想拍出更好的作品嗎？調整這 5 大畫面要素吧！

在玩攝影一段時間以後，你的操作已經頗為熟練，構圖、對焦、曝光等技法方面也沒什麼大問題了，卻陷入了瓶頸期，拍來拍去都是那種「沒什麼毛病但太普通」的作品，怎麼辦？

或許，你應該考慮一下，從下文中列舉的 5 大畫面要素入手，對自己的創作手法和風格做出一些調整和創新，說不定就能有所突破。

1. 動靜

當你用較低的快門速度來拍攝具有運動趨勢的物體時，它會呈現為一團具有軌跡性的虛影，這就是「動態模糊」。

在構圖時，你可以考慮通過調整快門速度，創造部分動態模糊，使畫面產生動靜對比的感覺。

當畫面中同時存在多個運動物體時，選擇好主體和用於製造動態模糊的陪體，再設置一個可以使主體清晰，而陪體模糊的快門速度。

如上圖，主體是正在走動的老太太，陪體是快速轉動的轉經筒，這就需要你選擇一個既能保持老太太靜止，又能讓轉經筒動態模糊的快門速度。

在風光攝影中，這一手法也常用來拍攝長曝光題材，如長曝光流水、長曝光雲彩、長曝光星軌等；在起風時，還可以拍攝在風中搖曳的樹枝。

你可以把樹枝放在前景處充當框架，也可以遠距離拍攝，讓晃動的樹枝末梢和靜止的枝幹主體形成動靜對比：

關鍵在於控制動態模糊部分的比例，不能太少，看不出效果，也不能太多，導致喧賓奪主；這就要求你選擇合適的陪體，並調整恰當的快門速度。

2. 大小

一般來說，物體的大小與重要性成正比，主體往往要比陪體大。通過改變角度、調整距離來控制物體在畫面中的大小，你可以清晰地告訴觀眾「哪個是主體，哪個是陪體」。

即使沒有陪體，畫面中除了背景就只有主體，也需要保持一定的畫面比例，不能過小，否則會顯得畫面很「空」。

當然，主體的畫面比例也並不是越大就越好的，需要預留一定空間給背景元素，以提供一定的場景信息；不同的主體比例，表達出來的主題和情感可能也不大一樣。

你可以拍攝多張，取不同的主體比例，再選出最讓你滿意的一張。

主題：幾乎空無一物的桌子

主題：一顆海星

3. 明暗

可能是出於人類喜愛光明的天性，當畫面中同時存在明亮和黑暗的部分時，人們往往會更傾向於把注意力投向明亮的部分。

可以利用這一特性，把觀眾視線引向你想要的地方。最常見的例子，就是利用暗角（包括機械暗角、自然暗角、光學暗角和後期暗角）使畫面邊緣亮度降低，讓觀眾視線集中在畫面中部。

在控制曝光時，對明暗各部的處理也值得思考。

是採用「正確」的曝光，儘可能保留畫面各部分細節信息和層次，還是採用「極端」一些的表現手法，以損失部分細節信息為代價，強化光影對比？

二者各有其優劣，看你的喜好和需要來選擇吧。

4. 清晰模糊

當畫面中同時存在模糊和清晰的部分時，清晰的部分顯然會吸引更多的注意力。開大光圈，把除主體以外的其它部分變模糊，是常用的「把主體與環境分離」的方式。

不過，畫面中模糊掉的元素並不意味著就「完全沒用」，你可以在虛化部分安排一個和主體相似的陪體，形成虛實對比：

你還可以在靠近鏡頭的地方放一些色彩鮮艷的景物，再開大光圈，便會在前景處形成一團模糊的色塊，為清晰的主體提供了「美觀而又不分散過多注意力，還能提供場景感」的點綴。

5. 飽和度

人們往往喜歡鮮艷而醒目的色彩，所以日落、花海之類的題材往往會很受歡迎；但請記住，「色彩鮮艷」並不意味著「高飽和」。

如果只是後期簡單地拉高飽和度，濃到要「溢出」的色調往往會給人一種「彆扭」「不真實」而且「廉價」的感覺。

一般不建議後期提高太多飽和度，略微調整一下就行。

如果對「真實性」不做太高要求，你也可以只對畫面中的一種主色調進行調整，提高它的飽和度，同時降低其它色調的飽和度來使它更突出。

或許這樣的作品不夠「自然、真實」，但它很有藝術性和觀賞性，不是么？

以上就是本期要為您介紹的全部內容，感謝您的收看，我們下期再見。

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