阿拉斯加之旅—遙見冰川

最新 05-27

遙見冰川

太叔

嚮往冰川，不只是一個旅遊計劃，實在是替代一個對於珠穆朗瑪的夢想。那裡去不成，看阿拉斯加的冰川也算墊個底吧。相信很多人都對冰雪有一份天然的敬畏，而寒冷卻從不曾阻止人們對它的親近和喜愛。我設想，這大約該是來自遠古冰河時代人類不滅生命的基因遺存。

9月24日上午10點，我們在大雨中從被稱為陸地盡頭的荷馬市出發，沿前天來時的安克雷奇西線折返，半途轉而向南，天色漸漸多雲見晴，地勢也漸漸從丘陵進入山區，滿目明艷的白樺林被高大濃密的黑綠色針葉林取代，一路景色沉鬱而空氣越來越清洌。下午二點多，從蘇厄德鎮穿鎮而過，直奔出口冰川。

站在觀景點，遠遠地看到冰川一條巨舌似的從山口前伸，闊大厚重，雜著我們還不理解的純藍，一長排密實的金葉楊在它前面靜靜佇守，色彩豐富絢麗。想到它千萬年才熬成的無比尊貴，我甚至不敢對它大聲感慨和驚嘆，只是痴痴地向它禮敬。

本次旅遊目標，冰川和極光是重點中的重點，而從觀賞環境上，極光偏陸，冰川偏海。但這一個冰川比較獨特，是基奈峽灣國家公園眾多冰川中，唯一一個能夠徒步到達的陸地冰川。早年的探險人橫越哈丁冰原時，把這條冰川作為冰原出口記錄下來，因而被命名「出口冰川」，最合於輕鬆舒適欣賞。

輕鬆欣賞的可以先不說，繁難一點的是從海上看冰川。第二天，從蘇厄德轉而向東行駛兩個多小時，我們要定時從一個隧道穿越一條山脈到海邊的惠蒂爾小鎮，有點桃花源的味道。說定時，是因為這個隧道原是冷戰時美軍鑿穿花崗岩山體修建的，很粗糙但結實，通專用軍列，因此這裡曾是一個軍港，是準備戰時使用的一個極其隱秘的海軍基地，建有完備的戰時指揮中心。冷戰結束，軍港廢棄不用，隧道改成公路鐵路兩用，採取定時單向通行。碼頭自然就成了民用的，用於油船停靠和游輪集散。

從這裡登游輪入海，駛往楚加齊國家森林公園的威廉王子灣峽灣冰川，面積約2100平方英里，我們要在幾個峽灣間航行145英里，約需5個多小時。峽灣是美國境內保護最完好、面積最大的海洋生態系統，遍布著歷經1500萬年冰河運動蝕刻的原始島嶼，各種冰川發育豐富。百度上介紹的三種主要冰川類型這裡都有：潮汐冰川，由自重壓力向海洋移動，通常可在入海處見到的冰山塌落就是這類，我們此次見不到；另二種山麓冰川和高山冰川是我們本次要見的，在這裡大量存在。

船在海面上航行，天空陰雲密布，把天際線壓得很低，除了遠遠近近的山脈和密林，空茫孤寂籠罩著的我們就象是闖入了亘古洪荒之中。偶爾雲層撕扯翻騰漏出一個空洞，光線穿出，海面某個區域就有一層黑綠色的光閃閃波動，就象一束舞台追光把海灣渲染得更加神秘怪異。船速很快，船尾推進器把海面犁一條深長的溝壟，冰冷的強風擊打得人根本無法在船的兩側站立，而前後甲板上避風處，卻不時有遊客在拍照和觀看風景。隱隱約約，遠處山樑間白色呈現，船上的導遊開始活躍起來，一圈圈行走著，口裡嘰哩呱啦。當他站到我面前對著我手舞足蹈時，我只能以一臉尬笑回應他。還好兒子趕快翻譯，導遊說這個海域除了冰川十分豐富，而且海面上有海豹海獅還有很多種類的海鳥活動。船速降低，遊客紛紛湧出船艙，游輪正進入一個狹窄的峽灣，正前方和左右兩側的山凹間，都有冰川映入眼帘，極力向上向遠眺望，隱隱是大片冰原與天灰濛濛的渾然一體，莽莽不知其邊際所終。

駛近一堵巨大的冰牆，船和站在甲板上的人都在它的面前顯得十分渺小。冰牆被藍、白和山體沖刷下來的黑土各色混雜得斑駁殘缺，恰似被風雨剝蝕的斷壁殘垣，給人一種滄桑和蒼涼感。海面上漂著大大小小的浮冰，有海豹或海獅在上面爬上爬下嬉戲，有幾隻黑色的海鳥立在浮冰上東張西望，然後盯著我們船的這個方向，大約也是好奇。

最好看的還就是冰川之山吧。原來沒什麼體會的「海上有仙山，山在虛無飄渺間」，這下是真切的感受了。風來雲來霧來雨來，嵐煙四生，輕紗白幔在山間飄繞，一會腰纏巾帶輕舞飛揚，一會帷幕隱身沉靜端肅；若虹霓隱現，連海跨山，天開萬里，金光漫射，雪覆冰封之山之川儼然瓊樓玉宇，便是一幅天界圖像。而藍冰白雪與黑松林映襯，妙相莊嚴；飛鳥盤旋翻飛鶯聲燕語，生機盎然……這一番景象，正就是山在虛無飄渺，不是仙境勝似仙境，人於其中不知其所在，頓生遺世而獨立的心境。

然而此種情景總是虛幻不繼。想起在出口冰川所見，竟然心有戚戚。如果把冰雪世界視為聖潔之地，則當對其尊奉崇敬，「可遠觀而不可褻玩」。但這個陸地冰川沒這份幸運，太便於抵近觀賞，遊覽不費周章，遊客中心就設在冰川的山腳下。雖然過了夏季，遊客中心已經關閉，但仍有不少遊客慕名而來。沿著便道登山，起點處有路牌標1926的字樣，開始沒大引起注意。走了一段，又見到路牌是1951，方悟到大約是記錄冰川移動的標誌，回頭重新記標準步，220步。就是說，25年間，冰川後退約160米。再往前，路標頻密起來，1951到1961，314步，10年間大約退220米。

不像其他的旅遊景點修了很好的人行步道，這裡的山路完全是「原生態」的，崎嶇難行，氣溫雖低卻走出了一身微汗。到達最後一塊標示的木牌是2016，再不能往前走了，目測距冰川約百餘米，也就是說到這時的2017年9月底，大約一年間冰川又後縮了百餘米。而從有記錄起的始點到這裡，估計3公里多路程。很明顯，從1926年起的90年間，前面30多年，平均每年約退縮不到10米，越往後，冰川消融越快。我知道我的這種說法肯定不科學，冰川變遷自有科學的觀測記錄，但地球日趨變暖當是不能迴避的事實，冰川有可能終將消融。我站在這裡的近距離觀察，冰川底部有一個大約2米多直徑的孔洞，融冰形成的水流正在裡面洶湧而出，其實早兩年來旅遊的人還可以到冰川上行走，現在已經禁止，這是由於冰川底部已被蝕空，隨時可能坍塌危及遊人。

冰川是自然遺留給人類的無數寶貴遺產之一，冰川消融一定會給人類和地球帶來生存威脅和危機。這是當今全球共識，但共識又如何呢？人類活動的頻繁和社會財富的急劇增加，必然是以佔有和損耗自然資源為代價的。而慾望無窮，批判慾望的人自己也慾望難抑，即使你還能存一份對自然的悲憫，但你減省不了佔有資源的渴望和貪婪。於是地球終有被消耗殆盡的一天，冰川消亡只會是前奏序曲吧。我不想悲觀，但面對如此現實，又不能不悲觀。