《五味》：我寫汪曾祺散文中的美食，若引起您的聯想，莫怪

《五味》：我寫汪曾祺散文中的美食，若引起您的聯想，莫怪

汪曾祺是位儒雅學者，散文非常好看，尤其這本，此時讀來感受最深：雖然年代落差也大，總有相同的遙遠的回憶被他冷不丁地勾起，火藥雄黃炮仗，一桌子十二紅、爆炒的蝦米……影影綽綽的褪色的日子又給染起了一道，苦香夾雜的是回憶點點滴滴。忍不住想多念叨兩句了，實在的，是舌邊十年不散的家鄉餘味。

莧菜與藠頭作了篇考，汪老拿十五從軍娓娓引進去，我腦子裡念想的卻儘是炒紅莧菜的那一碗鮮湯了。什麼羹，什麼涼拌——還是下鍋炒了盛起最好吃。紅馬齒莧的味算是特別，打鮮出鍋的是多汁爽口，色亮，嚼起來脆，葉子配著莖，吃多了口會澀，像著了某種癮。藠頭在飯館裡還是很常見，一小碟腌好的配點藏花紅色端上來，或者就白白的端上來。吃個一兩枚，生脆、鮮酸、多汁、味重、活舌，咽了刺激胃囊，給接上的佳肴做了最周到妥帖的鋪墊。

炒米和鍋巴。柴禾燒的米飯，沒親見過；炒米聽說過，是魯迅的哪篇，就記得那一句「笑著邀大家去吃炒米」，一帶而過，按說在紹興城是稀鬆尋常的事。隱隱約約想去查考，經了十幾年，這本書里竟一下子讀到了：就是拿一口大黑鐵鍋炒起來的米，由行家執手。戶大人多的，炒個一兩石，封在罈子里。味是吃的時候添上，拿水泡一碗，配蜜糖或者醬油，干吃大概也可以——不過這就搶了鍋巴的風頭。

我很愛吃那種大塊的米鍋巴，米粒分明的那種。製成圓餅稱著賣的，每年臨春節都央父母寄半斤過來。不過現在賣這個的越來越少了，超市裡那些磨米成粉制的，通常就調味過重，要麼嗆口，要麼過辣，都不是味兒。書里描畫的鍋巴，每餐起了飯烤焦，然後捲起來儲著，就不壞也不霉了：雖然覺著好，但總還是存些狐疑，怕會皮掉。

至於高郵的鹹蛋，那鴨蛋的也是專挑青瓷皮長相俊俏的。吃的時候敲碎空頭，剝個窟窿，筷子進去「啵」的一聲，挖出來是香油直冒的紅心兒。蛋黃像濕了的金沙結成的團塊，也拿食物作比，該是蟹黃調和了新腌的明太子；蛋白細膩溫潤，金石來比是藍田暖玉，食物的話就像是剛從海里撈起的生魷魚，不過沒一點兒腥味。

又一道，緣起書中小虎頭鯊這種農民也看不上的賤魚。家鄉菜里必得要說道說道的魚有三種：一是胖頭，二是鯽魚，三是邊魚。第一道配藕熬湯，鍋不夠大的話，就豎劈半條下來做個剁椒；第二道配白蘿蔔絲鮮煮白湯盛碗撒細蔥花；第三道紅燒清蒸皆宜，別去惦記腹上的十三根半長刺，先將「邊」給剝了再說：「邊魚吃邊」，紅燒趁熱入嘴，由前往後一順吃完；清蒸分一半蘸醬，不講究的，醬油薑絲香醋過一遍，便已經是絕倫美味了，絕不輸於同樣食法的蟹黃湯包。

又一道，貌似是鰲類、琵琶蝦這些。不過我要提的是螺螄肉——辣酒煮的，或是鹵過的。端上是一盤子挑好的，在爆炒的蒜蓉蝦球的紅亮、青椒魷魚筒的白嫩間顯不出分量來。螺螄肉肯定是要自己連殼取竹籤子一個個挑著吃的，韌勁十足辣子味也重，冷、鮮、彈口，往來舌尖稍帶點兒生腥氣，手不停嘴不停，講究的是「吃著玩兒」的閑人派頭。配冰啤可以的，但最好的還是小盞黃酒，三五隻下肚便抿一口。如果是在攤上，沒準還能聽得一兩曲現拉的二胡，美極！

又一道，乃是禽類：鵪鶉、信鴿、野鴨、烏雞。鵪鶉肉極細嫩，常用來煲湯，煮時僅加鹽：細腿是一口的量，胸脯肉也差不多，翅膀自不必說。因此上桌一小碗，吃起來就是精細活兒。那黑斑白底的鵪鶉蛋，最乏味的吃法是如煮雞蛋般凝熟剝殼；溫州產的一種用紹酒、茴香滷製的鵪鶉蛋，算是高級些的吃法；德國這邊也有賣鵪鶉蛋，很貴，拿來是用煎荷包蛋的方法入鍋，配培根肉可以做小一號的早餐三明治，鹽只配一勺尖，也還有趣。

近些年在餐館吃的野鴨多半不真，打鴨子時據說肉里會散有鐵砂，所以得做成手撕野鴨干鍋。野味的臊氣重，除了蔥姜蒜、花椒、八角不能少之外，還需要搭配兩三根香菜。但這個味道，我吃了好幾回，始終也還是愛不起來。家鴨子的話，瓦罐裡面一隻，配上紅棗枸杞和白白的寬粉絲燉上——肥油得有一指厚，但我就是喜歡。

大晚上閑敲美食文字，簡直造孽，不但對自己，還是對讀者都是，我寫這樣的，讀者一定會想起自己心目中的美食，於是思維發散，不可收拾。先打住，哪天酒足飯飽了想起，再補。

喜歡這篇文章嗎？立刻分享出去讓更多人知道吧！