為追趕老大LV Gucci要快時尚化

原標題：為追趕老大LV Gucci要快時尚化

Gucci 仍站在行業之巔

無時尚中文網（微信號：nofashioncn）2018年6月10日：為了加緊對供應鏈的控制，以快時尚化應對市場變化，義大利奢侈品牌Gucci 古馳決定將獨立皮具供應商的供應量由75%下調至40%。

品牌首席執行官Marco Bizzarri 表示，這是在品牌100億歐元目標下的長期計劃，希望將設計構思到產品上架的時間縮短一半，同時還需確保生產能力和設計不會被其他品牌竊取。

為控制皮具供應鏈，公司已經買斷了10間皮具供應商，未來會買斷另外10間。

在最新的戰略目標更新中，Marco Bizzarri將品牌的長期目標上調近70%，兩年前其定立的60億歐元目標在2017年即意外宣告完成，這令其自己都未曾想到。

作為曾經行業表現最差的傳統品牌，到如今增長登頂行業的品牌，Gucci 身上有無數的光環，不過，對該品牌以及其引領的行業變化背後有極大的分歧。

創意總監Alessandro Michele對Gucci 的改造雖然並非如手術刀般顛覆，但是其「小聰明」卻讓品牌產品脫胎換骨，誕生了大量的從手袋到球鞋，從T恤到衛衣的「爆款」。

不過，Gucci 爆發的背後，由全球經濟長時間的復甦，以及中國奢侈品消費能力的報複式反彈，另外，房產等資產價格高企令「千禧一代」毫無大宗產品消費能力，只能「醉生夢死」將金錢花費於化妝品及奢侈品等相對於房產來說廉價或者平價的領域。

另外，年輕一代的消費能力通常並不反應其實際消費能力，而是來源於其父母和家庭的財務狀況。

上月底，在評論售價850美元的暢銷鞋款Balenciaga Triple S 時，該品牌首席執行官Cedric Charbit 號稱，在參加聚會時，有朋友和（品牌千禧一代消費者的）父親向他抱怨，讓他不要再生產這些鞋了，因為他們為此花費了太多的錢了。

而Prada、Tod"s 等義大利同行在新一輪增長中的失勢，同樣將市場份額拱手相送於Gucci。

Balenciaga 和Gucci 同屬於法國奢侈品集團Kering SA (KER.PA) 開雲集團，該集團對年輕一代的消費趨勢掌握較同行更好，該集團首席執行官Fran?ois-Henri Pinault 此前稱，在面試設計師的時候，設計師對全局創意的理解要比對產品的創意理解更加打動他。

Fran?ois-Henri Pinault以及其代表的法國奢侈品集團的價值觀同樣在業界引起分歧，儘管該分歧被Gucci 和Balenciaga 的光芒業績掩蓋。

滙豐銀行分析師認為Gucci 100億歐元的目標可以實現，Marco Bizzarri 稱品牌未來可以以雙倍於行業的速度增長，他稱二季度品牌的增長並沒有放緩，並表示Alessandro Michele 創造了一種對他來說是永恆的時尚。

不過Exane BNP Paribas SA 法國巴黎銀行分析師Luca Solca 則對Gucci 的目標及行業持有保守態度，他表示澳門的博彩數據和德國的服務業增速放緩都反映未來並不樂觀。Luca Solca 在周四提出中國奢侈品市場可能會在今年下半年出現放緩的觀點，令整個奢侈品行業股價急跌。LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) 路威酩軒、Kering SA (KER.PA) 開雲集團和Hermès International SCA (RMS.PA) 愛馬仕國際集團在周四分別收跌3.3%、4.1%和5.9%。

No Agency 分析師唐小唐表示，不設期限，Gucci 的100億目標無疑可以實現，不過對於超越LV，唐小唐認為沒有可能，「即使短暫超越，但轉瞬即逝」。他表示，從歷史和行業的發展規律來看，LV和Hermès 是少數經久不衰、持續增長的品牌，相反，Gucci 的履歷充滿波折，而Marco Bizzarri 所認為Alessandro Michele創造的「永恆」，「從哲學上來說同樣可以被認為轉瞬即逝」。

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