嘻哈風格來襲，我只記得這些

新音樂是青年與世界溝通和碰撞的載體，

它的力量也傳遞到青年的消費市場，

影響著他們生活的世界和看待社會變化的視角！

嘻哈風潮席捲而來

海莉·鮑德溫

吳亦凡

任何的流行風潮都不是短時間出現的，90年代達到高峰的嘻哈文化其實在70年代紐約布朗克斯區就已出現。寬鬆的衛衣和運動褲能夠讓街舞舞者自在地活動，也滿足了塗鴉藝術家們對耐穿衣服的要求和必要時遮擋臉部的需求。從美國東岸到西岸，又在Vivienne Westwood和當時的丈夫手槍樂隊經理人Malcolm McLaren以及The Clash樂隊影響下漂洋過海到英國，嘻哈風在80年代取得了一定程度的商業成功。再後來，嘻哈服飾在90年代一躍成為時尚的代名詞。

Chiara Ferragni

Public School

在Hip－Hop文化圈中，成員穿著代表性的Adidas運動服、貝殼頭運動鞋、Kangol帽子，戴著超大的黃金首飾。即使到了今天，時尚品牌依舊十分熱衷於與運動品牌合作，例如2018年春夏秀上美式街頭意味濃重的Alexander Wang將Adidas的Logo反置，Rihanna持續與Puma合作推出Fenty X Puma，球鞋火到脫銷。

Vetements

蔡依林

在整個80年代和90年代初時期，女性的時尚大多相似於男性的時尚，運動鞋、Snapbacks和寬鬆的衣服也是女孩子們穿衣的主流。當90年代大門拉開的時候，也有了更多年輕的Hip－Hop風潮。明快的顏色、野性的圖案和富有想像力的創意開始出現。這股性別模糊的穿著方式如今依舊是時尚的趨勢，越來越多的品牌將男裝女裝線合併，也有越來越多的女性願意買男裝來穿，早些年只是少數男性群體的街頭文化走入了主流，也走入了女性的衣櫥。

MSGM

20世紀70年代末，迪克·赫伯迪格 （Dick Hebdige）在《亞文化：風格的意義》（Subculture：The Meaning of Style）中提出，「現有的所有亞文化風格的抵抗性，最終都會被時尚工業所收編或者商業化，都會失去戰鬥鋒芒而變成折衷的東西」。莎拉·桑頓（Sarah Thornton）在布爾迪厄（Pierre Bourdieu）「文化資本」（Cultural Capital）的基礎上提出「亞文化資本」（Subcultural Capital），在她看來，「當『頹廢』和『玩酷』成為一種被時下青年所推崇的『亞文化資本』時，會催生出一系列與之相關聯的文化產業鏈「。

Monse

Fenty Puma by Rihanna

音樂形式是亞文化的體現，那時裝則是相對應的文化產業鏈組成部分，加之大眾媒介對亞文化及其附加品的宣傳與擴大，「資本」形成。樂觀一點說，當傳統老牌把眼光放在青年、讓亞文化成為主流文化的時候，這可能不單單是文化資本的勝利，而是世界變化的體現，小眾的音樂和小眾的服裝變成了這個時代人們的主流穿著，這便是文化的一種民主進程了。但從另一方面來說，所謂的「亞文化」卻不再是那一小部分清貧、個性的、從歷史中走來那些青年群體的專屬品了，越來越多的年輕人通過消費亞文化商品從而獲得對其文化的歸屬感。但這種歸屬感的真實程度又有幾何呢？英國時裝記者Nazanin Shahnavaz在一篇關於衛衣的撰文表明了她面對這種不確定性的態度，「實在難以想像，花500鎊去買件衛衣的人，能體味出這一件衣服背後的叛逆和無畏的精神」。但無論怎樣評說，20世紀後半葉的亞文化如今已成為千禧一代的主流追求。

編輯│劉茜 文|Yun Xing

T台圖|showbit、東方IC

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