愛皮鞋的男人很多，懂皮鞋的男人幾乎沒有

時尚 06-02

「當鞋子合適的時候，腳被忘卻了」，一句話雖然簡單卻一語道出了「鞋子哲學」的精髓——唯有鞋子與腳達成舒適的默契時，腳才得到了真正的自由，這也正是鞋子的美學頂點。

舒適是鞋的靈魂，世界上有這麼一群人對腳的研究和關注可謂無微不至，然後再為其量身定做出一雙絕世美鞋，那這雙帶著尊貴的身份標籤和獨特氣質的定製鞋，本身就是身份和品味的象徵。

人們常說「 if you do not have a nice pair of shoes, you should invest one, since it makes the outfit 」，一雙好鞋點亮整身衣著。如果你想到了 Gucci 、 Louis Vuitton 、 Prada ，請先等一等，今天我們暫時離開時尚，只談傳統和風格。

那麼，怎樣就算是一雙好皮鞋了呢？先從皮料說起。

常見皮料

小牛皮種類及加工

Full Grain

牛皮的最上層，也就是頭層牛皮，最好最稀有的牛皮，這裡的稀有不是指小牛稀有，而是一張 Full Grain 通常代表的是沒有損傷的自然頭層牛皮，粒面紋路自然且極少能均勻，所以 Full Grain 價值通常很高。

Smooth leather

除此之外我們經常會見到平滑皮 Smooth leather ，這是 Full Grain 頭層牛皮的一種，但是因為某些動物表皮紋路不明顯或者鞋匠為了達到特殊效果而製成了平滑皮。

Top Grain

而我們一般被告知的頭層牛皮是什麼呢？通常指的是 Corrected Grain ，是 Top Grain 的一種說法，在真正的頭層牛皮 Full Grain 略下方的位置，因為有輕微瑕疵和損傷不能被選作 Full Grain 。

所以在加工時會經常被修補和拋光掩蓋瑕疵，經過損傷修補的頭層牛皮，同樣有著柔軟，甚至更耐久的特性，和 Full Grain 外表相似，但是價值低於 Full Grain 。著名的皮鞋品牌 Church』s 最擅長使用 Top Grain （ Corrected Grain ）修補和拋光達到 Full Grain 的質感。

Corium

這是我們通常所講的真皮，位於 Full Grain 和 Top Grain 的下方，加工之前紋理非常粗，耐久度略差而好的鞋匠通常會把這個皮層做成 Suede 。製鞋用的 Suede 以前取自麂，現在都是牛皮製作的。對於穿著者來說，易臟，易吸水，不好打理，但是非常年輕有質感並且非常柔軟舒適，多次穿著摺痕不明顯。

馬皮

Cordovan

曾經是山羊皮，近些年通常指馬皮，取自馬臀部下層的肌肉平滑層，也被稱為 Shell ，所以有了 Shell Cordovan 這個說法。因為工序的困難，這是一類價值非常高的皮鞋，價格通常是同級別小牛皮的 1.5 到 2 倍，被最好的製鞋品牌採用和加工，成品大多棕紅色並且高光，最具代表性的品牌就是美國的 Alden 和西班牙的 Carmina 。

這裡我們不介紹「稀有皮」，因為沒有買賣就沒有殺害。

鞋底的縫紉

市場上大部分皮鞋會採用兩種鞋底縫紉方法： Goodyear 和 Blake 。

Goodyear

最古老最傳統也是最耗費人力的制底方法，這種制底通常分為三步，第一步是準備鞋的內底，將鞋內底的一部分製成垂直的「肋」來便於縫紉。

第二步是將鞋的裝邊（ Welt ）和內底( Insole ) 在鞋楦保持定型下縫製在一起，裝邊通常是由一條皮段製成。接下來鞋的內底和外低會留出一個夾層，這個夾層通常由一些碎屑或者穀物來填充。

第三部則是將外底（ Outsole ）與鞋的裝邊( Welt )，內底( Insole )，以及鞋墊縫製在一起。這種制底方法讓鞋保持了最好的耐久度，但同樣也增加了鞋的製作成本。這種鞋底最被傳統鞋匠追捧。

Blake

Blake 則是直接將鞋的內底和外底直接縫合甚至是粘連，這種鞋底通常層數較少並且在出現磨損時容易更換。因為這種制底方式操作簡單，成本相對較低，便於生產，被大多數非傳統和時尚製鞋品牌使用，最具代表的則是 Tod』s 和 Berluti 。

鞋底材質

皮面鞋底

Beveled Sole

這是一種皮鞋底的特殊製作形式，因為其製作難度，曾經最被英國鞋匠追捧，在鞋匠里能製作的人寥寥無幾，所以也僅僅出現在定製皮鞋中。

最為代表性的也是最優雅的要算是「 fiddled waist 琴弦鞋底」這種制底就是在製作內底的時候在鞋底畫出 Y 字型線並打磨削去兩側鞋底，最後加裝外底，形成纖細的琴弦狀鞋底腰的過程。琴弦鞋底一方面可以很好的為足部提供支撐，另一方面，按照經典的審美，琴弦鞋底是最優雅和紳士的鞋底。

隨著技術的發展， fiddled sole 依然代表著頂級的皮鞋但也開始被廣泛的使用。在英國的 John Lobb ， George Cleverley 的高端定製系列 Anthony Cleverley ， Foster & Son 定製和 Edward Green 定製和 Gaziano&Girling 的成鞋中都可以找得到琴弦鞋底。

除了英國鞋匠還有很多外國匠人也非常好的詮釋了琴弦鞋底比如日本的 Yohei Fukuda ， Ann Bespokemaker ， itarusassoo ，義大利的 Roberto Ugolini 等等。

Oak Bark Sole

如果你感嘆買不到 Beveled sole 皮鞋，至少我們可以很容易找到 Oak Bark 鞋底。 Oak Bark 鞋底是一種鞋外底產品，這種鞋底有比普通皮底更耐抗更輕便的優勢。

主要有兩個廠家生產 Oak Bark Sole ，一個是德國的 Joh Rendenbach Jr Tannery ，簡稱 JR ，你可以在他們的鞋底上發現大大的 JR 字母刻印。另一個則是英國的 J&FJ Baker&Co ，一個低調的廠商但也是被廣泛使用在頂級皮鞋上的廠商，你通常可以在 Saint Crispin』s 成鞋， Crockett&Jones 手工系列， Vass 和 Carmina 的馬臀皮鞋上找到 Oak Bark 鞋底。

橡膠底

Crepe鞋底

走路更加舒適更柔軟，沒有觸地聲音，裝備於各類休閑皮鞋，還有沙漠靴，但是因為是曾經的行軍鞋底，質感較糙，高端鞋匠除 Alden 以外使用不多。

Dainite Studded鞋底

這是一項英國專利也是品牌，也屬於橡膠鞋底的一種，但是你會在鞋底發現很多釘或者脊。這種橡膠底比一般橡膠底更厚更具有保護性，經常出現在德比鞋上，傳統皮鞋品牌經常採用。

Dainite Ridgeway鞋底

也同樣是 Dainite 公司專利，相對於 Studded 鞋底要柔軟一些。

Commando鞋底

這種鞋底在皮靴以及工裝靴上的使用最多，非常耐磨耐抗，傳統鞋匠偶爾也會把這種鞋底裝在皮鞋上比如 George Cleverley 和 Tricker』s 。

款式

Oxford牛津鞋

最正統的皮鞋，搭配正裝專用，沒有過多的裝飾，鞋帶襟面和鞋舌分離，鞋舌完全隱藏於鞋帶之下，簡稱 closed lacing ，英國紳士為了保持低調的設計，所以請盡量搭配西褲。

《王牌特工》片頭要說出暗號「 Oxford no Brogues 」才能呼喚王牌特工出場解決問題，到中期柯林大叔改造小鮮肉的第一步就是讓他試穿牛津鞋，並告知其輕便易走且暗藏毒刃能殺人無形；延續到影片最後小鮮肉用牛津鞋裡的毒刃戳死開掛的大魔王女助理，都在說明牛津鞋這玩意兒有多麼牛掰。

Derby德比鞋

是 Oxford 的變種，區別就是 open lacing —— 鞋帶襟面立體，露出鞋舌，這種皮鞋更加百搭和休閑，可以搭配牛仔褲。

Brogue布洛克鞋

更加具有裝飾意義更多體現細節的皮鞋，大多數沒有德比鞋和牛津鞋正式，但依然可以商務使用。布洛克的雕花工藝，不是為了提高鞋子美觀和時尚度。而是鏤空雕花主要是為了排水。布洛克鞋是 500 年前的蘇格蘭人工作時穿的，他們要走沼澤，鞋子需要排水，然後就搞了個雕花鏤空工藝。關於鞋頭的翼紋和鏤空的雕花，也並不都如此，具體還可以細分幾種：

Full Brogue| 最傳統最複雜的 Brogue ，就像是一份套餐，涵蓋了鞋頭的翼紋，鞋尖的雕花，鞋帶面的雕花等等，這類鞋也可以變的很時尚很年輕，比如品牌 Tricker』s 的 Brogue 就更時尚化一些。