10大關鍵單反技巧，一文帶你逐個攻破！

或許數十年的磨練，才能帶來一幅精彩的作品；但無論水平高低，掌握一些基礎的攝影技巧或許就能拍攝出讓人刮目相看的照片。

接下來，我們就打算向大家介紹十條每個攝影師都應該掌握的基礎拍攝技巧，從對焦到構圖、從白平衡到光線條件，一針見血地指出初學者的常見問題，提高對於基本技巧的掌握，幫助大家使用最簡單的方法拍攝出更理想的作品。

實踐這些技巧的時候，最重要的就是知道到哪些地方可能出問題，避免一次又一次重複同樣的錯誤。抱著這樣的想法，我們在介紹技巧的同時還介紹了無論新手老手都可能發生的一些常見錯誤以及避免這些錯誤的方法。但是不要害怕犯錯，每個人都是在錯誤中進步。

1、控制對焦點

切換對焦點對偏離中心的主體對象進行對焦。如果不對你的數碼相機進行任何設置，那麼大多數相機會將焦點放在取景畫面的中間位置。大多數情況下這種做法確實能幫助我們得到清晰的作品，但如果希望拍攝出更富創意的作品，那麼最好還是自己決定對焦點的位置。

畢竟，不是每一幅照片的主體對象都會出現在畫面的中心位置。即便你採用的是先對焦再構圖的策略，也不能保證萬無一失，尤其是在淺景深的情況下，選擇正確對焦點尤為重要。

我們需要掌握的第一個技巧就是如何將相機的焦點準確地放在我們期望保證清晰的位置上。

所有型號的數碼單反相機都有不止一個對焦點，一些相機擁有十幾個對焦點，而有些高端機則擁有39甚至51個對焦點，我們可以在取景器中觀察到它們。

當我們需要對偏離畫面中心的景物進行對焦的時候，它們為我們提供了非常方便的解決方案。我們需要將相機的自動對焦模式設置為單點自動對焦，而不是多點或自動對焦點選擇。

單點對焦：不同相機切換到單點對焦模式的方式不盡相同。大多數佳能數碼相機上切換對焦點的方法是按住AF按鈕，然後旋轉機身前方的轉輪或後方的轉盤調整對焦點，直到取景器中我們希望使用的那個對焦點亮起提示光。

對於大多數尼康數碼相機來說，當我們切換到單點對焦模式之後，只用簡單的使用機身後方的四向搖桿就能選擇我們需要的對焦點。4向和8向的方向鍵略有不同，但是切換起來的程序都是一樣的。

非中心對焦點的一個主要問題是，它們的對焦精度無法與中心對焦點相提並論。弱光時這個問題表現得尤為突出，另外在對焦景物反差較低或鏡頭最大光圈僅為f/5.6及更小的時候鏡頭也會變得非常猶豫，甚至我們最終會在拍出來的照片上發現對焦點完全和我們期望的位置隔了十萬八千里。

對於上面這些情況，我們可以將相機切換為手動對焦模僅式，或者使用被稱為對焦點鎖定的拍攝技巧。使用靈敏度最高的中央對焦點對主體景物對焦，保持快門半按狀態，調整機位更改構圖。

我們選擇左下角的對焦點對作為畫面主體的樹葉對焦

2、運動物體的對焦

提前了解不同對焦模式的功用——大多數場景不會給你現場學習的時間。

對靜態景物對焦是一件非常容易的事情，但不是所有被攝對象都會耐心的等著我們設置焦點、調整構圖。正因為如此，我們需要專門掌握動態景物的拍攝技巧。

為了實現這個目的，我們首先要將相機的對焦模式從單次對焦切換到連續對焦或AI伺服對焦。這樣一來，我們在半按快門針對被攝對象鎖定焦點的時候，相機就能自動跟蹤被攝對象的運動狀態並調整焦點，直到我們按下快門為止。

中心對焦點和非中心對焦點都能滿足跟蹤對焦的需要，但是在環境光線較弱、被攝對象反差較低、所用鏡頭光圈不大等情況下，外圍對焦點的表現將相當差強人意。建議還是使用相機最中心的對焦點，或者是其他的十字對焦點。

在拍攝的時候，要盡量保持對焦點與物體重合，才能達到最好的對焦效果，這一點不僅需要理論知識，更需要長期地練習。

使用連續對焦模式拍攝運動對象

我的照片為什麼會模糊？談到對焦問題，我們就必然會談到對焦問題的反面——脫焦。畫面模糊可能歸罪於對焦失敗，但也可能因為機震或被攝對象移動造成模糊的情況。我們首先必須判斷問題的原因，然後才能去試著解決問題。

3、對焦失敗

如果畫面模糊是由於對焦問題造成，那麼我們可以在被攝對象前後附近發現清晰的焦平面。焦點偏離較大的情況下畫面中可能沒有任何清晰位置，這時整個畫面表現出統一的模糊效果。

4、抖動

機震造成的模糊很容易從高光部分判斷出來：它們會被拉成一道道光條，表明相機或被攝對象可能在曝光過程中發生了位置改變。如果你不能斷定，查看照片的拍攝參數也能幫你直觀判斷。

5、正確的白平衡設置

掌握白平衡設置技巧正確還原場景顏色。很多人在拍照時都不會去管相機的白平衡設置，尤其是習慣用RAW拍攝的攝影師，因為他們可以在後期處理的時候再對其進行調整。

但殊不知在拍攝時調整好相機的白平衡設置，能幫助我們更好的評估畫面曝光與色彩，讓它們還原效果更真實，得到更加理想的拍攝設置。

艷麗的色彩：相機的自動白平衡功能在大多數光線條件下都能正確的還原色彩，但它並非完全不會出錯。

面對湛藍的天空、金黃的落日、綠色的草原等某一顏色所佔比重尤其突出的場景時，選擇與環境光線對應的白平衡預設能得到更加理想的拍攝結果。

相機的自動白平衡功能在遇到上面這些情況的時候會針對場景的色彩傾向進行一定的校正，從而破壞場景原本的色彩，這時使用日光、陰影等符合光線特性的手動白平衡設置反而效果更好，讓照片的氣氛更充足。

日出日落時候的實際光線色溫更加接近白熾燈或人造光源的色溫設定——3200K。

但如果我們選擇這樣的設置，那麼得到的拍攝結果將失去我們期待的溫暖氛圍，而是清冷的「真實色彩」。這種情況下我們可以使用日光甚至是多雲等白平衡設置以突出場景的色彩。

日光白平衡預設為溫暖的樹葉與蔚藍的天空帶來了良好的反差

自動白平衡設置損傷了畫面中的暖調，而陰天預設則使其過分被強調

解讀直方圖：在液晶屏上觀察圖片是不夠精準的，此時觀察照片直方圖是判斷畫面曝光正確與否最簡單的方法。直方圖反映畫面中明暗影調的分布情況，這些數據要比肉眼判斷準確很多。因此我們能通過它來了解畫面的曝光。解讀直方圖，首先要了解直方圖在欠曝和過曝等特殊情況下的表現。

過曝：畫面上有區域完全過曝的時候，直方圖左側有部分空白，信息主要堆積在直方圖右側。

欠曝：當照片上有地方是一片死黑，直方圖右側有部分空白，信息主要堆積在直方圖左側，而且數據溢出。

6、掌握曝光補償

使用曝光補償，確保在任何光線條件下都能得到正確的曝光結果。

加曝光還是減曝光，這是一個問題。往往合適的結果可能與我們的最初判斷南轅北轍。下面就讓我們來告訴大家如何正確地使用相機的曝光補償功能提亮或壓暗畫面。

數碼相機最大的優勢就是：你無需完全掌握所有攝影理論就可以開始拍攝，它可以非常快地把你實踐的結果顯示在屏幕上，以便你更改參數，從頭再來。不過這也讓很多人養成了「偷懶」的習慣，所以在拍攝前，要有自己的想法非常重要，當你發現結果和想像的不同時，去找方法改進，這時候你就會進步。

提亮畫面：如果我們拍攝的畫面以高光影調為主，那麼相機的自動曝光系統很容易調低照片的曝光值。在這種情況下，我們需要按住曝光補償按鈕，向正方向轉動撥輪將曝光補償值設置為+1或更高，得到正確的曝光結果。

壓暗畫面：如果場景以暗調為主，相機會認為光強不夠，而非物體本身顏色很暗，很可能造成過曝的拍攝結果，降低曝光值能避免這個問題。和前面一樣按住曝光補償按鈕，但這一次向負方向轉動撥輪將曝光補償值設置為-1。

無曝光補償

曝光補償-1

7、解決高反差光線環境

在高反差光線條件下保證畫面影調豐富的若干拍攝技巧。大多數情況下善用單反相機的曝光補償功能就足以得到精準的曝光，但對於環境光比遠超出相機處理範圍的情況依舊免不了顧此失彼的結果，不是暗部溢出就是高光過曝，這是因為相機無法完全表達場景中從暗部到亮部的所有細節。

相機所能處理的明暗對比範圍用行話說叫做動態範圍，動態範圍高低依相機型號而定，但許多拍攝條件即便對於動態範圍表現最為優秀的相機來說也同樣無法勝任。

事實上對於大多數超出相機動態範圍的拍攝場景，我們無需拍攝基本上也就心中有底。不過最可靠的判斷方法還是拍攝後檢查相機的直方圖和溢出警告。

打開相機的高光溢出與暗部溢出警告，在回放時液晶屏將以閃爍或色塊的方式表明畫面中沒有細節的高光或陰影位置。對於不具備該功能的相機，我們也可以查看直方圖兩側是否存在信息堆積。

如果兩側同時存在信息堆積，就表明場景亮度範圍超過了相機的記錄能力。這時候簡單的曝光補償就不頂用了，你需要更多的方法來解決這個問題。

對於這樣的問題，我們有許多方法解決。使用JPEG模式拍攝時，很多相機都提供了擴展相機高光或暗部記錄能力的功能選項。尼康相機上的該功能被稱為D-Lighting，佳能相機上的該功能則被稱為自動光線優化。

濾鏡：在鏡頭前面使用漸變灰濾鏡是解決反差過大問題的傳統手段。漸變灰濾鏡一半明、一半暗，我們可以將較暗的一部分對準畫面中亮度較高的區域以削弱該部分進入感光元件的光線強度。

這種手段能有效處理風景照中的天空等大面積亮度較高的部分。但對於窗戶的反射光線、樹葉中的透射光線等面積較小或較為分散的情況也只有愛莫能助，因為這時濾鏡除了會壓暗高光部分之外還會對周圍景物造成負面影響。

高動態範圍：高動態範圍(HDR)是近年來比較流行的一種解決高光過曝和暗部死黑問題的技術手段。想得到一幅真正的HDR影像至少需要針對同一場景拍攝三幅照片——一幅欠曝、一幅正常、一幅過曝，然後使用Photoshop中的「合併到HDR」命令或HDREfexPro2、Photomatix等專業HDR軟體將它們合併為一幅HDR影像。

現在也有很多相機可以在機內幫你完成這種效果。啟動相機的HDR功能後，相機會拍攝三張照片，然後將它們合成，不過這樣做的效果往往比較假，建議採用雙格式拍攝，JPEG文件用來合成照片，而保留三張照片的RAW文件，以便在後期，對照片進行更加精準的處理。

曝光補償-1

曝光補償+1

我們分別將曝光補償設置為-1和+1各拍攝了一張照片，然後將兩張照片的正確曝光部分合併在一起得到了一張高光與陰影細節同樣豐富的作品。

還原細節：與JPEG格式相比，RAW格式能幫助我們記錄更多高光與暗調信息。但即便對於RAW格式而言，還原暗調信息依舊比還原高光信息容易。所以說在使用RAW格式拍攝時，我們依舊要儘可能的針對畫面的高光部分設置曝光值。

無曝光補償

將曝光補償設置為-1能保護高光部分的細節，這樣做會導致暗部細節丟失，但得到的拍攝結果相對較為理想。

8、把握主體的位置

增強畫面衝擊力與平衡的構圖技巧。除了選擇拍攝對象與最佳拍攝設置之外，掌握基本的構圖技巧也是改善拍攝結果的基礎途徑。關於拍攝構圖的理論與原則有很多，其中最關鍵的就是如何處理主體在畫面中的位置。先定下了主視覺的位置，然後再去考慮背景的呈現方式。

三等分原則：人在拍照時喜歡把被攝對象放在畫面正中，這樣做很容易使構圖顯得呆板。把被攝對象放在偏離畫面中心的位置效果更好，三等分原則是其中最經典的做法：假設畫面被橫豎各兩條三等分線分割，就像右圖所示的那樣，將主題放置在其中任意兩條線的交叉位置上。

主體在中間

三分法

9、靈活利用畫面空間

運用畫面空間的疏密強化構圖的生命力。畫面主體的外圍空間對於構圖的重要性與主體的位置選擇幾乎同樣重要。談到這個問題，首先需要考慮的是在主體周圍保留多少的空間才算合適。

一般來說如果環境能對主體起到烘托作用，就可以多保留一些——尤其是人像或者野生動物照片這類主體非常突出的題材；反之如果希望突出主體，則使用較為緊湊的構圖減少環境所佔的畫面比例。當然這也不是什麼精密科學，因此也沒有非遵守不可的比例。

移動空間：運動攝影與人物攝影的拍攝尤其需要注意空間的取捨，對於以運動對象為主題的攝影作品，我們的目光會很自然地關注主體的前進方向。

出於這點考慮，那麼最好在運動對象前方保留更多的空間，否則就會讓畫面看上去非常不平衡。

人像攝影作品也會得益於類似的構圖技巧，在被攝對象目光對應的方向保留更多的空間理論上來說能獲得更加平衡的畫面感。

在人物四周如果沒有留下任何空間的話，往往會讓畫面顯得透不過氣

在運動對象的前進方向上保留足夠的空間通常能得到更好的畫面效果

10、基礎閃光拍攝技巧

使用基本的TTL閃光燈拍攝技巧增強畫面活力。很多人在拍照時不喜歡使用閃光燈，要麼是覺得閃光燈使用非常困難，要麼是不喜歡閃光燈帶來的糟糕光線效果。事實上使用TTL(透過鏡頭測光)曝光控制的閃光燈拍照並沒有想像中的困難，再加上數碼相機的實時回放檢查更是無往不利，能達到畫龍點睛的作用。

想得到精彩的閃光攝影結果，最關鍵的就是把握環境光曝光與閃光曝光之間的關係。首先關閉閃光燈拍攝一張照片，再根據拍攝結果調整閃光曝光補償進行拍攝，你就會發現閃燈能給你帶來的神奇效果，它可以為自然光條件下無法避免的陰影布光，還能讓主體和背景的曝光量更均勻。但這樣做的前提是掌握閃光燈的調整設置技巧。

閃光曝光：與自動曝光一樣，自動TTL閃光曝光在大多數情況下，都能為我們拍出理想的結果。但總有些時候我們需要根據畫面主體或我們的創意需要對曝光值進行調整。使用TTL閃光燈拍攝時，我們需要控制兩點——環境光曝光和閃光曝光。

最基本的操作技巧是使用曝光補償控制環境光的曝光值，然後使用閃光曝光補償控制閃光燈的曝光值。遺憾的是不同廠商對於兩者之間的組合控制效果略有些偏差。

在佳能的相機上，兩個曝光補償的控制調整是完全獨立的，也就是說我們在調整曝光補償時不會對閃光燈的輸出強度造成任何影響。

尼康的閃光系統與佳能的閃光系統略有不同，曝光補償既影響環境光曝光同時也影響閃光燈的曝光，而閃光燈曝光補償則隻影響閃光燈的輸出強弱。我們需要反覆試驗才能掌握兩者之間的正確組合效果。

如果用的是尼康相機，假設我們將曝光補償設置為-1，那麼閃光曝光補償也會被跟著降為-1。這時如果希望將閃光燈的出光強度設置為「正常值」，就需要將閃光曝光補償設置為+1。

更加自然的閃光燈效果：降低閃光燈的出光強度能得到更加自然的閃光效果。將相機曝光補償設置為0，然後將閃光曝光補償設置為-1，就能在保持整體曝光強度的同時降低閃光燈出光功率，使得最終呈現的作品中並沒有明顯的閃光補光痕迹。

有時候你會發現閃光燈的色溫與環境光相差甚遠，此時可以通過為閃燈加裝色片的方式來調整它的色溫，讓整體光照效果更自然。柔光也是很重要的手段，為閃燈加一個小型柔光箱就是不錯的解決方案。

使用離機閃光燈能為你帶來更廣闊的創意空間

使用閃光燈給逆光的被攝對象補光能起到平衡畫面曝光的作用

增加畫面氛圍：為了讓被攝對象更加突出，可以將相機曝光補償設置為-1降低背景曝光，然後將閃光曝光補償設置為0(佳能)或者+1(尼康)，保證前景對象的正確曝光，使其在深色背景映襯下變得更加突出。

11、照片銳化

熟練的銳化技巧能讓你的照片看上去更加完美。如何使用圖像處理軟體得到最理想的作品需要長時間的學習才能掌握。此時我們以銳化為例，一般人總以為銳化設置越高得到的照片越清晰，但實際在銳化時必須有所保留，否則無情的噪點和亮邊一定會讓你痛不欲生。

在不正確的時機進行銳化是導致過度銳化最常見的一個原因，不過和二次銳化相比這還算不上什麼。如果你使用JPEG格式拍攝，那麼照片在處理前就已經在相機中進行過一次銳化，那麼再次對照片進行銳化時一定要小心小心再小心。我們強烈建議：RAW依然是拍攝照片的首選格式。

圖像處理：RAW文件沒有經過相機內的銳化處理，但是有可能在轉換處理的時候被加銳。我們需要決定到底是將銳化放在RAW轉換的時候，還是放在進行後續處理的過程中。

避免過度銳化最好的方法就是將它作為圖像處理的最後一個環節進行，此時其他操作已經完成，我們可以直接調節最終效果。如果我們需要在Photoshop、Element或其他軟體中對照片進行處理，那麼最好選擇就是關閉相機或RAW轉換軟體中所有與銳化相關的設置。

對照片進行銳化時，永遠使用恰好能看到效果的最小設置值

過度銳化：過度銳化最常見的負面影響就是在畫面細節周圍出現亮邊，這往往是由於半徑設置過高引起。將顯示比例設置為100%之後，就能從明暗交界的位置觀察到顯著的亮邊。

12、飽和度控制

調整單個色彩的飽和度能得到更為理想的整體畫面表現。與銳化操作類似，飽和度也是一個特別需要注意的調整選項，過度使用會給畫面留下明顯的處理痕迹。

選擇性飽和度設置：經驗豐富的攝影師很容易注意到，某些顏色對於飽和度調整顯得更加敏感，紅色與綠色表現得尤為明顯。所以與全局飽和度調整相比，針對不同顏色的特點進行獨立飽和度調整往往能得到更加理想的結果。

使用色相/飽和度命令中的整體飽和度設置往往會導致畫面中局部色彩過飽和，例如這幅照片中的綠色背景。

使用色相/飽和度命令中的下拉菜單設置需要調整的顏色進行針對性設置能避免應全局飽和度調整帶來的細節損失。

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