新手必看！拍照必懂的光圈快門iso
拍照是一件快樂的事。林阿姨和小微單奧林巴斯度過了將近一年多的時光，華科、聖地亞哥、還有未來的歌。從最開始的小白滾打摸爬，四處看書看視頻，到現在終於知曉了些拍照知識，能夠更熟練的運用相機（還不敢說自己是在攝影）。
前些時間加入了奧林巴斯相機的粉絲群，發現有不少新人都有著相似的入門困難期。正好公選課的作業是做一份科普，於是，林阿姨便萌生了做一份拍照基礎知識講解的小科普推送。
今天，我們就來談談光圈、快門、ISO這三個新手入門必須掌握的知識點吧~
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首先，我們來看最容易懂的快門~
快門是攝影器材中用來控制光線照射感光元件時間的裝置——「咔嚓」簡單來說，快門決定著你想要感受多久的光線、要在這一刻停滯多久。
快門越短，曝光的時間越短；快門越長，曝光的時間也越長。停滯的時長有多種，可以是短暫的1/500秒、1/2000秒，也可以是較長的1秒、30秒。相機性能越好，所提供的快門範圍越廣。
若是要在不移動相機的情況下記錄高速移動的物體，我們就要提高快門速度。因為物體移動太快，所以我們的快門也要十分短暫，才能清楚的鎖定對象一瞬間的動作。如果快門速度較慢，那麼從曝光開始到曝光結束的時間內，物體已經移動了一段距離，而物體移動時相機仍舊在曝光，於是反映在照片上，物體就成了模糊。
來看這兩張東九路放學人潮:
①1/13s 快門較慢，人物模糊
② 1/320s 快門較快，清晰捕捉瞬間
高速的快門主要運用在拍攝運動物體上，如子彈射穿木板的瞬間、運動競技時刻的抓拍、一刻不停的韻院貓貓狗狗、還有畢業照丟學士帽……具體需要快門多快、曝光時間多短，則根據被拍對象的移動速度而定。
而在另一些時刻，人們希望用慢的快門記錄下物體的運動軌跡，以達到某種美感。例如經典的光繪和記錄夜間車流光影等——當然了，由於長快門曝光時間長，若是手持拍攝，則容易因自身的手抖而糊片，最好使用三腳架（奧林巴斯愛吹的五軸防抖了解一下）。
快門時長不光決定畫面所「定格」的內容，也決定著照片亮度。在外部光線條件不變的情況下，快門速度越高，感測器接收到的總光量越少，照片越暗；反之照片越亮。我們可以從之前東九路的兩張看出，左圖明顯亮於右圖。這時，我們就需要配合光圈還有iso的調節來達到舒服的明亮度了。
2
接下來，我們來看看光圈~
光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面光量的裝置。大家可以將光圈理解為一個圓孔，孔越大，光圈越大，進入機身的光量越大；反之則越小。如果說快門是控制光線進入多久的閥門，那麼光圈則是控制流量大小的管道。光圈越大，管道半徑越大，從而單位時間內有更多光「流」入。
光圈的大小用f來表示。光圈越大，f值越小。大光圈如f1.4、f2.0，中等光圈如f4、f5.6，小光圈如f10、f22等。
大光圈往往存在於需要另外購買的定焦鏡頭，套機搭配的「狗頭」光圈值較為平庸。光圈大一級，技術上所做的可不止一點，鏡頭往往也會變重變大變貴。林阿姨的變焦狗頭最大光圈f4，而另一隻變焦範圍相同但最大光圈為f2.8的鏡頭，價格一下就翻了10倍，體積也更大。
在光線較暗的室內或是夜晚，為了增加照片亮度不至於一片黑啥也沒有，我們不光可以通過增加曝光時長來「等待」更多光進入，還可以選擇較大的光圈使得相同時間裡有更多光「流」進感測器。而在較亮的時刻，則可以調小光圈。
來看這三張東九A棟自習室：
f4.0
f5.6
f8.0
不過，光圈最大的魅力還是在於它對畫面效果的影響。這裡的畫面效果通常稱為虛化或景深。其實焦距、畫幅也是影響畫面的要因素，但這期我們先不多講。不知各位小夥伴是否還記得中學物理的光學知識~我們可以通過一張圖來明白光圈對成像的影響。
我們可以看出，光圈越大，焦點外的物體更容易「虛化」——原本它們該成為一個個點，從而組成清晰的畫面。現在，點卻成了一片片光斑，從而形成了夢幻般的「虛化」，能夠記錄清楚的前後範圍較小，從而「景深」較淺。光圈越小，只有足夠遠的物體才會「虛化」，從而使得焦點前後的清晰範圍更廣，「景深」更深。
來看這一組東九外的欄杆。其實40mm（等效80mm）的焦距在這裡的虛化中中幫了很大的忙，但M43畫幅的奧林巴斯微單又削減了一定的虛化。由於手頭沒有f1.8這樣的大光圈，所以林阿姨增加了焦距來使得教學效果更明顯。為了不至於過暗，林阿姨每張都改變了快門速度。通常情況下不建議光圈調節過小，否則畫質將受影響。
最大光圈，f4.0，此時靠近你的欄杆和遠處的灌木都很虛。
保持對焦點不變，光圈減小至f8。前後開始變清晰（景深增加）。
保持對焦點不變，f13，愈發清晰。
f20，清晰程度更明顯，但畫質已經嚴重不如之前。
而焦外虛化是否「奶油般化開」，光斑是否圓潤純凈沒有雜色邊則十分考驗鏡頭水平。「景深」、「虛化」與否，就全看具體環境與個人選擇。
在人像拍攝，尤其是現在流行的糖水片中，大光圈可謂是必然出現的。結構上，大光圈能虛化掉雜亂的背景並打造朦朧前景，更加突出主題人物並加強畫面前段延伸性；美感上，大光圈所塑造的虛化使得照片更加夢幻美麗。當然，光圈的使用從來沒有絕對一說，靜物風光攝影等也能夠運用大光圈打造美感。
華科冬日銀杏
而對於需要真實記錄下畫面細節的時刻，大光圈「統統虛掉」顯然就不合適了。這時候則會縮小光圈，使得能夠清晰記錄的範圍更廣，捕捉前後物體的細節。想要記錄寬廣縱深的景物，想要記錄新聞發生的現場，想要記錄文物表面細節，較小光圈會是好選擇。
3
最後，我們來到Iso。
其實iso概念也很簡單，相機感光度。如果說快門控制光線「流」多久，光圈控制管道口徑，那麼iso則代表終點接收器對光的「敏感度」。接收器對光不敏感，則需要更多的光才能使之感動；接收器對光敏感，則只用少量的光就能讓其開心了。
那麼，作為感光器件，是不是對光越敏感越好呢？其實不然。對光越不敏感，就需要更多光進來，從而畫面每一處都會富含生機，畫質清晰晴好。對光敏感，雖說一點兒陽光就能燦爛，但少得可憐的陽光沒法普照每一處畫面，從而照片整體的質量也會打折扣——出現煩人的「噪點」。
我們來看一組集貿圖片：
iso100，由於感光度低，照片亮度低，但畫質較好。
控制光圈快門不變，iso調至250，感光度增強，畫面變亮
iso調節至1000，明亮度大大增強，但若放大看，細節處出現噪點。
iso調至6400，感光度相當高，因此畫面也十分明亮。但隨意觀察細節則可發現嚴重噪點。
光圈快門我們可以根據創意亂調一通（不不不，也不完全能亂調），可為了畫質，對待iso就得萬分謹慎。
理想狀況下，照片的iso會設定在200及以下。夜間，由於光線太少，則需要較高的光線敏感度。但Iso越高，照片畫質崩塌、噪點浮現程度急劇上升（聽說傅里葉變化可以去掉，但是要知道這是何種噪音類型）。
大多數相機在到達iso1000時便會開始出現缺點，3200時畫質明顯下降。除非環境過暗，一定要記錄下畫面，否則非常不建議調節過高的iso。專業攝影師給出的說法是：「光線不好，的確不容易拍出想要的東西。可以考慮上燈具。「林阿姨曾手抖全程開著iso10000拍攝，畫質還不如手機....
為什麼幾乎所有的入門手冊都會將快門，光圈，iso連在一起講解呢？因為這三兄弟在拍照過程中緊密相連，各司其職。唯有使得它們相互聯動調節，才能拍出自己滿意的照片。
例如，雖說iso100畫質較好，但此時感光程度低，需要調大光圈，降低快門速度，才能保證足夠的亮度。
湖北省博物館，過低的快門速度使得後面的人糊掉也不錯
而拍攝光繪和車流時，快門速度慢至幾秒到幾十秒，曝光時間較長。此時就需要壓低光圈，使得單位時間內進光量減少，從而控制感測器接受的總光。iso也可以相應調至更低，壓低敏感度，多方面控制畫面光線。
記錄車流，iso調至最低，光圈壓至F10，快門4s。強行手持，若能10s效果會更好，但五軸防抖也有極限，而我沒帶三腳架。
想拍下愛動的孩童時，為了捕捉瞬間動作，快門速度不能過低。為了保證光線充足，就可以調大光圈，甚至加一丟丟ISO值。
在夜間，環境光線少，若是光圈快門都已調至極限，畫面還是過暗，那就無奈犧牲畫質調調iso了。這樣使得感測器對微弱的光也十分敏感，從而呈現畫面。
那麼，本期的拍照小科普到這裡就結束啦
希望能幫到各位，也希望大家喜歡~
拿起你的相機，改變這三兄弟參數，試試會發生什麼吧。
因為記錄下你想要的畫面，真的是一件很棒的事。
（除帶水印光圈圖外，文中圖片全拍/畫自林阿姨）
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