服裝打版中袖子的分類變化-服裝打版裁剪

原標題：服裝打版中袖子的分類變化-服裝打版裁剪

袖子是服裝的三大基本部件之一，在服裝變化中處於十分重要的地位。本章將討論袖子的造型理論基礎、袖子的分類、袖子的變化。通過本章學習，能夠了解基礎理論，掌握分類變化的方法技巧。

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袖子的造型理論基礎

袖子製圖必須遵循一定的原則，才能對任何款式的袖子進行製圖，而且能夠與衣片的袖籠準確縫合。本節將討論上述問題。

一、袖子與衣片的吻合原理：在時裝變化中，袖子佔有很重要的位置，是服裝上衣的

三大基本部件之一。袖子的變化也很豐富，其可長可短、可肥可瘦，袖口可寬可窄。在此基礎上還可以對某些部位進行造型誇張，突出某種藝術效果。但是一般袖子（連身袖除外）都要與衣片的袖籠縫合，因此，不論其如何變化，最終袖子的袖山曲線，與衣片的袖籠曲線長度，都應該基本一致即吻合。-服裝打版網路教程

圖7-1是衣片的袖籠形狀。AC+BC是袖籠曲線長度，它應該等於圖7-2中的AC+BC的直線長度。由於袖山線是曲線，其長度肯定大於袖山斜線長度，即袖山曲線大於袖籠曲線。這個差數叫做袖山吃勢，一般袖山吃勢為2-4cm左右。在縫製時將這一差數收縮，使袖山頭出現突鼓現象，形成袖壓肩。無論袖籠如何變化（深、淺、寬、窄）這一規則必須遵守，這是袖子與衣片的吻合條件，否則其吻合程度就不能保證。

圖7-1

圖7-2

二、測量袖籠曲線長度的方法分析：通常我們不去測量整個袖籠的曲線長度，而是通過肩端點和衣片的前袖點，繪製一條直線BD。由於前袖點到肩端點的袖籠曲線，基本上是直線，我們不去測量。只是測量前袖點以下的袖籠曲線QC，我們稱之為袖彎曲線（曲線上帶圓點標記的部分），然後用其長度在剛才繪製的直線上，自前袖點開始向下測量同樣的長度QD（直線上帶圓點的部分）。那麼BD即是袖籠曲線長度，即可以作為袖山斜線（如圖7-3所示）。服裝打版網路教程

圖7-3

由於我們是數字化製圖，不能在計算機上直接測量曲線長度。因此應該製作一個帶有刻度的袖籠板（如圖7-4所示）。我們可以製作幾個常用比例的袖籠板，如1:1、1:5等，然後根據裁剪圖的比例，使用不同的袖籠板。

製作袖籠板的方法是：在圖7-1基礎上，繪製一個袖籠板（如圖7-4所示）。

圖7-4

利用前袖點到袖籠深點之間的弧線，利用一般找圓心的方法，確定弧線的圓心O。通過圓心到弧線邊沿，繪製一條水平直線，即是半徑。通過變換對話框的大小選項，測量半徑的長度為5.88cm。那麼圓周長度為36cm，每度弧線長度為0.1cm（如圖7-5所示）。服裝打版

圖7-5

然後，利用變換對話框的旋轉選項，將該段90°弧線，按照5°的規格，分為18份，每個刻度為0.5cm（如圖7-6所示）。我們即可以利用這個袖籠板進行弧線的測量袖彎曲線。

圖7-6

採用數字化製圖方法，測量袖彎曲線不是十分方便，因此經過實踐經驗，將女裝常用規格的袖彎曲線長度參考數據，匯總如下表（如表7-1所示）。服裝打版

三、袖子的角度分析：我們將袖山頂點與衣片的肩端點對齊，將衣片和袖子的前袖點對齊，擺平衣片和袖片後會發現：袖中線和通過肩端點的水平線之間有一個確定的夾角，不同的服裝，這個夾角是不同的。這個夾角我們稱為袖子的角度。一般合體上衣的夾角是45°，。這個夾角是人體自然站立，手卡腰時的自然角度。這個角度十分重要，它決定了袖子的外觀造型，反過來講，袖子角度是由其外觀造型決定的。如中式連身袖上衣的袖子角度是0°，夾克袖子角度是15-20°，男襯衫袖子角度是30°，女襯衫袖子角度是40°，一般上衣袖子角度是45°，港台、歐美式西裝袖子角度是50°，最大角度為60°，且只能用於短袖上衣（如圖7-7所示）。服裝打版網路教程

圖7-7

四、袖子角度與袖山高度和袖子肥度的關係：通過上圖我們發現，袖山斜線AO是一條不變直線，它的長度與袖籠曲線相關，其長度等於袖籠曲線。只要衣片袖籠不變，無論何種袖子，何種袖子角度，這條袖山斜線是不會變化的。根據袖子角度，確定袖中線後，通過O點，向著袖中線繪製互垂線，與袖山斜線組成直角三角形。袖中線上的直角邊是袖山高度，另一個直角邊是袖子肥度。隨著袖子角度的變化，其袖山高度和袖子肥度互為反向變化。只要確定上衣衣片袖籠和袖子角度，那麼袖山高度和袖子肥度即可確定。可以製作一個三角板作為測量工具，測量袖山高度和袖子肥度。這是取得袖子製圖數據的最為科學的方法（如圖7-8所示）。本書採用這種方法。

圖7-8

但是，由於這種方法需要測量角度和曲線長度，造成操作困難，故一般服裝製圖，很少使用這種方法。通常是以服裝的胸圍為基準，通過計算公式進行計算，獲得袖山高度和袖子肥度的數據。我們的平面裁剪方法很多，提供了不同的計算方法，我們可以選擇自己熟悉的，常用的平面製圖方法，取得相應數據。-山本服裝打版

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