照片畫質不夠銳利？看看這20招

面對自己某些作品的時候，你是否會有這樣的念頭：如果再銳一些就好了。也許你認為只有換台新的相機才能解決這個問題，但實際上照片的畫質並不一定取決於相機的解析度或者是鏡頭的品質。

相反，相機解析度越高，拍攝結果反而可能顯得越軟、越糊。

所以在下決心升級自己的器材之前，不妨看看本期專題介紹的得到清晰攝影作品的20個秘籍。說是秘籍，其實是一些實用的忠告，例如說如何選擇正確的設置、如何正確對焦、如何避免機震等等。它們不光能幫助我們盡量用好手頭的器材，同時也能確保日後我們新更換的設備不至於明珠暗投。

相機震動

機震是導致畫面模糊的最常見因素，怎樣做才能防止它毀了我們的照片呢？

1、三腳架使用技巧

想要在使用低速快門拍攝時保證畫面清晰，最穩妥的方案就是使用三腳架，並不是所有三腳架都值得我們信賴。我們不能指望價格便宜、鬆鬆垮垮的三腳架和專業級的重型腳架提供同樣的穩定性。但無論我們使用什麼型號的三腳架，想要得到最清晰的拍攝結果，都應該遵循相同的基本使用技巧。

第一條就是要從最粗的腳管開始升高三腳架，然後再使用較細的腳管，直到達到我們期望的高度。不到萬不得已，一定不要升中軸。許多三腳架在中軸下方設計了一個掛鉤，你可以把相機包等類似的重物掛在掛鉤上，這樣可以讓三腳架變得更穩定。我們還可以使用快門線或者自拍模式觸發快門，避免手觸相機快門造成的機震。

2、掌握正確的握持

離開穩定的支撐，不管使用什麼樣的設置也無法保證照片的清晰。手持相機拍攝的時候，最重要的問題就是保證自己站立及握持相機的姿勢正確。首先，我們的右手應該自然地握住相機的手柄，方便食指能夠輕鬆地釋放快門。注意握住相機的時候不要太緊。

然後，將左手放在機身或者鏡頭的下方，起到支撐相機重量的作用。雙腳自然打開，身體放鬆，雙肘盡量靠近身體。在拍攝時屏住呼吸並不是一個好辦法，正確的方法是掌握自己的呼吸節奏，在呼氣的時候釋放快門。

3、選擇合理的快門速度

對於手持拍攝，設置相機快門速度的時候需要考慮兩個主要因素。首先要確保快門速度足夠高，可以避免機震導致的畫面模糊；其次是被攝對象的運動狀況。

為了避免機震造成的畫面模糊，我們需要根據拍攝所使用的鏡頭焦距選擇合適的快門速度。和焦距較短的鏡頭相比，焦距較長的鏡頭除了能放大畫面，同時也會放大我們在拍攝時機身的震動。

根據經驗，我們選擇的快門速度值應該高於當前鏡頭等效焦距的倒數值。例如說在全幅相機上使用一支50mm鏡頭，快門速度應該高於1/50秒；而在APS-C相機上使用時快門速度應該高於1/80秒。不過，這只是拍攝快門速

度的下線，還不足以凝固高速運動對象的瞬間。在拍攝運動、體育、生態等題材的情況下，我們可能需要通過開大光圈或提高感光度設置的方法提高快門速度。

照片發虛

細節銳利

4、使用防抖系統

防抖系統能幫助我們在使用較慢的快門速度下拍攝而依舊保持畫面的清晰，佳能、尼康等廠商將防抖系統集成在鏡頭上，而索尼、賓得等廠商則將系統集成在機身內。

大多數防抖能製造快門速度提升3擋的效果，如果1/250秒才能保證清晰，用防抖鏡頭只需要1/60秒的快門即可。但是要記住：防抖鏡頭只能防止機身抖動造成的畫面模糊，而不能防止被攝對象運動造成的畫面模糊。

5、尋找支撐

在手邊沒有三腳架的情況下，如果必須要使用較慢的快門速度進行拍攝，那麼可以在四周尋找合適的支撐點，用身體支撐住，以保持相機的穩定，得到依舊清晰的結果。

最簡單的辦法就是靠在樹、欄杆或其他穩固的物體上，這樣做能幫助我們在快門速度較低的情況下獲得依舊清晰的效果。但是和使用防抖系統類似，這種拍攝方式對於因被攝對象運動而導致的模糊無能為力，另外也只能適當降低有限的幾擋快門速度。

掌握對焦技巧

針對畫面主體與拍攝環境的特點選擇正確的對焦模式與技巧，保證每一幅作品都同樣清晰。

6、掌握搖拍法

使用主體清晰背景模糊的方式表現運動對象能顯著提高畫面的視覺衝擊力。這一技巧需要使用較慢的快門速度虛化背景，同時通過移動相機保持主體在畫面中相對位置不變的方式確保其銳利。這個技巧被稱為搖拍法，需要反覆的練習與嘗試才能掌握快門速度與對象運動之間的小竅門。

7、靜物拍攝與自動對焦

對焦之前不僅需要針對主體對象的位置正確設置對焦點，還需要選擇最佳的自動對焦模式。對於拍攝靜物而言，最合適的拍攝模式是單次對焦模式。在這種模式下，相機會在我們半按快門時進行對焦，除非我們鬆開手指重新半按快門，否則都不會再改變焦點。在被攝對象與相機之間的距離不發生變化的情況下，單次對焦能帶來最精確的對焦結果。

8、正確的自動對焦點

想要依靠相機上的自動對焦系統在拍攝偏離畫面中心的被攝對象時獲得最佳的對焦拍攝結果，關鍵之一就是選擇正確的自動對焦點。將相機設置為手動對焦點選擇模式或單點自動對焦模式，然後使用撥輪選擇正處在我們所需要的對焦位置上的自動對焦點。這種方法尤其適合用來拍攝人物、動物之類的拍攝對象，這種情況下，我們往往沒有足夠的時間使用先對焦再調整構圖的方式進行拍攝。

9、手動對焦

有些情況下，自動對焦模式並非想要得到精確對焦結果時的最理想選擇，例如說我們希望通過淺景深烘托對象或者在光線很弱的環境下拍攝時。這個時候，手動對焦往往能帶來更加精確、更加可靠的拍攝結果。

如果你依靠取景器中的小畫面沒有辦法確定焦點，可以將相機切換為實時取景模式，使用液晶屏上的放大畫面精確觀察，將焦點調節到最清晰的狀態。你必須摒除用實時取景「不專業」的想法。

10、使用自動對焦模式

拍攝運動對象，正是自動對焦系統大顯身手的好時候。佳能上最適合用來拍攝運動對象的自動對焦模式被稱為伺服對焦，其他大多數相機則將其稱為連續對焦。

即便我們選擇了正確的對焦模式，還是需要儘可能保持當前所選擇的對焦點一直與被攝對象保持為重合狀態。我們既可以通過移動相機跟蹤被攝對象動作的方式實現這個目標，也可以等待被攝對象運動到畫面中最合適的位置。以上兩種方式，都能幫助相機得到成功的拍攝結果。

鏡頭與光線

從選擇光圈到等待光線，下面一系列技巧能幫助大家拍攝到最清晰的畫面。

11、淺景深的運用

通過虛化背景與前景的方式突出畫面主體是增強畫面衝擊力的最有效手段。清晰與模糊區域之間的對比會讓主體對象顯得更加清晰銳利。

景深範圍的淺或者深取決於3個因素：鏡頭的焦距長短、光圈的開口大小以及對焦距離的近遠。想得到極淺景深的效果，我們就應該使用大光圈長焦鏡頭在距離被攝對象很近的位置上拍攝。

當然，在控制景深範圍的時候，除了需要能保證背景的虛化效果，還應該保證被攝主體完全位於景深範圍內，這樣才能顯得足夠清晰。

12、清潔器材

如果我們鏡頭的前鏡片或者濾鏡上布滿灰塵，那也不可能拍攝出清晰的作品。氣吹、鏡頭布、鏡頭清潔液是清潔鏡頭的三大神器，清潔鏡頭時除了需要檢查前鏡片，順帶也需要檢查一下後鏡片，確保上面沒有任何灰塵、指紋及水漬。

為了避免灰塵對於器材的影響，一定不要讓機身和鏡頭的介面長時間裸露在空氣中。在摘下鏡頭之後，要麼給機身裝上機身蓋，要麼立刻給相機換上另一支鏡頭。

13、光線的影響

強烈的陽光或是閃光燈光線從美觀的角度來說並不理想，但是和柔和、漫射的光線相比，它們能讓我們的照片看上去更清晰。因為強烈的光線能帶來反差鮮明的光影效果，更全面地凸顯被攝對象及場景的細節與紋理，給我們留下更深刻的印象。

14、最佳光圈

幾乎所有鏡頭的畫質與銳度都會受到拍攝光圈的大小影響，在畫面邊緣表現得尤為明顯。大多數鏡頭在光圈全開的時候邊緣銳度和中心銳度相比都會差很多。而在f/22或更小的光圈時，畫面整體銳度就會因為衍射而出現大幅下滑。一般來說，鏡頭最大光圈收小2擋到3擋後的光圈就是鏡頭的最佳光圈，多為f/8、f/11。

我們可以把鏡頭架在三腳架上，以景物作為參考對象測試自己的鏡頭銳度。使用每一擋光圈針對同一場景進行拍攝，然後在100%的顯示比率下觀察細節，尋找清晰度最高的光圈。以後在不需要實現特殊的景深效果或配合環境光影與快門速度需要的情況下，都盡量使用這擋光圈拍攝以得到最銳的拍攝結果。

15、超焦距拍攝法

超焦距是一個確保畫面清晰度的經典拍攝技法，尤其在風光攝影中運用廣泛，能確保從前景到無窮遠處的一切畫面內容同樣清晰。實踐超焦距效果最好選擇廣角鏡頭，例如APS-C上的18mm鏡頭或全幅機上的24mm鏡頭，選擇f/11等較小的光圈，然後將焦點手動設置在場景縱深的1/3位置上。

軟體處理技巧

銳化沒有起死回生的效果，但卻能起到錦上添花的作用。

16、RAW進行銳化

RAW文件需要多大程度的銳化取決於很多因素，包括作品題材、畫面細節、拍攝使用的相機、鏡頭等。ACR中的銳化設置提供了4個選項滑塊，首先是數量，主要用來控制銳化的強度。對於大多數照片來說，銳化數量設置不宜超過50，但如果我們打算將處理後的文件直接用來列印或上傳到網站的時候也可以考慮更高的數量值。

其次滑塊是半徑，用來控制邊緣銳化所影響的範圍大小。再然後是細節，將其設置為40或50左右的大數值能增強紋理等小細節的銳度表現，設置為10或20左右的小數值則主要將銳化區域集中在明顯的景物邊緣。

最後是蒙版，能抑制銳化命令對於平滑區域的影響，控制畫面的噪點表現。處理使用較低感光度拍攝的照片時，可以將該選項設置為0；處理使用較高感光度拍攝的照片時，可以將其設置為50左右。

17、選擇性銳化

銳化處理會讓噪點變得更加明顯，對於過渡平滑的區域影響尤其嚴重，正因為如此我們很少對畫面進行全局的大參數銳化。最經典的例子就是對人像作品進行銳化操作，我們希望眼睛能夠顯得盡量清晰，但對於其他部分尤其是背景則沒有類似的需要。

銳化工具是對畫面局部進行銳化的最簡單方法，我們可以像使用畫筆工具那樣為畫面添加銳化效果，程度與範圍都可以按照自己的喜好控制。在使用畫筆工具對照片進行銳化處理前，首先需要複製背景圖層，方便我們返回到未經銳化的原始文件。從工具欄中選擇銳化工具，使用尺寸合適的柔邊畫筆在需要銳化的區域上進行塗抹。調整時將強度設置為20%，同時必須開啟保護細節選項。

如果你想更加精準控制銳化效果，可以選擇使用銳化圖層加蒙版的方式。你可以通過畫筆塗抹和調整不透明度來控制銳化的區域和強度。

18、高反差保留濾鏡

Photoshop中的高反差保留濾鏡是USM濾鏡等其他銳化工具的優良替代品。對照片進行銳化之前，我們首先需要創建一個全圖的合併副本，對副本進行去色處理，並將其混合模式設置為疊加。完成準備工作後，執行「濾鏡>其它>高反差保留」命令，使用半徑控制銳化的效果。為了讓銳化效果顯得自然，一般選擇1到3像素之間的設置值。

19、USM銳化濾鏡

USM銳化濾鏡脫胎自傳統的印刷工藝，它是Photoshop等各類圖像處理軟體中使用最廣泛、最有效的銳化工具。

USM銳化濾鏡對話框提供了3個控制選項，首先是數量滑塊，一般來說我們將其設置在80到120之間，以避免過度銳化的問題。其次是半徑滑塊，控制影像邊緣的銳化範圍。為了避免畫面出現明顯的亮邊，不要使用大於3的設置值。最後是閾值滑塊，大多數時候不要使用高於5的設置值。較高設置有助於抑制高感光度照片在銳化時出現的噪點問題。

20、清晰度滑塊銳化

儘管清晰度並不會實際影響畫面的銳度，但是提高清晰度設置卻能讓照片看上去顯得更銳。清晰度滑塊控制畫面的中間調對比，但不會對畫面的整體對比造成影響。和其他調整反差的手段相比，這種方式能在不損失高光或陰影細節的前提下給畫面帶來更強的視覺衝擊力。

和許多其他的Photoshop處理類似，下手過猛可能會給畫面帶來許多我們不希望看到的瑕疵。開始可以將數量設置在20以下，如果放大到100%檢查後覺得效果還算理想，可以考慮更進一步提高設置值。不過一定要保證照片看上去真實，如果你的照片虛得比較嚴重，再怎麼銳化也無濟於事。

清晰度 +100

清晰度 0

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