的習慣。這是卡帕多西亞的瓦罐燉雞肉/牛肉，燉的時候用餅蓋在瓦罐上，保證密封，吃之前得把蓋兒敲碎，看到照片就能回想起當時的味道了。還有伊斯坦布爾的轉爐烤肉、冰淇淋、酸到舌頭髮麻的石榴汁，一下子也全都想起來了。

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