獨家專訪｜Marine Serre，未來即是當下
僅憑一個系列，就以傲視群雄的姿態橫掃時尚圈的案例實屬不多，但畢業於La Cambre Mode的25歲年輕設計師Marine Serre就做到了。混淆成衣、高定、剪裁風格和運動裝的邊界，設計師帶著她充滿「混血」情調的新系列，成為近日來的一大潮流熱門。
如果說Marine一舉奪得LVMH大獎的畢業作品系列，是在傳達一種介於抽象與現實的感官美學。那麼探討穿著體驗和品牌立意之間的關係，則成為設計師為2018年春夏系列設置的自我命題。飽受多重風格啟發，這些帶著鮮明的解構主義印記的設計，則令人備感振奮。
Marine Serre 2018春夏系列
工裝夾克被重新組裝，運動風格造型被演變成為一種全新的時髦符號，令人記憶猶新的半月形符號，被「復刻」在貼合度絕佳的連身衣之上，畫風紛繁，但主旨卻是清晰可辨。有了川久保玲及其Dover Street Market的保駕護航，在商業上的大獲成功已然是指日可待。
但在先鋒的視覺外在之下，Marine的設計卻是實在的遵循著「好設計服務於生活」的大主題。淡紫色的Jersey緊身連身衣，和由回收絲巾製成的飄逸長裙，都在當代女性的生活中佔有其存在意義，想必這種不喧嘩的「反潮流」美學主張，會成為下一波令人趨之若鶩的「爆款」。
設計師 Marine Serre
M:MADAMEFIGARO
MS:Marine Serre
M: 之前在Dior和Balenciaga的工作經歷，會讓你在創立自己品牌時更駕輕就熟嗎？除了需要繼續在設計上有所突破，現在是否也會面臨一些銷售和經營上的壓力？
MS：能夠擁有自己的品牌是一件很讓人激動的事，但這一切都發生得太快了。一年前，我的研究生畢業作品Radical Call for Love系列受到關注，半月形符號和我的設計風格已經被人所接受和熟知，所以現在並沒有感到太多商業上的壓力。而我之前在很多時裝屋的實習經歷，也幫我奠定了一定的基礎，所以在創立品牌之初，我對自己未來的發展也已經有了比較明確的規劃。
M：定義事業轉折點的事件是什麼？你認為自己設計中最大的特色是什麼？
MS：我不太確定哪一件具體事例可以被稱之為「轉折點」，但獲得LVMH設計大獎確實對我幫助很大，我可以更好地拓建我的團隊，與很好的材料供應商和工廠合作等。當時，可能沒有其他設計師提議過相仿的設計概念，比如通過混合手法去關聯未來主義，以及日常生活功能性。上一場秀中出現的，裝滿日常小物的夾克，其實就是受平日里不願意背包出門的姑娘們的啟發，她們可以將所需要的物件放置在自己的口袋中，這些關於生活細節的考量是我比較看重的。
M：2018系列算是一個風格相對多元的系列，運動風、神學色彩、符號學在其中有所體現。那麼哪種風格是最能代表你個人審美的？
MS：「未來感時裝」（future wear）不僅是我個人鍾情的設計風格，它亦是我想傳達的核心理念。當然，面料的剪裁和貼合度也是我很看重的。我確實在這一季運用到很多運動衣的材質，比如Jersey和具有伸展性的面料，但它卻並非確切的運動風，只是這種制衣手法和技藝能讓穿著者更加舒適和自由。
M：能說說大秀臨近結束時的幾款印花造型嗎？這些面料的開發過程是怎樣的？
MS：在系列後半部分出現的所有印花設計，都是完全採用了回收而來的舊絲巾，這可能是觀眾們沒有察覺到的。我並不認為回收材質是一件需要被強調的事情，我也從未將自己與這種概念相緊密關聯，這反倒出於一種雙贏的思維邏輯。舉個簡單的例子，作為一個剛創立的年輕品牌，如果我想要運用印花絲綢面料，我為何要花10倍的價格去購買人工染色面料，而不去挑選那些看起來更加漂亮的「成品」？
這既能滿足我們強大的面料需求量，同時也保護了生態資源，一舉兩得。另外，回收的舊材質也確保了每件設計的獨一性。就像川久保玲在很久之前做過的那樣，每一款設計看起來很相似，但它們卻都是獨一無二的。
M：受到Rei Kawakubo本尊的欽點是種怎樣的感覺？
MS：這個經歷非常奇妙，一年半前，他們是我的第一個買手，也正因為這樣的機遇，我得以環遊世界，去到東京、新加坡和北京這些美妙的地方，聆聽全球客戶對我設計的看法，他們給我提供了很多很有建設性的提議。說到底，我的設計就是關乎人、面料和衣著感知度的，所以這些反饋對我下一季的設計都很有幫助。
編輯&撰文/任毅
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