加拿大黃刀極光之旅，有生之年，必定要去看一次！

黃刀，這個自帶江湖氣息的名字是從英文Yellow Knife直譯過來的，比另外那個音譯的耶羅納夫要有感覺得多。一句「我要去黃刀」，出得口來便夾雜著北極凜冽寒風凝聚成的萬丈豪氣，聽得耳內眼前即幻化出平沙漠漠的刀光劍影。除了黃刀部落，當地原住民還有黃銅部落和紅刀部落，聽聽，這簡直就是到了加國的龍門客棧哪。

光憑名字就愛到入心，更別說此地還是個看極光的好去處，與之相比，冰島和斯堪的納維亞半島那些個看極光的地點都不再能入我的法眼。春假帶父母和娃果斷報團，行程為期四日。

極光(The Aurora)以古羅馬黎明女神的名字命名，是在地球高緯度地區的空中，太陽發出的高速帶電粒子受地球磁場的影響，進入兩極附近，激發高空的原子和分子，從而引起呈帶狀，弧狀或放射狀的彩色強光。

西北地區首府黃刀鎮距離北極圈四百公里，位於北極光環中心，最佳觀看時間在每年八月到第二年四月，是世界上唯一每年能有二百五十夜/次機會觀看到北極光的城市。世界上唯一的極光追蹤天文台也設置於此。

極光散客團各個旅行社的行程上大同小異，沒什麼驚喜可言。如果時間可以確定，提前一月報名享受晨鳥價格，基本上可以節省出餐費來。

來回選擇乘坐西捷航空。路程短半，票價卻比來回國內還要貴上一些。

頭天下午一點從多倫多起飛，途經卡爾加里，當地時間晚上七點多降落在黃刀機場。沒有廊橋，飛機停靠在候機樓二十米開外的地方。鑽出機艙時並沒有想像當中寒風刺骨的感覺，夕陽照在機翼上暖洋洋的。大家的心情象天空一樣晴朗，據說天氣好看極光的幾率會增加很多。

（圖1：銀裝素裹的黃刀與黃刀機場）

黃刀機場無比的小，只有一層。到達廳只有一條行李傳送帶，上面安放著一個巨大的北極熊捕魚標本，十分傳神有趣，大伙兒一面等行李一面興緻勃勃地給熊拍照。行李傳送帶隔壁就是出發大廳，整個機場走一遍估計五分鐘都不需要。

我們住的速8酒店不在市區，距城裡也不算很遠，旁邊有咖啡廳，麥當勞，超市，還有一個西北地區唯一的沃爾瑪，據說聖誕節前周邊地區的居民會坐飛機前來大肆採購。酒店提供的西式早餐質量一般，但吃飽是沒有問題的。

前台服務員里居然有一個來自合肥的二十幾歲的小姑娘。她從多倫多某學校酒店管理系畢業以後沒多久就來到黃刀做酒店前台，至今一年有多。來此一是因為工資相對其他城市較高，二是比較容易移民。

辦理好入住手續基本就到了出發看極光的時間。換上導遊給大家統一發放的防寒裝備：上身黑色加拿大鵝羽絨服，下身防水雪褲，腳蹬翻毛長筒雪靴。

在我和小夥伴兒的印象里，黃刀是一個冷得不要不要的地方，為此，我們每個人隨身行李里塞滿了厚實的羽絨服和大雪靴，結果到了以後發現完全沒有用武之地，整個行程穿的都是旅行社給租的防寒服，關鍵導遊說我們碰上了極其溫暖的天氣，這原本是黃刀四月底才有的溫度。

大巴帶著從幾個不同酒店接上的一車「大鵝」趁著夜色朝三十分鐘車程外曠野上的小木屋飛奔而去。

天地之間清朗透明，小熊星座和獵戶座在頭頂清晰可辨，滿天星斗好像是隨手撒出去一把一把的碎鑽，即便沒有極光，這樣迷人的夜空也讓人沉醉得不願離開。

小屋裡很暖和，備有熱湯水和當地麵食供大家補充能量。部分已經來了三天的團友說之前兩天的極光是本年度最好看的極光，還拿出照片給我們看。我們一面讚歎，一面趕緊調整自己相機的各種數據等光來。

極光分為一到五級，四五級的時候會展示出風起雲湧的魔幻效果。

從夜裡十點到凌晨兩點，極光只呈現出了一兩極的微弱狀態。肉眼能看到的只是一片白色的薄霧從淡到濃再轉淡的過程，天空會變得比周圍亮度高一些。因為不曾見過，心下十分疑惑，直到用相機拍下來，從圖片上的一抹綠色才敢肯定，雖然不夠濃郁，但極光確實是來過了。許是之前兩天玩得太嗨，需要時間恢復一下體力吧。第一夜，有些失望。

第二天全天自由活動，我們準備徒步游城。因行前仔細閱讀網上的各種攻略，再在地圖上把每個感興趣地地方標出來，做好備註，然後即使在沒有手機信號的情況下，也可以放心地出發了。

黃刀分新城和舊城兩部分，都不大。從速8走到新城大約四十分鐘。我們一路走一路看風景，這個地處亞寒帶的城市，隨處可見雲杉林矗立在皚皚白雪之間，玉樹臨風，柔美且不張揚。

進入新城，主幹道兩邊高樓林立，不是多麼摩登，但商業氣氛明顯，店裡商品有當地特色的很少。我們遇見的每一個當地居民都非常的和藹友善。

（圖2：黃刀城區景觀）

黃刀的經濟以開礦為主，金礦和鑽石礦產量均十分豐富。雖然當地的房價租金水電氣等基本生活成本聽上去高得令人髮指，但本地居民那也是負擔得起的。黃刀是加拿大人均收入最高，失業率最低的城市之一。

再往東走，經過一段相對安靜的小路便進入了舊城區。那裡沒有高樓。飛行員紀念碑是全鎮最高點，登頂俯瞰，整個黃刀盡收眼底。黃刀發展初期，大量物資要靠飛機運送，當時飛行條件非常惡劣，導致一些飛行員為此獻身。這個碑就是為了紀念他們而設立的。

我們去看了網友推薦的Just Fur。一座很小很不起眼的平房，店面小得可憐，七八個人同時在裡面就轉不開身了。貨架上售賣各種動物皮毛做的衣服，圍巾，手套和小毛玩具。質量不等，價格還算合理。

毛皮店斜對面是Gallery of Midnight Sun。這裡面售賣的很多旅遊產品都十分有特色，比第二天導遊帶我們去的新城某旅遊紀念品商店更具有藝術氣息，逛得更舒適。店裡有一張帶頭的完整熊皮和一隻卧在地上的狼的標本，純白色，既漂亮又霸氣。

在這倆店附近就是那間網紅餐廳Bullock』s Bistro。我們之前在新城區逛的時候每人吃了一大碗越南粉，根本沒有胃口再去消化魚排薯條，也就沒過去看。但據說這個餐廳如果沒有提前定位，那是要在寒風中排上一兩個小時才進得去的，火得不得了。

越南粉好比國內的沙縣小吃，如此偏僻的地方都能見到。我們去的那家越南餐館據說是全加拿大味道最糟糕的。飢腸轆轆的時候連湯帶粉吃下去很滿足，並沒覺得有傳說中的那麼誇張。

不遠處有一家店裡出售的加拿大鵝價格是全國最便宜的，雖然基礎價格不變，但黃刀的稅率只有百分之五，里外里確實差出了不少。我們沒有找到那個店，不過也不可惜，第二天導遊經過的時候跟我們說甭去了，早都被中國人搶光了，前兩天他過去買大鵝的帽子，結果全店只剩下唯一的一頂，還是綠色的。

當晚乘狗拉雪橇去看極光。雪橇的外形類似威尼斯的Gondola，頭尖，中間寬，每一隻可以乘坐六到七人，後面有專人把舵。十幾隻黑白色的雪橇犬被套上繩索之後興奮得上竄下跳，吠叫之聲此起彼伏。都是老司機了，它們以掌舵人的口哨聲和手電筒光為指示不慌不忙地飛奔在晴朗的星空下。

我坐第一個，雖然偶爾會有狗狗奔跑時帶出的雪點飛到我的臉上，但勝在視野和坐席同樣寬闊舒適，半路還遇到另外一群狗拉的雪橇超我們的車。這一路上，我的興奮程度不亞於前面跑著的一群，二十分鐘的旅程絕對值回了票價。不過坐在後面的人據說不但什麼也沒看見，還被擠得喘不過氣來，一心只盼著快點到達，糟心得不得了。

對於我們只有三晚看極光的行程來說，如果前一晚看到的景象差強人意的話，那麼第二晚的效果就很關鍵了。整晚的天象並無特別突出的異動。十二點五十分的時候，導遊說大家收拾收拾回酒店洗洗睡吧，今晚也就這樣了。大伙兒只好臊眉搭眼站了起來，就在這時，外面放哨的一個團友突然衝進來，大聲喊著「來了！來了！」頃刻之間，小屋裡就沒了人影兒。

（圖3：變幻莫測的北極光）

宇宙的神啊，終於眷顧了我們！他先是隨手傾倒了一整桶濃得化不開的綠色，於是，繁星之間便有一道彩虹的形狀橫亘在穹廬之上；然後，他用手指在這厚重之間隨意地攪動，於是，綢緞便開始旋出各種姿態，時而嫵媚，時而端莊，時而活潑，時而靜謐；接著，他又開始在銀河裡畫沙，大把大把淡淡的紅色和紫色從他指縫中篩進了漩渦里，於是，從上絲絨般的色彩從粗到細地流了下來，在綠色的幕布上開出了一朵一朵幸福的煙花；最後，神挑起了顏色的一段，用力地揮了起來，於是，絲帶不斷地扭動，舞成了S形狀，一斷被牢牢地握在手中，另一端被甩到了天的盡頭。

幾乎每一個人都躺在了雪地上，仰望蒼穹，迷失在這崢嶸的幻象之中。這一夜，神給我們覆上了幸運的外衣，接受了我們心中的夢想，並用七彩的火炬把我們每個人的靈魂引領著進入了天堂。極光達到了頂極。我前一晚對著流星許下的心愿，神在冥冥之中是聽到了的。

第三天上午導遊帶了去參觀冰捕。大奴湖(Great Slave Lake)是加拿大第二北美洲第五全世界第八大湖，冰川融化而成，名字里滿滿地透出了弱肉強食的殘酷。曾經居住過該湖岸的部分印第安部落被其中的克里人趕到了北部地區並北成為「奴隸」，他們居住地附近的湖泊就被稱為了大奴湖。隆冬之際湖水上凍厚達近兩米，汽車可以在上面馳騁，湖面則變成了一望無際蒼涼的雪原。

（圖4：大奴湖冰捕）

為我們展示冰捕的是一名原住印第安男子，有些靦腆，英文說得很好，有問必答，還給我展示了政府發給他的原著民證件。雖然身處如此高緯度地區，但大自然不曾虧了待他們，無論冬夏總有可以捕食的大型獵物和這淡水湖裡數不盡的魚群供他們在此生生不息地繁衍後代。那些在「淘金熱」時期前去尋找金礦的加東「掘金人」相繼落戶定居，逐漸變成了政府，原住民在曾經屬於自己的土地上經過不懈地努力，換來了一些特殊的優惠待遇，使他們能夠在此相對輕鬆一些地繼續生存下去。這是一個成者王侯敗者寇的世界。

冰凍初期，他先在水下預置上一張數米長的網，然後每天早上過來把冰窟窿鑿開防止凍住，然後拉網上來收穫。每天的捕得魚的數量不同，有時候很多，有時候可能只有一條。湖裡的魚有四個不同的品種，沒有人工投喂，這些年也沒斷了繁殖，多少總能捕釣上來。

地接旅行社的院子里養了一百多條狗狗。前一晚拉雪橇的就是其中的一些。大部分都在圍欄之內，也有幾條散養在外面，不咬不叫任摸任影十分乖巧。這些狗狗都是老闆的心頭好，它們在各種比賽中得過無數的獎盃，陳列在二樓餐廳顯眼的位置。老闆七十多歲，精神矍鑠，風趣幽默，請我們品嘗前一天遊客捕上來的白魚，還在用餐期間進來跟大家打招呼。魚肉質鮮嫩肥美，滿口留香，大家紛紛跑去添加。不過對於當地人來說，這種司空見慣的食材已經不受待見了，淤出來的甚至拿出去投餵給狗狗享用。

很多原住民冬天都會在湖面上開發出自己的領域進行冰捕。對於他們來說，最痛心的莫過於上午冒著嚴寒前來收網的時候看滿地狼藉魚毀網破的樣子。據說不時會有酒鬼夜半喝高了跑來搗亂。魚也就罷了，關鍵網的成本不低，本來就很容易被堅韌的魚鰭劃破的網再被人為破壞一番，著實心疼。

午餐後去看冰雪城堡。每年三月，黃刀都會有冰雕節。城堡佔地面積不大，外圍有幾個造型各異的雪雕，內部有冰滑梯，迷宮，還有一個冰雕大廳據說有時候裡面會進行表演。相比起曾經在國內賞的那些冰雕，這裡簡直就是小意思。但這曾經是一項私人活動，主人家當年從只是給自己家孩子做冰堡娛樂開始，一直堅持了十幾年。現在每年政府給予兩萬加幣的資助，把這裡變成了一個對遊客開放的收費景點。

接下來導遊先帶大家看到了退役後停放在黃刀半山腰的第一架降落在北極點的運輸機，然後去市政廳每人領取了一份官方出具的寫有自己名字的北緯60度探險證書和一枚小小的黃刀別針。據說當年原住民就是佩戴這樣的黃色刀具守護著自己的礦源，黃刀鎮也因此得名。手捧證書，在大廳北極熊標本前立存此照，表示一下曾經到此一游。

有了前兩晚的經驗，第三晚我們已經修鍊成了可以憑肉眼識別極光程度的專家。當晚，神批著他五彩的斗篷再次出現，與我們揮手告別。

拍攝極光，如果非專業人士，魚眼廣角長焦可有可無，單反最好，沒有的話，用手機在特定設置下同樣也可以拍出高質量的圖片，但是，三腳架真心是吐血推薦的必需設備啊。我們吃夠了沒有帶三角架的苦，在雪地上摸爬滾打找最合適最穩妥的位置不說，慢快門的時候還要秉住呼吸，心跳都嫌多餘，即使如此，拍出來的很多照片還都是模糊的。

看完極光回到酒店已經是凌晨兩點半，上樓休整一下，三點半出發去機場。清晨五點的航班，途經埃德蒙頓回到多倫多下午四點。回到家正好趕上晚餐。

本來出發之前還在暗暗思忖四天的行程會不會過於倉促，但在結束後再回首，卻發現這幾日的旅行剛剛好，即使其間發生的某些不愉快也意外地變成了塞翁失馬的福祉。

極光被稱為「幸運之光」，有人專門跑來卻掃興而歸，而被奧羅拉光眷顧的我們，是十分幸運的一群。數年前有一部日本電視劇叫「最後的聖誕節」，裡面身患重病的女豬腳的心愿就是去黃刀看極光。最後一集里配合劇情出現的炫酷滿天的景象隨著劇情一起打開了日本人民看極光的大門，越來越多地觀光者帶動了當地的旅遊產業。當地最大的一家Aurora旅行社便是日本人開設的。

其實不跟團自由行也是很不錯的選擇。酒店前台放置的地圖上標出了許多個看極光的最佳位置，特別適合攝影愛好者自己租車扛著器材隨走隨停蹲點拍攝。

有生之年，極光，是必定要去看一次的。

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