樹林、小鹿、百年老藤——只用自然農法，怎樣釀出「殺手酒」

在諸多世界文化遺產中，能夠名列其中的葡萄酒產區並不多，其中如波爾多、香檳等地區，都是如雷貫耳，而2014年10月以其葡萄園景觀被列入世界文化遺產的朗格羅埃洛（Langhe-Roero）和蒙費拉托（Monferrato）相較之下，就低調不少，但它們也是愛酒人的心頭好。在解釋為何將其列入世界文化遺產時，聯合國教科文組織這樣寫道，「朗格-羅埃洛和蒙菲拉托包含了5個不同的葡萄種植區，以及馳名的田園景觀和凱沃爾時期的城堡……這些地區包括10000多公頃的土地和29個城鎮和村莊，其中大部分涉及葡萄酒生產，釀酒歷史可以追溯至前羅馬時代的前五世紀。」

朗格羅埃洛被列入世界文化遺產的美麗風景

尤其值得一提的是，這裡是一些義大利巴羅洛酒（Barolo）以及巴巴萊斯科（Barbaresco）的最高等級DOCG法定產區。葡萄酒愛好者都知道，巴羅洛和巴巴萊斯科是義大利葡萄酒中著名的「B族三殺手（Three Killer Bs）」中的兩位「殺手」，即便在美酒輩出的義大利也可以稱雄江湖。而在出產這些酒的酒庄中，Roagna絕對是獨樹一幟的一家。它的歷史可以追溯到1890年，也就是巴巴萊斯科開始釀造的這一年。

葡萄園毗鄰樹林和河流

釀造自然酒，或者是有機酒，目前對於許多酒庄來說，還是一個相對新的概念。不過在Roagna，從1960年起，在當時的莊主Giovanni Roagnade 的堅持下，莊園不再使用任何肥料、殺蟲劑和除草劑。現任莊主，剛剛邁入中年的Luca Roagna也將福岡正信的自然農法奉為圭臬，也因為此，如果能和他在Roagna度過一天，相信這絕對不同於你在大多數其他酒庄的經歷。

這裡的葡萄園中有一片野生的小樹林，溪水從其中穿過。即便你沒能看到鬼鬼祟祟的狐狸，也一定能看到那幾頭羞澀又好奇的鹿，在葡萄園邊緣試探。而你也一定能注意到葡萄架下那些茂盛的野草和野花，在春天裡生長、開放得尤其茂盛。1960年之後，酒庄開始嘗試一年只除一次草，而2001年後，便再也不除草了。Luca說，如果除草的話，那必須要做選擇，而人類的選擇會比大自然更好么？何況，當地氣候乾燥，也不會生長出太多雜草。

我問Luca，這麼多年來不使用殺蟲劑和農藥，真的沒有問題么？

話音剛落，他突然大笑起來，幾乎把我嚇了一跳。「哈！你說的話和我鄰居說的一模一樣。」

「我們總是看到問題，而非優勢。」他繼續解釋說，「你看這裡的樹林、河流、動物、果實、花……它們完全可以與葡萄園共存。我們甚至在葡萄藤下發現過一窩幼鳥。」

葡萄架下的幼鳥

在Roagna的葡萄園裡，隨處可見幾十年，甚至上百年的老藤。哪怕是用來釀造Langhe Rosso的年輕的內比奧羅葡萄藤，也有20-25年歷史，而在Barbaresco村的Pajè葡萄園，葡萄的平均藤齡更是達到了60歲。正是這裡的葡萄釀出了Roagna的旗艦酒款Barbaresco Pajè。

葡萄園中的老藤

相信自然農法的Roagna家族一直在用傳統方法釀酒，他們不聘請釀酒師，整個酒庄只有4名工作人員，其中兩人還是Luca和他的父親Alfredo。如果你住在酒庄，會發現他們還像古代的農民那樣，每天六點就起床，雷打不動，精心照料每一根葡萄藤。到了收穫季，酒庄便動員所有家人幫忙手工採收葡萄。甚至，所有葡萄酒瓶的酒標，都是家人親手貼上去的。如果你在非農忙時節來到酒庄，也許就會看到Alfredo裹得像粽子一般，一瓶瓶貼酒標的身影。

剛剛完成收穫的父子倆

Luca說他並不拒絕新技術，比如不久前在Castiglione Falletto建成的現代化新酒窖。不過，作為自然農法的擁躉，他並不贊同那些只為增加效率或產量的現代技術。在他看來，機械作業、化肥、農藥只能達到短期效果，而從長久看，它們只會破壞土壤和植物間合理的生態結構，最終使農作物減產。

朗格羅是慢食運動的發源地，也以其白松露出名。那麼，Roagna從中吸取了什麼靈感么？Luca領著我走到一片小小的菜園，那裡種植著數個品種的迷迭香、鼠尾草、各種我叫得上來叫不上來名字的香料，摘下一片迷迭香葉子來輕輕揉搓一下，便能聞到它馥郁的香氣。「曾有一家在倫敦的紳士俱樂部來到酒庄，對我們的薄荷讚不絕口，想讓我們為之供貨。不過，我們只有四個人，實在沒辦法大規模種植。」

沒關係，至少我們還有酒可以喝。

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