商業讓你失望，創意讓你炸裂。事實真的是這樣嗎？

時尚 06-19

原標題：商業讓你失望，創意讓你炸裂。事實真的是這樣嗎？

我們曾整理過中國獨立設計的三個世代，那最近的一個世代就是在2015年後回到中國市場，那一群年輕、敢夢同時又不懼困難的人。

蕾虎學院第三講，我們回到倫敦——蕾虎和很多朋友認識，開始的地方。這次我們來到London College of Fashion，和SAMUEL Guì YANG、Percy Lau、PRONOUNCE的設計師進行了一場一對一的對談。

非常感謝這次講座有VOGUE INTERNATIONAL亞洲編輯Queennie Yang的加入，作為主持人與設計師對談。

以下文章由LABELHOOD整理成稿。

做中國設計，

是因為有足夠的文化底蘊。

Talk with Samuel Yang

#不單單只是「中西結合」的設計

Samuel是內斂的，Samuel的女性也是不宣揚的，但她們一定是富有精神力量的。

在A SURNAME by LABELHOOD剛過去的旗袍展「春華秋實」中，Samuel的中西結合的設計引起了很多人的關注。

在早年出現中國設計的幾年中，「中國人做的設計」、「本土品牌」、「有著中國基因的品牌」等等，非常地域化的修飾詞常常被套用在這群獨立設計師身上。常常無法避免地被問到：你的設計中是否受到中國文化的影響？

▲ SAMUEL Guì YANG 2018AW

「我在一開始做的並不是中西糅合的設計，這一點是這個旅途帶給我的。我在廣東長大，2006年後我出國留學，這樣的經歷能夠讓我去「回首」中國文化，而在這個過程中我發現自己可以去詮釋這個文化了。」

Samuel設計的中式旗袍或者說帶有中式旗袍元素的服裝，通過在細節、剪裁上的變化——比如可以正反兩面穿的裙子，側縫打開又可以換一種穿法，或是用比如硅膠這樣的創新面料的方式，Samuel給了旗袍全新的詮釋方式。這些都是全世界媒體、買手，給予品牌的肯定。

▲ Samuel（右）與Queennie（左）在講座現場

#「生在媒體時代，

也不能忘記面對面交流的重要性」

雖然Samuel品牌的社交媒體平台上並沒有特別多的follower，但他會定期在工作室辦一些小的event，比如新系列的預覽或是面向業內人士和親朋好友的direct sales，讓大家近距離了解設計。「對我來說，在品牌創立的前期，能夠拿到買手、媒體、顧客直接的反饋是最有效的方式。看到這幾年慢慢集結起來followers，是一件很欣慰的事情。」

▲SAMUEL Guì YANG 2018SS系列

「中國市場往往比歐洲市場的接受度更大，雖然歐洲有著非常多專業且成熟的實體店，但在上海，買手們非常歡迎新設計師。」

這是個好兆頭，但實際的情況是成熟市場的買手往往對店鋪有著更深入的理解，多年積累的銷售報表和經驗能夠讓他們準確地把握顧客的偏好，例如Samuel的stockist之一的Machine A就會購買更多年輕、奔放的設計；而國內買手下單的則是在銷售、設計上更保守、成熟的款式。

▲SAMUEL Guì YANG 2018AW / 圍裙與盤扣

如果你是設計師本人，當收集到了最直接的feedback之後，你會怎麼做？而買手告訴你的顧客反饋就一定是有用的建議嗎？

Samuel的建議是適當地聽取買手的建議，不要大幅度地改變，但也要積極地去和市場磨合。有的品牌會追求即刻的銷售反饋，而隨市場變化而變化；但若是要建立起一個完整的概念並教育消費者，逐漸讓你的設計被真正地讀懂，可能需要的是十年如一日的培養。

「試著主動給到買手你的proposal，前期適當把注意力放在構建品牌形象上，堅持自己的設計理念。」

#「被抄襲的藝術家」

除了為品牌用藝術的視角創造更豐富、多層的image以外，Samuel也必須自己管理這個品牌。

Samuel坦言學生時代的自己並不願意這麼思考，起先給自己設定的方向是全力做Fine Art；但在研究生的學習過程中，他決定開始做品牌之後，這個觀點開始有了轉變。從設計到生產，從運營到銷售，必須儘力覆蓋到全部，但同時也需要充分信任團隊，和團隊一起讓這個品牌更sustainable（持續發展）。

早幾年Samuel作為品牌進入市場的時候，就和萬一方一起合作設計了一款球鞋。不知道你還是否有印象，那雙在鞋底嵌入LED燈帶的「爆款」球鞋。但隨之而來的，不可避免的也是抄襲。

▲Samuel Yang和萬一方合作的SIMULATION發光鞋

「抄襲在中國市場非常多。只要在持續做品牌，接下來會遇到更多一樣的問題。可是歐洲也有很多（抄襲的問題）。設計師所能做的，就是更好的去告訴大家創意是有用的東西。」

在倫敦的學生有更多機會，通過實習能夠接觸到商業部分。創立品牌的時候還會有中國這個市場來支持。學生時期可以通過各種渠道，除了工作以外，比如新聞媒體、講座或者各種其他渠道去了解這個行業。

你需要知道自己想表達什麼東西，是要從商業的角度出發？還是想要秉承自己的理念？知道自己要做的是什麼，再從設計出發。

——Samuel Yang給年輕設計師的話

一個「有備而來」的

男裝設計師品牌。

Talk with Yushan Li & Jun Zhou

#「1+1>2嗎？

他倆在一起可能還不止。」

周俊和李雨山這對設計組合，只要你稍稍關注過近幾季的中國男裝品牌，你一定不會不認識。如果還不知道，你一定得去搜索??一下PRONOUNCE。

李雨山本科和研究生都畢業於中央聖馬丁，周俊先後畢業於馬蘭歐尼設計學院和倫敦時裝學院碩士專業。畢業後，兩人都選擇了去往國際品牌工作，積累經驗。2015年，這時李雨山還在Kanye West的YEEZY做男裝設計師，在一次聊天中，兩人聊到了中國市場、男裝的發展，認為累積的經驗也到了一定程度，何不試試開始自己創立品牌呢？於是PRONOUNCE就這麼誕生了。

「我從Kanye身上看到很多很棒的東西。他想法很多，雖然很隨機，但他非常有遠見。工作的時候經常會在最後一秒還在修改設計，或是要做新的東西，但往往最終得到的結果都很積極。他非常堅定地相信著自己所要做的東西。」李雨山回憶在YEEZY工作的經歷。

▲PRONOUNCE 2018SS

市場在膨脹，消費需求在增長；很多設計師都在問，是否能夠一畢業就建立品牌？周俊的現身說法是：「在大公司工作過，你對整個時裝行業的系統、組建團隊的過程會很熟悉。當我們一出學校會遇到很多問題，衣服誰來做？面料商、工廠怎麼找？而在大公司工作後，你會很清楚自己想要做什麼東西，同時你可以為它匹配怎樣的資源；你會知道構建品牌的流程。」

▲ 周俊（右）、李雨山（中）與Queennie（左）在講座現場

正是因為有這樣的專業、踏實的經歷，兩人在建立品牌到現在三年不到，就已經「火」了。「我們會一起商量主要的工作方向，再在細節上進行分工，然後各自完成負責的部分。但所有的決定，我們都會一起討論。」

#「他們比你想像的更成熟」

年輕設計師是否要全球化發展？如果要進入不同國家或地區的市場，要怎麼辦？

已經第三季在倫敦發布的PRONOUNCE這樣告訴我們：「排期在每一季發布前6個月就準備好，而不是等發布會來了，才開始考慮之後要做什麼。時間管理非常重要。」

▲PRONOUNCE 2018AW CAMPAIGN / Photographer: Ge Zhang

男裝市場往往沒有女裝市場飽和，但其多變性卻又低於女裝市場。PRONOUNCE在短短時間內獲得這樣的關注度絕對不是因為巧合，品牌的實穿性、細節、設計、理念全部在線，能夠做到這樣全都是因為一個最簡單的原因——他們只想做自己也會穿自己也認可的衣服。

#「YOU HAVE TO GET YOUR HANDS DIRTY」

「有的時候必須重視買手給你的意見——他們是第一個看到客戶是怎麼穿著我們的衣服的人。更重要的是對中國男性尺寸數據的掌握。」男裝所面對的市場需求是與女裝完全不同的，舒適度和實用性，有時候決定了男性是否會長期購買你的產品。

三季在倫敦的發布，前兩季是由GQ中國贊助來到倫敦時裝周，而這一季，則是兩人自己操辦整個發布。

「這一次自己做秀學到了很多，比如如何控制辦秀成本。獨立品牌做一場時裝秀，我們認為最重要的就是需要有一支出色的團隊，你需要有人幫你尋找合適的秀場、模特的casting、我們不在倫敦的情況下如何運輸服裝到倫敦、需要一個當地的studio設計服裝（還需要環境很好，能讓你舒適工作）。這次因為沒有經驗，在秀後很長一段時間都沒法把衣服從秀場運走。」

▲PRONOUNCE 2019SS 在倫敦男裝周的發布

雖然堅持在倫敦辦秀，但中國則是PRONOUNCE的主要市場。如同Samuel所說的一樣，中國市場現在提供了更多的選擇，而商業環境也更好。而在說到國際市場是否對中國設計師有偏見時，他們也很遺憾地說，「我覺得是多少都會有，當我說到我們是made in China，可能有的買手就突然不感興趣了。但這並不會打擊我們的信心，反倒是更加激發我們自己篤定堅持做好中國製造的決心。目前來說，中國的買手很支持我們。」

很多人在這個市場就做了一兩年就結束了。你必須知道自己能堅持多久，然後才開始！

——PRONOUNCE給年輕設計師的話

先有設計還是先做解構？

Talk with Percy Lau

#「用物理的視角做設計」

近幾年中fashion design已經常常被人調侃為實際上是在creating image（形象設計），那麼Percy Lau能在這個市場中與眾不同的的原因，可能就是她從來不是為了創造某種形象而設計，對她來說重要的是「解構本質」。

Percy並沒有按照父母的規划去學數學，而是在對fashion都幾乎沒有清晰概念的情況下決定去學習了珠寶設計，這給了她非常不同的設計視角。

「我會做很多眼鏡方面的research，發現其他眼鏡設計師都是在不破壞鏡片的情況下去做很多有趣的設計，其中的潛在信息就是：眼鏡本身具有功能性，所以你不能破壞鏡片。所以大家會很自然而然地忽略掉可以在鏡片上做些設計。這就是為什麼說做設計師要觀察，我永遠會留意別人沒有注意和想到的一面。」

▲PERCY LAU的鏡片

講座中，Percy很直言不諱的告訴在場的我們大家，品牌的商業款式佔30%，剩下的70%都是她的天馬行空。「如果為了商業而變得純商業化，為了迎接大眾市場而放棄初心，那很多很忠誠的朋友客戶都會瞧不起你，而且你又何必瞧不起自己呢？而且這也是一種市場的需求。」

Percy Lau之所以在不斷地變得更成熟，也因為她很清晰地了解不同分銷渠道的作用。「我的商業渠道分為四大類：20%買手店+30%天貓店+30%官方網站+20%合作、眼鏡店渠道。買手店主要是做形象店鋪，供線下的朋友試戴；官網針對海外零售；眼鏡店渠道中有分很多級代理，所以在眼鏡店的價格和在服裝店的是不一樣的。我們除了要監管和精選，還要清楚不同渠道的佔比，以及如何做到不影響不同市場的需求。」

#「明星效應下的成功？」

也許現在有很多人了解到Percy Lau這個品牌還有的一大原因是明星效應。兩年前，楊冪某次帶了Percy的眼鏡出現在了機場，於是第一個Percy Lau爆款誕生了，而那一次Percy並沒有刻意聯繫了楊冪或者她的造型師。

Percy對待與明星造型師、或公關的關係的態度非常直言不諱卻也並不功利：「我不會很刻意，我很怕朋友之間會變成那種：「因為你是XX的造型師，所以我要利用你」的關係。我們會很自覺地送這些朋友穿戴，但不會強求拍照，因為我做不來這種很social的表演，只要做好自己的產品就好。」

▲ Percy在講座現場

Percy Lau的高口碑也不僅僅存在於和明星、造型師之間，她和Xander Zhou、FFIXXED STUDIOS、Deepmoss等品牌都有過合作。和志同道合的朋友們一起合作，對於Percy來說是一種享受也是創造不同化學反應的時候，相互信任才會有現在這些成果。

▲PERCY LAU x Xander Zhou / 在Xander Zhou秀場後台

#「不想做中國的Gentle Monster」

眼鏡這一品類每一季單款的起訂量都在500件，而每季則會需要生產大約20個SKU。

巨大的量級帶來的還會是預算的不確定性，「Fashion is a business」這句話在這時候就特別有意義——合理規劃品類、謹慎計劃未來兩季的預算成本、嚴格控制不同渠道的佔比，是Percy在business方面總結出來的經驗也是她考慮品牌未來發展中的重點。

▲PERCY LAU的Instagram @percy_lau_official

眼鏡市場中的一大品牌就是Gentle Monster，但Percy一點都沒有那樣的野心。她希望保持一個10人以下的團隊，即使有投資人找到Percy想幫她擴張，但Percy暫時還不希望設計被別人左右。

從畢業到如今，Percy一直鑽在眼鏡這個品類中。第一年是摸索；第二年嘗試分出了第二條高級珠寶線，但發現消費者還是都在關注著眼鏡，於是當機立斷就決定既不要分散自己的精力也不要削弱觀眾的關注度，直接停止高級珠寶線。直到今天Percy已經能夠清晰把單品分成兩條支線——「一條是根據數據分析出大家喜歡的款式，那我就keep on going；另一條線就是I DONT GIVE A SHIT TO WHAT YOU SAY。」