藤原浩：我註定要在街頭和時尚之間打滾兒

最新 06-23

GIF

GQ JAPAN 的總編輯鈴木正文與潮流教父藤原浩的對話，光這名字亮出來就知道事情不得了。這場對話就發生在幾天前，一起來看看這兩位對於高級時裝與街頭文化的未來有什麼看法。

關於高級時裝潮流化

鈴木：如藤原先生所說，所謂高級時裝潮流化的意思，是作為帶頭者，把大眾的品味升華到時裝的範疇里對嗎？

藤原：以前我對於「高級時裝」這一領域並沒有過多地去專門留意，要說有什麼深入的了解，也是隨著我在其他領域工作期間才慢慢開始注意到的。

鈴木：是什麼契機讓你去注意到的呢？

藤原：應該就是所謂的順應潮流吧。就像前LV男裝創意總監Kim Jones找我和Supreme的動機一樣吧。

鈴木：藤原先生從很早以前就有許多追隨者和擁躉，Kim Jones也對藤原先生非常崇拜，我想這是（圈內）眾所周知的事。他起先並沒有直接投身於奢侈時尚品牌吧？

藤原：是啊，他來自倫敦，對於（英國）流行文化非常熟悉，但他對街頭文化並不十分熟悉，當然我也不完全來自街頭，只是漸漸喜歡上這些從音樂衍生出來的流行元素。在這一點上，Kim Jones和我非常像，我們和那些街頭文化的發源地——真實生活在洛杉磯或在紐約長大的人還是有些不同的。

鈴木：藤原先生你認為這和身為日本人有關係嗎？

藤原：也許有關係。對於海外多樣的文化，不可能沒有憧憬。身為日本人，也會想要吸收美國、英國或是法國好的文化。也正因此，我們對於美國的流行文化或是歐洲的古典文化之間會想用覺平衡的觀點做判斷。

鈴木：也就是說能夠保有客觀的觀點。

藤原：是啊。如果從小在倫敦長大的話，對於傳統街頭文化可能就沒有那麼喜愛了吧。換句話說，也許就是因為在日本長大的緣故，我剛好處於對流行的刻板印象被打破的時代，我認為這不見得是壞事，和我們的上一輩比起來，我們身處的環境完全不同。

鈴木：三宅一生先生也是經歷過類似的歷練。

藤原：對。當時的巴黎，是大家所嚮往的終點。但我覺得所謂的時尚，應該是時代的產生與演進並行的，是一種全世界都是進行的感覺。我覺得如今的時尚，不是在追求，而是要超越。

鈴木：把握時機脫穎而出，將美國的傳統文化與英國的時裝模式結合成自己的特色也是你的方式吧？

藤原：我在20歲前還沒有受到海外文化的啟蒙，我是因為看了《POPEYE》雜誌以後，才對美國西海岸風格的球鞋、倫敦的朋克文化等風格有所了解，在吸收了這些資訊後，我才有了許多想法可以參考，現在回想起來，當時能夠學習到這些資訊真是太好了。

鈴木：你的創造能力，就是這樣培養出來的吧？

藤原：以前為了從Stussy、Comme des Carcons得到靈感，買了許多他們家的衣服。Stussy的創辦人Shawn Stussy也很喜歡Comme des Carcons、衝浪、滑板等。我們很喜歡街頭文化，也對時裝文化感興趣。

鈴木：我也是。

藤原：我覺得身為先驅，就算前方的路再怎麼難走，都要繼續走下去。

鈴木：如果連你都放棄的話，那就太糟糕了。時尚無論如何都需要像你這樣的人去推動。以前渡邊和博先生不是說過，「笨馬」需要有人時時鞭策才會前進。我還問他：「這樣形容會不會誇張了一點？」他笑說：「就是這麼誇張！」

藤原：這感覺我懂。在成為頂尖專業人士之前，有很多難關要克服。自己也有許多不足的地方要努力改進。

鈴木：這是努力能達成的嗎？

藤原：應該說，在大眾還沒有普遍接受之前，都必須努力才行。

鈴木：現在的奢侈品牌，結合街頭文化已經成了趨勢。你很早就將時裝和街頭文化融合運用了，你是怎麼預見到的？

藤原：為什麼會成為流行趨勢我也不太清楚。就像給處方葯一樣，不繼續給葯就會失去效果——品牌有時候好像不得不這麼做。比如前一位特色強烈的設計師走了以後，下一位設計師可能就會將品牌變回普通保守一樣，大家時時都有擔心受怕的心情，現在時尚也許就是這樣。但我想，應該在某個時候，將時裝和街頭分開會比較好。讓前者回歸到原有的高雅，讓街頭文化或亞文化隱藏在背後，然後什麼時候再將兩者拉到一起可能比較好。畢竟如果兩者一直這麼混著，不也會變得很無趣嗎？

鈴木：的確是這樣。和不同的合作對象有不同的風格，一次又一次的尋找合作對象好像對於創新來說並不是一件好事。

藤原：這就像打開潘多拉魔盒一樣。

鈴木：一開始打開的人不就是你嗎?

藤原：不一定是我吧。

關於聯名與同質化

鈴木：至今，設計不管好的壞的，不論是美感還是價值觀，感覺上都有種無視地域或文化差異的一面。到最後，這些店鋪不論在東京、倫敦、巴黎還是紐約，都能夠以同樣的認同感存在著。另外，在以前，創意總監或設計總監的審美是不容被侵犯的，並且要維持一貫的設計理念，但現如今，巴不得和別的品牌做聯名的設計師和品牌越來越多了…內什麼,你個人對汽車怎麼看？

藤原：跟時尚奢侈品領域也差不多，BUGATTI（法國超跑）跟愛馬仕也有合作過全球限量15台的超跑。

鈴木：這倆以前是合作過，不過現在，以BUGATTI來說，你覺得它該找誰合作比較合適？

藤原：兩種極端的組合也是可以的，不過有等級差距的話，真要談合作其實不容易。時裝也好、手錶也好，最好是自己用過才會知道好在哪裡，如果真要跟BUGATTI合作，也得先開過他家的跑車才行吧？

鈴木：那你開過嗎？

藤原：我沒呢。不過Mastermind JAPAN倒是跟賓士合作過。

鈴木：完全了解之後才會決定合作，這是站在使用者的角度來執行企劃，這無疑是一種負責任的態度。

藤原：我覺得就該如此。

鈴木：Louis Vuitton和Supreme的合作，瞄準富人階層和明星，這策略很厲害。

藤原：對品牌來說這樣的合作成效非常顯著。一次聯名，就能對該品牌的產品曝光度有很大幫助，無論是在時裝界還是汽車界都是如此。與其簽署10年合作合約，不如突然來個3個月的聯名，品牌不僅多了很多發揮空間，還能利用聯名或快閃店模式增加曝光度，這樣的策略非常有效率。