讓照片更清晰、銳利的7個技巧

如何拍出更清晰的照片？要說明這個問題，我們先得引入一個概念，「銳度」。

銳度是反映圖像邊緣對比度的一個參數。銳度較高的畫面，微小的細節部分也會表現得很清晰，哪怕放大了也不會變得很模糊。對絕大部分攝影題材來說，清晰而銳利的畫面，都是好作品不可或缺的一個條件。

「銳利」的畫面，微小部分的細節都很清晰

今天要為您分享的，正是讓照片更清晰銳利的7個小技巧。走過路過別錯過，無論你拍什麼題材它們都是很有用的，趕快來看看吧~

1. 注意安全快門

要讓照片變得銳利，首先你得防止在拍照時產生抖動，尤其是在手持拍攝時。而安全快門這個參數，就是為此而設。

所謂安全快門，就是指「手持拍攝時能保證不手抖的最低快門速度」，數值上是鏡頭焦距的倒數。

我們來看一看不同焦距鏡頭所對應的安全快門數值吧：

前三行，大家應該看得很明白，200mm 的鏡頭，安全快門值就是1/200秒，很好理解；但最後兩行又是怎麼回事呢？

理論上來說，使用焦距對應的安全快門值就能防止手抖；但由於人類手部功能限制，建議大家手持拍攝時，快門速度都不要低於1/50秒，否則很容易因為手抖而導致畫面出現模糊。

2. 開啟防抖功能

既然提到手抖和安全快門的問題，就不得不提相機的防抖功能。現在很多鏡頭和機身有防抖功能，開啟後能在手持時使用更低速的快門。

比如說，如果鏡頭的防抖級數是4級，那麼你就可以使用比安全快門低4檔的快門速度。（200mm 鏡頭，安全快門由1/200變成1/25秒）

當然，這也只是理論數值，手持最好還是不要讓快門速度低於1/50秒為好~

此外，千萬要注意的是，防抖功能是手持拍攝時使用的，當你把相機放上三腳架的時候記得關掉！否則費電不說，還會給你的照片添亂。

3. 最佳光圈

不考慮景深和曝光，只考慮成像銳度的問題，光圈太大或太小都不太好。

一般來說，鏡頭的成像最銳光圈值，是最大光圈縮小2到3級左右。例如，最大光圈是 f/2.8 的鏡頭，最佳光圈應在 f/5.6~f/8。

當然，這只是理論值，你最好自己實驗一下，找出你鏡頭確切的最佳光圈值。你可以用不同的光圈拍同樣的場景，橫向對比一下。

f/9 成像明顯比 f/22 更銳

拍攝時最好選取有明顯光影效果的場景，通過放大光影邊緣，可以清晰地對比出哪張照片成像最銳，從而找到鏡頭的最佳光圈。

4. 濾鏡

「濾鏡不是創造各種特效的嗎？和銳度也有關係？」當然有啦！且不說濾鏡上會不會有灰塵、手指印之類的玩意兒，光是它本身的厚度就足夠讓成像畫質和銳度降低。廉價的濾鏡對銳度影響會更大。

所以呢，買濾鏡時不要光貪便宜，也要為畫質著想一下嘛！

另外，在沒必要的時候就別亂用濾鏡，這也是提升畫面銳度的重要方法之一。

5. 使用三腳架

要想畫面更銳利，就要讓相機更穩，ISO 更低，而三腳架可以同時滿足這兩種需求，是提升畫質的必備神器。

重型腳架承載力強，很穩；碳纖維腳架不重，承載力也高，但價格較貴；中軸有鉤子的腳架，可以掛上重物提高穩定性。根據需要選擇吧！

在使用腳架玩長曝光時，你要記得關掉防抖功能，因為那是手持時用的，上腳架時再開著反而會導致不必要的晃動。

6. 快門線和自拍延時

無論你的動作有多輕，按快門的時候總要用上一定的力道，可能會造成機身輕微抖動，可能會對畫面的銳度產生影響。

一切不利因素，我們都應當儘可能地去消滅。所以，使用快門線吧，徹底免去了雙手與相機的直接接觸，把影響減到最小。

如果沒有快門線，也可以使用2秒自拍延時，先按下快門，等過兩秒再完成拍攝，這樣就避開了手接觸相機時產生的輕微震動。

不過，美中不足的是，2秒延時自拍功能無法應用於 B 快門（手控快門）。

7. 開啟反光板預升

通過長曝光使畫面更銳利時，反光板（鏡）預升是非常重要的功能：第一次按快門，相機只升起反光板，要再按一次快門才會拍攝。

在普通模式下，相機開啟快門時會升起反光板，這一過程中產生的震動可能對照片產生不利影響。

不過，升起反光板（按下第一次快門）後，取景器將看不到任何景物，所以要預先取景構圖和調好各項拍攝參數。

不同機型的反光板預升功能開啟方法

不同的機型，反光板預升功能的開啟方法也不同。較高端的相機會放在頂端控制圈上，低端些的機型會收在設置菜單里，請參考說明書。

用好以上7個技巧，相信您也能獲取最清晰銳利，最令你滿意的圖像。

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