浮華日報｜全球美妝銷售3年後將超五千億歐，這是過去一周的時尚新聞

維密的母公司 L Brands 四月增速放緩

截止至 5 月 5 日的四個周內，維密的母公司、L Brands 集團銷售同比增長了 4%，至 7.516 億美元。這個月的業績延續了 L Brands 自一月以來的增長態勢，但增幅相對較低，在 2018 年第一季度，該公司的凈銷售額達到 26.26 億美元，比 2017 年一季度的 24.37 億美元增長了 8%，同期銷售額增長了 3%。L Brands 計劃在 5 月 24 日收盤後公布第一季度的收益。

日本連鎖眼鏡品牌 J!NS 進軍醫藥行業

5 月 10 日，J!NS 正式推出電商網站 J!NS DRUG+，宣布進軍醫藥行業。目前，J!NS 取得了醫藥品的販賣許可，提供眼藥水、營養品等 12 種商品，並有常駐藥劑師提供諮詢服務，J!NS 表示，將在日後陸續增加藥品種類。

得益於奢侈品香水的銷量增長，Coty 集團業績好於預期

周三，Coty 集團公布新一季度業績顯示，截止至 3 月 31 日的第三季度，集團凈虧損收窄至 7700 萬美元，銷售額增長 9.4%，至 22.2 億美元，超過分析師預期的 21.7 億美元。此次，Coty 集團業績增長主要靠奢侈品香水的強勁增長推動，比如 Chloe 和 Tiffany 等品牌，奢侈品牌的美容產品銷售額增長了 19%，至 7.525 億美元。

Tod』s 集團銷售額下滑，CEO 稱新策略的影響還未顯現

截止至 3 月 31 日的三個月中，Tod』s 集團銷售額下滑了 5.2%，至 2.66 億歐元。今年二月，Tod』s 宣布將啟動新計劃 Tod』s Factory，與不同的設計師合作，每年推出更多的膠囊和限量版，就像是 Moncler 此前的做法一樣。Tod』s 集團 CEO Della Valle 評論第一季度的業績表現時稱，此結果符合預期，因為新商業模式的結果還未顯現。財務總監 Emilio Macellari 還表示，Tod』s 與客戶溝通的方式已經發生了變化，「相信我們的方向是正確的」。

因公司企業文化問題不斷，Nike CEO 公開向全體員工緻歉

在一次於 Nike 總部召開的全體員工會議上，對於放任企業文化發展、致使一些員工感到「被排除在外」、無處申訴，以及公司未能妥善處理員工有關工作環境的投訴等一系列問題，Nike 的 CEO Mark Parker 向全體員工表示歉意。最近一段時間，Nike 陷入了各種爭議，包括多名高管因為「不當行為」離職，部分女性員工發起的小規模反抗等。Parker 稱，這是一個「痛苦的時刻」。

Fossil 集團智能手錶業務增長，總銷售額略有下滑

第四季度，Fossil 集團表現穩定，該公司的凈虧損從去年同期的 4820 萬美元擴大至 4830 萬美元。當季銷售額從 5.818 億美元下滑 2.2%，至 5.692 億美元。手錶銷售下滑 2%，至 4.48 億美元，不過該公司表示，其在智能手錶領域的銷售額幾乎翻了一番。在該季度結束後，Fossil 與 PUMA 簽署了手錶生產經銷許可協議。

電商增長拉動 Crocs 業績提升

截止至 3 月 31 日，Crocs 第一季度的總收入為 2.831 億美元，同比增長 5.7%。在這個季度，Crocs 關閉了墨西哥的生產和分銷設施，但電商銷售增長了 24.1%，抵消了 Crocs 在關閉零售店和商業模式變化上產生的損失。

Burberry 正在重新考慮是否使用皮草

儘管 Burberry 一直以來並非皮草大戶，但由於「同行壓力」和千禧一代對待皮草的態度轉變，Buberry 向 The Sunday Times 證實，正在重新考慮皮草政策。Buberry 沒有提出明確的皮草禁令，但相關時尚媒體認為，Buberry 很快就會放棄皮草了。

Nike 起訴 Puma 抄襲 Flyknit 鞋

Nike 在美國馬薩諸塞州聯邦法院提起訴訟，稱 Puma 「沒有得到許可就使用了 Nike 的技術」。根據該訴訟，Nike 在 2012 年推出了 Flyknit，三年後，Puma 開始生產它的 Ignite，Nike 稱這是從它的四個註冊專利中竊取的技術。Nike 正在尋求永久禁令，以阻止 Puma 繼續侵權，並申請損害賠償。Puma 準備對此訴訟發起抗議，它聲稱沒有侵權行為。

前 GQ 編輯總監王鋒擔任時尚集團副總裁兼首席內容官

據時尚頭條網報道，在原時尚集團總裁蘇芒離任後，時尚集團在 5 月 8 日早上宣布「自成立以來最重要的一次組織架構調整和高層任命」，其中，王鋒—— 前 GQ 主編，被任命為時尚集團副總裁兼首席內容官，這也是該集團第一位首席內容官。

普華永道發布最新調查研究，預測全球美妝行業銷售額 2021 年將超 5000 億歐元。

諮詢及會計事務所普華永道的最新研究結果顯示，2017 年，全球美妝行業已達到 4120 億歐元，2012 至 2017 年間的複合增長率為 3.9%。它預計，在 2021 年之前，該行業還會繼續增長，複合增長率將達到 5%，全球銷售額或將超過 5000 億歐元。

根據普華永道對 2.2 萬名美妝產品在線購物消費者的調研，它總結了全球美妝行業在未來幾年將面臨的主要挑戰。

首先，收入兩級分化的趨勢將導致消費者之間的經濟實力和消費水平差距的不斷擴大，特別值得一提的是中國將成為高消費人口數量增幅最大的國家，到 2022 年這一群體將較目前增長 13%。

此外，人口組成的轉變也將成為美妝行業面臨的一大巨大挑戰。千禧一代和 Z 世代將成為消費的主力軍。新興市場的崛起也是美妝行業在未來不得不面對的一大挑戰，特別是中東歐、巴西、中國、南非和印度都將成為重要的市場。

另外，技術的進步也將使得未來美妝行業銷售渠道變得更加多樣化，目前電子商務渠道的銷售額就已經佔到了全球美妝行業銷售總額的 7%。

為什麼零售商寧願選擇死亡也不創新？

在BoF 發布的一篇文章中，Doug Stephens 提出了這麼一個問題，面對現狀帶來的生存威脅，為什麼零售商們掙扎著在重塑自我及這個產業？在「創新」與「死亡」之間，為什麼那麼多零售商選擇了死亡？

為此，他指出，害怕失敗、低效的領導文化、對創造性的誤解以及跟不上快速變化的零售市場的步伐是他們與死神相遇的原因。

Doug Stephens 認為，有些零售商所描述的創新方案並非就是在創新，而是在迭代，這兩者間有很大差別，創新意味著開發全新的從未出現過的產品或程序，迭代則是沿著一條已知路徑進行增量試驗和發展。人們偏好迭代，是因為它相對更安全，而真正的創新固然有風險，這就讓高管、董事會成員們難以接受。解決這個問題的起點在於，對創新的結構定義要達成一致，比如，如果提出的新想法讓你不舒服，那是因為它的創意不夠好。

他還認為，那些富有創意的組織對成功和失敗一視同仁，努力是否成功不要緊，重要的是能否推動組織在意識上進步。創新公司應受罰的罪行只有是它不願冒險。

另外，他強調，現在正是零售商創新的時候。如今，像 LVMH 集團、John Lewis、 Nordstrom 百貨公司等已在建造創新項目孵化器及加速器，新興品牌公司，如電商時尚品牌 Everlane、時尚電商平台Farfetch 等正在悄然改變消費者的購物方式。因此，在變幻莫測的市場上，要趕緊確定，你是否要選擇改變。

題圖來源：Burberry

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