GUCCI 又搞事，這一次的秀竟然是在……在……在墓地里開的？
繼 2018 把秋冬系列搬到「手術室」之後，
GUCCI 把2019 早春度假系列時裝秀開在了一個真實的墓地里。
等下，
剛剛說的是墓......墓地？
沒錯，
作為時尚界的魔幻擔當，
GUCCI 將本次大秀的地址選在了
眾多名流的安息之所
法國小鎮阿爾勒的古羅馬陵園阿利斯康（Alyscamps）。
早在4世紀，
這裡就已經有幾千處墓葬，
以至於石棺需要堆疊三層深。
它在中世紀很有名，
見於阿里奧斯托的《瘋狂的羅蘭》和但丁的《地獄篇》，
梵高、高更也都畫過這裡。
於是在一個九點半的夜晚，
神秘詭異的音樂回蕩在整個墓園的上空，
在鬼火繚繞的大道上，
GUCCI 2019早春度假系列時裝秀緩緩拉開了它的序幕，
開啟了一場光怪陸離的冥府狂歡。
承襲了經典的 GUCCI 風格，
此次大秀依舊運用了大量華麗繁複的設計。
維多利亞時代的褶邊、伊麗莎白時代的捲髮，
古怪的奶奶眼鏡、學院派的格子粗呢，
天鵝絨、動物圖騰、刺繡、花卉、流蘇、蕾絲等取自不同時空的靈感被恰如其分地運用在此次大秀當中。
而鑲滿珠寶的骷髏、拜占庭風十字架、向亡者致意的手捧花、羅馬神話中半人半馬的潘神與象徵著天主教聖徒雅各的櫛孔扇貝貝殼伴隨著燃燒的火焰出現在墓園的夜裡，
又令人彷彿置身一場神秘大型的宗教儀式。
在這裡，
頭罩黑紗的憂傷寡婦戴著朋克的金屬指環，
罩著死亡面具的少年身著酒紅格子毛呢大衣，
手提鉚釘包的男人褲子上用拉丁語寫著「Memento mori（人固有一死）」，
盛裝打扮的新娘面無表情地穿梭於墓場，
戲謔與詭譎纏繞交織，
諸多隱喻在顛覆審美的同時，
完美地詮釋了本次的主題「過去的文明、死亡及來世」。
對於 GUCCI 的擁躉而言，
正是這種華麗古怪又帶著點兒神經質的腔調，
令他們深深著迷。
而這種風格，
展現著濃郁的 Alessandro Michele 個人特色。
Alessandro Michele
Michele 在 2015 年被任職為 GUCCI 的創意總監。
在此之前，
Tom Ford 用性感定義 GUCCI，
造就了 GUCCI 過去最輝煌的時刻；
然而 Tom Ford 離開之後，
繼任 Frida Giannini 所喜愛的高貴典雅風格並未受到市場的青睞，
GUCCI 曾經面臨著連續三季度的營業利潤下滑。
Tom Ford 時代的 GUCCI 以性感著稱
在當時，
GUCCI 更換創意總監的傳言引起了時尚界的諸多討論。
傳聞名單上列舉的都是那些赫赫有名的人物，
包括有 Givenchy 的 Riccardo Tisci,
Bottega Veneta 的 Tomas Maier,
甚至有人還說 GUCCI 過去的功臣 Tom Ford 將會強勢回歸，
力挽狂瀾，
締造 GUCCI 的下一個輝煌。
Frida Giannini 任職期間的 CUCCI
因此當 Michele 出任 GUCCI 創意總監的消息被公布之時，
大家似乎都表現得有些震驚，
甚至有時尚界的高層直言道：
「我完全想不通。我沒想到他們會選一個無名小卒。」
那時候的 Michele 尚未在時尚界內擁有過多的名氣，
他只是在 Frida Giannini 手下擔任過皮具總監，
並在之後升職為她的副手。
如何定義 GUCCI 成為了這位新上任的創意總監的首要難題。
Frida Giannini 稍顯保守的改革宣告失敗之後，
GUCCI 是否應該重新變回原來大眾所熟悉的性感女郎？
Alessandro Michele 任職期間的 GUCCI
「或許我應該做一個超級性感、超級華貴的系列來迎合客人們所習慣的 Gucci 口味，但對我來說，表達另一種觀點要來的自然得多。」
雖然沿著 Tom Ford 開闢好的道路繼續前行顯得更容易一些，
但 Michele 選擇成為獨一無二的 Michele，
定義一個屬於他自己的 GUCCI。
在他的作品當中，
日月星辰、花鳥蛇蟲皆成為他的取材對象，
繁複的刺繡和褶皺詭異又有趣，
令你想起祖母的衣櫃——她肯定曾經是個叛逆少女。
老氣和新鮮取得了絕妙的平衡，
而古怪的書獃子成為了時髦的新標準。
談起創意總監的身份，
Michele 更願意將自己所扮演的角色視為一個導演，
不同的系列是為了敘述不同的故事。
因此他將秀場選在了紐約的廢棄廠房（2016早春度假系列），
選在了皮蒂宮的帕拉蒂娜畫廊（2018早春系列），
選在了冰冷嚇人的手術室（2018秋冬系列），
以及此次的墓園。
「這是一場對墨守成規的反叛」，
正是這種反叛，
讓低迷的 GUCCI 利潤重新上漲；
正是這種反叛，
令復古學究的 GUCCI 成為全新的時髦。
時裝可以如此有趣，
而世上也有那麼多離奇古怪的秘密等待著你去探索，
就算在墓地里，
又有什麼可怕的呢？
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