拉菲酒庄：羅斯柴爾德家族的150個年份
圖片：波爾多波雅克產區，拉菲羅斯柴爾德酒庄的酒窖，版權：Per Karlsson / BK Wine 2 / Alamy
"拉菲擁有世界上最令人震驚的葡萄酒年份檔案庫之一。在過去的150年中，僅僅缺失了三個年份而已。"
拉菲的文獻檔案庫，由上千份單頁文件構成。它們被小心地保存在編了號的箱子中，上次我看到它們的時候，共有89箱。
最古老的幾箱文件中，記載著酒庄早期的出售和購買情況，地契顯示了酒庄所屬權發生變遷的時間：1721，1786（當年酒庄的名字還是「La Terre Noble de Lafitte」），1797，1818，1821， 1845，最後的一份文件的日期是1868年8月3日。這份文件的簽署和寄出日期為1868年8月28日，在這一天， Nicolas Pierre de Prichard將酒庄正式賣給了詹姆士·羅斯柴爾德男爵（Baron James de Rothschild）。
1868年12月1日，詹姆士男爵和來自巴黎的公證員在過去的所有地契上蓋章，以示這些文件的真實性。顯然從一開始，他就清楚地了解這筆收購承載著厚重的歷史和過往。
長達37頁的收購文件全部手寫，摞在一起不過兩毫米高，字跡密密麻麻，事無巨細地對詹姆士男爵新入手的這座產業進行了記述。它介紹了要如何通過林蔭的大道進入酒庄宏偉的城堡，園林景觀是如何美好，堪稱「梅多克最美麗的景色」。
文件描繪了酒庄城堡的兩層：一層「包含一個前廳，反室，大型客廳，撞球室，大型餐廳，辦公室，廚房，洗手間和地下酒窖」，此外還有經理的住房——包含卧室、辦公室、餐廳和洗手間。二層有十間卧室，全部內含浴室——這在當時，可是令人吃驚的奢華設計。此外，二層還設置了員工的卧室，盥洗室以及熨燙室。
在酒庄城堡的前方，是「富麗堂皇」的露台。此外，酒庄還包括一座釀酒廠，22個木桶的釀酒室，能夠容納六匹馬的馬廄，制桶廠，能夠放得下四輛馬車的空地，放牧六頭牛的牧場，傭人房，冶煉室，園丁房，堆肥處，幾口井，幾座大酒窖，釀酒師和家人的住房，供採收工人使用的盥洗室、廚房，用來儲存酸葡萄汁的閣樓，木製的儲物棚，多個巨大的倉庫，一座蔬菜園，一座洗衣間，一片湖。
酒庄產業的總面積達到123.5975公頃，其中環繞在城堡周圍的葡萄園只有63公頃，與木桐羅斯柴爾德酒庄的葡萄園相鄰（從1853年開始，詹姆士伯爵的侄子兼女婿Nathaniel已經成為了木桐的主人，把酒庄名字從Brane Mouton改為了Mouton Rothschild）。在這個時候，地契中已經記錄了聖艾斯泰夫產區的另一片葡萄園，同屬拉菲酒庄的一部分。
除了花費414萬法郎買下拉菲，詹姆士男爵另付了30萬法郎買下一片叫做「Carruades」的葡萄園，距離酒庄兩公里，依然位於波雅克產區境內，包含六塊田，共10.294公頃。
看完清單最讓人吃驚的是，這上面列出的產業幾乎原封不動地從1868年保留到了2018年。田園中延展開來的拉菲莊園，依然是當地人鍾愛的一景，只不過它的價值恐已飆升到幾十億歐元。
1868年以後，拉菲的所屬權再沒有發生過變化。羅斯柴爾德家族顯然樂意將這座波雅克一級名庄牢牢把握在手中。
150個年份的歷史
2018年，酒庄迎來了羅斯柴爾德家族入主150周年紀念。酒庄做出了一個特殊的決定：開啟從1868年至今窖藏的每個年份，與為數不多的幾位幸運的來賓分享。
毫無疑問，拉菲擁有世界上最令人震驚的葡萄酒年份檔案庫之一。在羅斯柴爾德家族的管理下，拉菲在過去的150年中，僅僅缺失了三個年份而已（除此之外，建造於1572年的古老酒窖中，還隱藏著歷史可以回溯到18世紀的更老年份）。
品鑒如此龐大數量的老年份顯然並非易事，酒庄將品鑒分為幾個晚上進行，而我非常幸運地獲邀參與其中的一場。
我參與的這一場品鑒，呈現了1881到2010的16個年份。晚宴及品鑒會在Ricardo Bofill設計的標誌性地下酒窖中舉行。我們對其中五個年份進行了盲品。
16個年份中，包含公認的偉大年份如2005（拉菲技術總監EricKohler 說道，這是一個「不同尋常的年份「，因為「一整年的氣候都十分完美」），1982以及1959。此外還有一些艱難的年份如1999和1976——糟糕的年份，恰恰是波爾多最好的酒庄一展身手的機會，往往有超乎人們想像的表現。
更老的年份卻是更大的驚喜：1934年份和1917年份，喝起來好像年輕了50年。當然，這些酒款已經沒有可考的混釀品種以及酒精度信息了。不過在釀酒巨匠Emile Peynaud撰寫的專著《杯酒鑒文明（Wine as a Mirror of our Civilisation）》中，他提到品鑒過截至1920年的60個年份，其中只有14款酒精度高於10%。
品完如此規模的老年份，令人充分體會到拉菲之所以成為拉菲的理由。它們證明在過去的一個半世紀，拉菲很少有過於濃郁或者過於強勁的年份，而將重點放在複雜度、細膩度以及綿長的回味上。我在後文會列出其中一些酒款的適飲期，不過都是非常保守的預估——想想看，1881年份和1894年份至今依然可圈可點（不過現場一位酒商朋友指出，這些酒款都是根瘤蚜侵襲前的老藤釀出的酒，當時酒庄使用的軟木塞也沒有經過氯化處理）。
此外，要用通常的評分標準評價那些超過一個世紀的老酒也是不合時宜的。能夠有機會品嘗享用它們，就已經是一種榮譽了。拉菲的現任莊主埃瑞克難決顯然同意這個觀點。品鑒結束後，他總結道：「我一生中最大的愉悅，來自於能夠與和我同樣熱愛拉菲葡萄酒的人們分享這些美酒。歸根到底，這些佳釀並不屬於我，而是屬於拉菲的榮耀。」
Jane Anson的8個亮點年份
拉菲羅斯柴爾德酒庄
波雅克，1855評級一級酒庄
1959年份
100分
適飲期：2018 - 2040
在過去的幾年間，我曾經多次品鑒這個年份的拉菲，其中的每一瓶都令我驚嘆不已。已經將近60「歲」的1959年份，依然擁有深邃、豐滿的色彩，從我上次有機會品鑒以來，幾乎沒有變化。完美平衡，和1982年份比起來也絲毫沒有老態，顯示出拉菲典型的雪松香氣，輔以松露、石墨以及依然濃郁的醋栗以及覆盆子果味。
除此之外，它具有令人難以形容的強大氣場——也許來自令人慾罷不能的酸度，也許來自悠悠不絕的回味，也許來自翩翩起舞的礦物味——極大地提升了整款酒的品飲體驗。
1959年，生長季的開端溫暖晴朗，夜晚清涼（4月尤為如此），7月非常炎熱，8月陽光充沛但氣溫較7月稍低，採收季的天氣完美。
採收時的炙熱，令1959年份的葡萄酸度較低，但絲毫沒有影響它優雅平衡地陳年。而且我猜測，這份靜雅還將保持半個世紀。
回首那個年代，埃瑞克男爵認為1959年份是拉菲酒庄在20世紀的轉折點，此後的年份傾向於更成熟的釀造風格。順便一提，我剛剛讀到一篇1979年華盛頓郵報上的文章，上面說1959年份是30年拉菲垂直中最耀眼的一款——在之後的幾年裡，還不斷有人提出類似的觀點。也是在這一年，拉菲酒庄的酒窖總管Georges Revelle獲得了法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour），可謂實至名歸。
2005年份
100分
適飲期：2020–2045
這款令人驚艷的葡萄酒依然極其年輕，以茶香為特色的香氣極具表現力，在杯中不斷堆疊，入口酸度優雅，風味久久不去。
2005年是一個乾旱的年份，5月到10月之間滴雨未下，這在波爾多並不常見。當然，2005年的氣溫並不如2003年般炎熱，所以成熟過程緩慢而充分，產量較小，酒精度較高。
這是一個充滿能量的年份，餘味極為悠長，單寧真正開始與果味融為一體，進一步展現它優雅的個性。這是一款濃郁綿密，集中而平衡的酒款——再次佐證了經典的波爾多風格：不需任何鼓噪喧嘩，內斂中蘊含大千世界。
1986年份
100分
適飲期：2018–2040
如果想了解陳年情況達到頂峰的波爾多老年份葡萄酒，1986年份就是一個經典的例子。它已經到達了適飲的最完美時期，但依然具有飽滿的力量，能夠繼續陳年很長時間。
辛辣的氣息中有一絲鉛筆芯的礦物香，黑莓利口酒的風味依然濃郁，輔以薄荷腦、黃油、皮革的複雜香氣，以及梅多克經典的淡咸、礦物風味——最上佳的陳年赤霞珠，便是如此模樣。
2010年份
98分
適飲期：2025–2050
2010年份是我們在本次垂直品鑒中最年輕的酒款。它顯示出，在一個偉大的年份，列級波爾多在生命周期的前10年，是遠遠不能充分顯示出其潛力的。
對於波爾多而言，2010年份是2016年份橫空出世之前的上一個偉大年份，它恐怕還需要再等十年，才能真正大展拳腳——再等五年，我們應該就能看出一些端倪了。
2010年以潮濕的春季為開端，花季降雨不斷，因此比起2009年份產量小一些。7月、8月以及9月都極為乾旱，夜晚卻十分清涼，氣候條件理想，僅採收前有些小雨。
豐沛的黑色水果風味（剛剛開始呈現黑莓利口酒的氣息）幾乎年輕如初，依然非常年輕而濃郁。單寧正在變得絲滑而有立體感，覆盆子和藍莓的果味開始與之交織，甘草和礦石的氣息給這款酒平添了幾分細膩。這是一款極為複雜的葡萄酒，漫長的生命無可估量。
1989年份
98分
適飲期：2018–2040
優美、豐滿，依然極其年輕。1989年份的拉菲已經完美適飲，它優雅，精雕細琢，寶刀不老。黑莓利口酒的風味香辛濃郁，點綴幾分雪松的氣息。
1989年全年乾燥，是1898年以來採收最早的年份之一。這個年份酒精度稍高，單寧成熟，堅挺至今，還將經久不衰。與果味完美交織的單寧已幾乎難以察覺，但依然完好地支撐著整款酒的架構。
1982年份
98分
適飲期：2018–2040
兩年前我也有幸品飲了1982年份的拉菲。和上次相同，它充滿了生命力和能量，具有拉菲經典的可飲性，令人慾罷不能。美好的肉桂香辛，酒體豐滿，具有幾分異域風情，呈現誘人的磚紅色。
我們都知道，1982年之所以被譽為偉大的年份，是因為它具有乾燥而溫和的春季，開花期完滿，夏季乾燥炎熱，僅在8月有幾場小雨，夜晚清涼。採收時果實健康，成熟早，產量大。果子運到釀酒廠的時候，人們都聞到了「熱果醬的味道」。艾瑞克男爵對這一年份有著清晰的記憶：「採收的最後一天是個周五，我們都知道缸子里的葡萄品質極高，整個採收季，人人都是好心情。」
2009年份
97分
適飲期：2022–2050
2009年是一個對葡萄藤而言幾乎完美的年份。從始至終天氣溫暖，極其乾燥。樹莓和煙熏焦糖的香氣是2009年有別於2010年的特徵之一，它依然非常年輕，單寧剛剛開始與果味交融，香辛的口味正逐漸凸現。
它已經開始嶄露鋒芒——作為一款年輕的拉菲，這其實挺罕見的。藍莓和榨樹莓的清新香氛蓋過黑莓的深邃氣息，單寧細膩，但架構堅實，回味無盡，凸顯了拉菲葡萄酒複雜優雅的傑出特色。它還需要大概五年的時間充分綻放，但已經足夠驚艷而撩人。
1894年份
95分
適飲期：2018–2030
我在期酒周的另一場品鑒中，得以嘗試這款老年份拉菲。當時主人共開啟了三瓶1894年份，全部表現極佳。相比之下，當晚我們也開啟了三瓶1955年份，其中有一瓶就明顯遜於另外兩瓶。
品嘗這款酒令我意識到，跨越三個世紀的拉菲葡萄酒具有無與倫比的持續性。這款年逾百歲的佳釀，竟然依舊鮮活。大約在上世紀50年代，1894年份經歷了一次換瓶，現在呈現茶色，具有陳年帶來的皮革和秋葉氣息，柔和的紅色水果風味可人依舊，富有生命力，令在場的來賓無不為之驚嘆。
（編譯：Sylvia Wu/吳嘉溦）
?更多閱讀
Decanter專欄作家：Jane Anson
Jane Anson是Decanter駐波爾多記者，1994-1997年曾在香港居住，從2003年起長居波爾多。著有講述波爾多一級庄歷史的《波爾多傳奇（Bordeaux Legends）》（由Editions de la Martiniere於2012年10月出版）。在著作《葡萄酒鑒賞（The Wine Opus）》以及《1000種質優價廉的葡萄酒（1000 Great Wines That Won』t Cost A Fortune）》中負責波爾多及法國南部地區部分的撰寫（兩書分別由Dorling Kindersley出版於2010及2011年）。Anson同時是《米其林法國葡萄酒產區指南（Michelin Green Guide to the Wine Regions of France）》的作者之一，並每月為香港南華早報撰寫葡萄酒專欄。波爾多學院認可葡萄酒講師，倫敦大學學院出版專業碩士。
英國權威葡萄酒雜誌Decanter
開通官方微信啦！
TAG:Decanter醇鑒 |