質疑茶界專家的矛與盾

質疑茶界專家的矛與盾

文/高發倡

粗略回顧半個多世紀以來的雲南茶業經歷，整理茶界專家們言論的頭緒，就可知這期間的專家諸多理論自相矛盾，很難自圓其說。本文就略舉幾例就當拋幾塊「磚」，以引眾人之「玉」。

一、每提及推廣施肥噴葯的光化、單純密植、矮化的「台地茶」，專家們都會直接或間接由官方及文化界解釋說，那都是「為追求產量」。如果這是事實，表明雲南茶產量低，但銷路很寬，供不應求，才會如此。那麼茶價應該較高，茶農收益也應較高，生活應較寬裕，種茶、管茶和採制茶葉的積極性應較高，栽培現成的茶林地更應爭著管理使用而不會荒蕪。可是為什麼直到2005年，連易武街周邊的眾多茶林還荒蕪在野叢里沒人要？茶價直到1998年僅六、七元每公斤，多數茶還沒人收購？茶農為何窮得多數是茅屋下四面籬笆牆？出遠門沒套像樣服裝？去年五六月份周重林老師發文說，所謂的「熟茶」如何地深受外界歡迎，為國家贏得多少外匯。那該最大限度地收盡雲南全部茶料，采盡每尖茶芽去製成該茶銷售呀！為何遍山茶林無人要？為何茶農窮得說不清是「響叮噹」還是「叮噹響」？！

況且，茶林的矮化、密植和不超六十年低齡化等行為，都未必能「提高產量」，因為專家們推管的矮化管理，都是修剪成「同平面齊枝式」。這類茶樹發芽都是並列在同平面，每棵茶樹的產芽量極有限，而且茶芽密度小，總質量偏低。而相對散放式茶林，可發成棚狀，多岔，每岔若干分枝。每枝條上的芽都可在多個高低不同的平面，多層次發芽，其數量可遠超上述矮化樹。而且其芽密度更高，總質量也就隨之偏高。可見所謂「為提高產量」的理由不成立。

假如這些都是「為提高產量」，那麼將雲南茶葉等級規定為：毛尖（白毫）定為最高級別；一蕊一葉佔75％以上定為次級；一蕊二葉佔75％以上定為再次級別等等。這豈不是「為限制或降低產量」？！又該如何自圓其說呢？！還有往茶枝上噴農藥殺蟲呢？又為啥呢？

可見，這一切並非「為提高產量」，而是「專家」們先前根本不知道啥是茶味，不知茶味的優與劣，也就根本不知哪樣茶苗優與劣，不知茶林怎樣栽培和管理為好，不知茶芽該怎樣採摘、初制等。這類「專家」群體的理論會有幾成「含金量」？！

二、茶樹及茶質是適宜酸性土壤的植物。土壤表層因帶腐殖質而更偏向鹼性（即『肥沃」），深層度則更偏酸性（即貧瘠）。可是茶業「專家」為何不推廣具有能深入酸性土層之主根的籽實苗，竭力推廣無主根而僅能生長於表層的扦插苗？並且還要往茶地推廣帶鹼性的複合肥和尿素等化肥呢？

三、茶界專家們劃定「普洱茶原料」是「雲南大葉種」的主要理由是其「內含茶哆酚偏高」。以此而論，普洱茶的生津解渴、醒腦消卷、消炎解毒、消食化痰、發散驅寒、解牛羊毒和解油膩等諸多功效都應與之有關。那麼，理應茶哆酚越高越好；怎麼又反過來說，炒青晒乾的普洱新茶「內含茶哆酚偏高」，「刺激性強」,「不宜大量飲用」，需「陳化」或「熟化以後再飲用」。依此說，「茶哆酚偏高」又不好啰？如果說，普洱新茶「內含茶哆酚偏高」，「刺激性強」，經「陳化」或「渥堆變『熟』」以後，「由茶哆酚分解轉化出的有益物較多」；那麼，那些很苦澀而甘甜味極薄的炒青晒乾新茶「陳化」以後，其苦澀味淡化甚至消失，理應「轉化」出不少甘甜味，其甘甜味應明顯提高，顯得很甘甜。可事實是，其滋味為何反而變得很薄呢？假如普洱炒青晒乾新茶的生津解渴、醒腦消倦、消炎解毒、消食化痰、發散驅寒、解牛羊毒和解油膩等諸多功效較強，是因其「大葉種內含茶哆酚偏高」，那麼理應其新茶更有這些功效，更宜新茶現喝；而它「陳化」或「熟化」以後，其「茶哆酚分解轉化」為其它物質，「刺激性隨之降低」，「變得溫和」那麼其上述諸多藥用「功效」豈不隨之降低甚至消失？！

四、專家們規定：普洱茶，必須以雲南大葉種曬青毛茶為原料。然而其所謂「曬青」指的卻是「晒乾」，而殺青工藝的類型卻沒限定。以此而論，理應至少包括機械蒸青、手鍋炒青、日光曬青三種。劃定「大葉種」是因「茶哆酚偏高」。但恰是因其「茶哆酚偏高」，其「苦澀味偏重」，「刺激性強」，「不宜大量飲用」。所以必須經「陳化」或「渥堆熟化」，「淡化苦澀味」以「降低刺激性」，即「茶哆酚分解轉化為氨基酸」以後「才適宜大量飲用」。那麼，倚邦山的中小葉炒青晒乾新茶，不需要經「陳化」和「渥堆熟化」，就由老茶樹自己將部分「茶哆酚」轉化成了「茶氨酸」，預先就提早「淡化苦澀度」而「降低刺激性」，理應更是「普洱茶」啦！為何又不算入「普洱茶」呢？哦！是老茶樹更自然、更巧妙地搶先「代辦」了「渥堆熟化」工藝，新茶就已經「熟化」，讓家們「沒事做」了？專家劃定「曬青」（即晒乾）是因它使「酶的活性強」。那麼，鮮葉經萎晾致蔫，揉制以後晒乾的正宗「曬青毛茶」，即歷史性「傳統生茶」，其「酶的活性更強」，為何又「不認可它是『普洱茶』」了？哦！因為「這種茶品及其工藝」在史籍中的記栽和民間的流傳，不是「專家」們發現和挖掘整理出來，認可它，就丟了「專家」的顏面？！殊不知，死要顏面反失尊嚴！

五、「普茶」名稱初出明代，「普洱茶」全名出自明清，而且就是針對當時六大茶山的「以鮮茶生曬或生晾而成的新茶」或「炒青晒乾或適溫烘乾或晾乾的新茶」及其它們的各類緊壓茶命名的，亦即原本的「普洱茶」就是這幾類茶。當然，北方和西北方等地人購買這類茶以後，短期內沒喝完而遺留下來逐年飲用，後期喝陳化茶是肯定有的，因而陳茶也該包含其中。而潮濕地區則即使遺留下來，也多為霉茶，是霉壞的普洱茶，也就不是正常的普洱茶。而今劃定的「普洱茶」中的所謂「熟茶」分明根本不在當年所稱「普洱茶」類別範圍，它是另類工藝的新型茶品，為何要牽強地強行塞進數百年前就劃定了「特定圈子」的「普洱茶」內？反過來，早在數百至上千年前就真正「孕育和萌生」「普洱茶」名稱，並且「頭頂高舉『普洱茶』名稱」數百至上千年，其全身和五臟六腑以致骨髓里，都刻滿「普洱茶」名稱的「普洱茶起名元老」，即「炒青晒乾或晾乾新茶」及其各類緊茶，卻被專家們強行「押送」「綠茶」領地。這不是「指鹿為馬」是什麼？有這般不尊重歷史、明目張胆違背歷史的「專家」嗎？！「張」家生養的兒孫，有資格和權力不讓其父祖輩姓「張」嗎？！有資格和權力將其父祖輩趕出家門嗎？！純屬背祖棄宗的不肖子孫！

事實上，從該茶開始炒青年代起，歷經近千年來，炒青晒乾或適溫烘乾及晾乾新茶，一直是「普洱茶」的主體，卻在近幾年被茶界妖魔鬼怪肆意歪曲，趕出「家門」。

不僅如此，1999年筆者所撰《普洱茶的栽培管理與採制》等幾文投到《版納雜誌》社，據主編馮老師回話，技術性文稿需先由「茶葉專家」審定內容，於是就石沉大海。2017年8月筆者書稿交到雲南科技出版社的吳崖手上，也因由所聘「專家組成員」初審而不準「原樣出版」，被迫更換出版社推遲出版。可見專家們還容不得新人的不同觀點。他們不僅專業不稱職，責任心和職業道德及學術態度也不稱職！整個「普洱茶文化」幾乎被這些「專家」扭曲而變態，茶業豈不困絕境？茶農豈不困窮境？茶界豈能不亂乎？！

所以，專家所劃的「普洱茶」的分類和歸屬，不足為標準，不應按「專家」的謬論來分類！「專家」們針對所謂「熟普」等茶類的宣傳，也不足為信！

2018年5月18日

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