Neil Barrett，那道擊中你心的閃電

2019春夏男裝周落下帷幕，不少品牌都奉上了頗為令人驚喜的新作品。

譬如Neil Barrett，如果你對它的印象還停留在「閃電衛衣」，那這一季它會讓你耳目一新。

線條流暢乾淨的印花風衣，是每個男生都能輕鬆駕馭的單品。

非常適合海邊度假的印花短褲與襯衫，則平添了許多花哨與愜意。

極簡風男裝最愛用的工裝套裝元素，在這個系列中也是乾淨且搶眼的存在。

標準的意式雅痞浪子形象，在這個系列中也並不鮮見。

你可以喜歡簡單素凈的純色西服套裝，收窄的剪裁和恰到好處的飄逸感就是精妙所在。

你也可以喜歡靈感來源於潛水服的拼接短褲，做個運動風的boy。

Neil Barrett的設計作品像是各種時裝風格的薈萃。正式的、休閑的、低調的、耀眼的……種種風格都能在他每一季的成衣系列中濟濟一堂。

能把個人品牌做到這個程度並非易事，而 Neil Barrett 的過人之處即在於，他能夠將風格不一的單品以某種主題與元素進行調和，使它們變得和諧而統一。

盛開在春夏的秋牡丹

這一季，Neil Barrett選擇用秋牡丹這種花卉來串聯起整個系列。

秋牡丹在 Neil Barrett 的全新系列中，被抽象成了彩色的切片印花或是剪影印花。

它往往是大面積出現在面料之上的。

讓花卉大面積出現在男裝設計中，很容易就做得過於陰柔。而 Neil Barrett 通過對秋牡丹的圖像處理，再配合上制服化的潛水元素與卡其色、沙石色、猩紅色等男性化色彩，試圖讓花卉圖案男性化——即使全身印滿花朵，看起來也會是硬朗的風格。

因此就算是一件全身印著一朵碩大秋牡丹的風衣，你也不會覺得是難以駕馭的單品。

用符號化的圖像點石成金

Neil Barrett是個很善於運用圖像來點綴男裝的設計師。他最為人所熟悉的閃電圖案，在全新系列中也被用來點綴BOLT 01運動鞋，看起來舒服卻又足夠搶眼。

大家對於 Neil Barrett 的閃電圖案可能很熟悉了，他的那些閃電衛衣，穿過的明星數不勝數。

Justin Timberlake、李宇春、李易峰、鄭愷、鄧超、彭于晏、唐嫣……明星粉絲有一大票。

Neil Barrett是善於用圖像來製造視覺記憶點的設計師，而他也確實用「圖像」來讓品牌受到了更多喜愛。

除了閃電之外，他還於2016年成功推出過以雕像為主要元素符號的 Hybrids 系列。古典風格的雕像圖像，經過現代風格的拼貼或數碼化扭曲，被Neil Barrett賦予了第二次生命力。

在讓雕像煥然新生之餘，更是為他的作品增添了讓人過目難忘的記憶點。你會發現若是移除這些圖像，Neil Barrett的作品大多都屬於基本款，而添加他精心創作的圖像，品牌的獨特個性就昭然若揭了。

在2017年，Neil Barrett嘗試將圖像做出更為藝術化的表達，蘇克西女妖的形象被抽象成剪影和線條，整體看起來更加簡潔利落，也更具格調。

相比於偏向於街頭風的閃電和雕像圖案，這樣的設計可能會更討文藝青年的歡心。

像是劉昊然和林更新就都選擇了帶有蘇克西女妖圖案的 Neil Barrett 單品，整個look看起來簡潔又有力道。

從閃電到雕像，從蘇克西女妖到秋牡丹，為什麼 Neil Barrett 如此偏愛圖像的符號化？

從設計層面來講，圖像的符號化一直是各大設計師的偏愛，對於品牌來說，沒有什麼能比大面積出現的圖像更能夠直觀表達設計師的偏愛和品牌格調的了。

從商業層面來講，符號化的圖像能夠令品牌的產品更加具有辨識度，讓更多的人能對其留意。

如今你看到閃電，一定會想到 Neil Barrett 這個品牌，閃電無疑已經成為了 Neil Barrett 的活招牌之一。簡單，卻能行之有效地在短時間留給受眾以深刻的印象，能活用這種手法，Neil Barrett確實了不起。

平衡的美學

Neil Barrett 的功力可不止在於能設計出一個爆款圖像。若是翻看他的履歷你就會發現，其實 Neil Barrett 是個在男裝設計領域頗具地位的設計師。這也就是為什麼他能在創造出符號化的圖像之餘，還能在各種風格的男裝間遊刃有餘地轉換。

畢業於中央聖馬丁和皇家藝術學院的Neil Barrett，一畢業就被 Tom Ford 賞識，進入 Gucci 擔任資深男裝設計師。

Neil Barrett在其中接觸到了傳統意式奢侈品牌的精緻與考究，與此同時，這種奢侈也融入到他原本日常化和輕便化的設計風格之中。

隨後，Neil Barrett被招入 Prada 麾下，參與其男裝線的創立。Neil Barrett能夠自如運用奢侈面料與工藝製作出運動化男裝的能力，使得他在 Prada 如魚得水。他對 Prada 男裝基調的影響是深厚的，也因此有人把 Neil Barrett 譽為 Prada 男裝的功臣。

在 Prada 工作五年後，Neil Barrett就開始著手籌備個人品牌，並在東京開設了自己的第一家門店。

在個人品牌中，Neil Barrett充分貫徹著他自己的設計哲學：「你可以穿得時髦而不古怪，重要的是平衡：有點色彩，但不過分；有點設計，但不誇張。」

這種平衡即是Neil Barrett設計的重中之重。

他的單品總是日常化的，無論是T恤、衛衣、Polo衫、風衣抑或是西裝外套，都是你拿起來就能穿上身的設計，並不用去費心思考如何搭配。但日常化的易穿並不意味著流俗，Neil Barrett總是有辦法將這些單品變得具有濃重的個人特色。

Neil Barrett的設計總是能很精準地把握好「克制」與「搶眼」之間的那個度，整體看起來舒適百搭，卻往往會用一個印花、一處拼接來製造亮點。在動與靜之間、浮誇與收斂之間、絢麗與沉靜之間取得平衡。

除了用圖像來為設計增加亮點，其實 Neil Barrett 對於拼接的處理也同樣值得稱道。他著名的三角拼貼，是和閃電圖案同時期的經典創作。

當年，這款衛衣的風潮也是刮遍了大街小巷。不僅明星們都很愛穿，就連某寶上都是大批大批的仿款，全民性的影響力磅礴無需多言。

磅礴其實更偏愛那些更為低調的拼接設計，對於不大想追求高調爆款的人來說，Neil Barrett同樣有不少好設計值得pick。

比如 Neil Barrett 2017秋冬和2018春夏系列中的「一道杠西裝」 Brush Stroke 油漆印刷系列，就是近來頻頻被明星們青睞的單品。

有一點設計感，但並不過分，這兩款西裝無疑是 Neil Barrett 這種平衡性設計思想的體現。

易烊千璽穿著2018春夏款為自己的蠟像量身。少年初長成的他穿著西裝已有模有樣，而拼接的橫杠設計則又為他添了些少年特有的活力。

更早之前他則穿著2017秋冬款出席公益活動。相比格紋面料，簡單的黑白配就更加清新了。

同樣的西裝，則被王凱穿出了儒雅的都市型男風。

張繼科穿上2017秋冬 Neil Barrett 秋冬款西裝，也是有模有樣的。果然有顏就是可以任性。

原本簡約的西裝，因為一條橫杠而獲得了眾多明星的偏愛。能夠為已經司空見慣的西裝制服做出最簡單卻最有力道的改變設計師，這就是 Neil Barrett 的過人之處。

幾何元素一直是 Neil Barrett 顯著的設計標籤，它可以出現在任何單品之中成為突破平庸的亮點，達到浮誇與收斂之間的平衡。

劉昊然穿著 Neil Barrett 幾何拼接西裝出席活動。拼接西裝配字母T恤，還是你們熟悉的那個可鹽可甜的昊然弟弟。又是對於西裝制服的改造，這一次，Neil Barrett把對面料和剪裁的精準把控都放在拼接里了。

吳磊穿著 Neil Barrett 的拼接運動長褲亮相長跑活動。運動褲和白T恤、白襯衫的疊穿，清新又活力，Neil Barrett能把運動服也玩出新花樣。

吳亦凡則將 Neil Barrett 的拼接款襯衫穿出了嘻哈范兒，大量的配飾和簡潔的配色是訣竅所在。這樣簡單又足夠吸睛的襯衫，可能每個男生都想來一件吧。

Neil Barrett的拼接款大多是那些具有設計感卻不會突兀的單品，可以是一款簡單的襯衫配長褲，也可以是稍顯複雜的層次疊穿，都很難出錯。因此無論是什麼年齡段和風格的男性來穿著，都能穿出自己的味道。

雖然拼接是Neil Barrett的招牌設計，但其實離了拼接手法，他的設計也同樣是好看的。擁有兩大奢侈品牌的工作經歷和18年的個人品牌歷史，Neil Barrett對於色彩、面料和廓形的把握絕對可以說是傑出的，這則是一種更為微妙的平衡。

最近衣品突飛猛進的周筆暢，穿起 Neil Barrett 2018春夏系列的襯衫來就有一種低調又亮眼的魅力。襯衫整體幹練乾淨，而延長的袖口部分則有恰到好處的嫵媚，主體看起來和上班族的制服沒什麼差別，細節卻添加得很妙。

趙又廷今年還穿著 Neil Barrett 登上《周末畫報》封面。看起來一件平淡無奇的針織毛衣，細看之下才能發覺Neil Barrett是用提花工藝來實現了標誌性的拼貼衍縫。

吳彥祖則穿著 Neil Barrett 登上《VOGUE》四月刊封面。你會發現，Neil Barrett雖然設計出了很多爆款，但他做起正兒八經的西裝或是襯衫，也依舊是能力在線的。

李冰冰年初穿著 Neil Barrett 的高領拼接毛衣現身機場。相比周筆暢的呈現，李冰冰無疑多了一絲霸氣，但整體看起來又是沒有攻擊性的舒服。Neil Barrett把西裝和百褶裙拼接成風衣的設計，也算是對西裝制服開創性的改造了。

Neil Barrett除了會設計好看的衛衣和T恤，其實也很偏愛各種類型的襯衫、風衣、西裝等制服化的元素。

自入行以來，Neil Barrett一直在探索制服的演化，從2013年的工裝風格到2017年的軍用夾克、從2018年的正裝到2019年的潛水服，Neil Barrett的制服情結從未改變。

Neil Barrett一方面致力於對傳統的男性與女性制服進行改良，這在他不斷推出的軍裝風格的制服設計中體現得尤為明顯；另一方面，Neil Barrett也將軍用制服中的元素也被源源不斷地挪用到其它單品的設計之中，制服可以說是他最為重要的靈感來源之一。

這也是 Neil Barrett 在設計風格上的一個閃光點。他對於制服的熱愛，同樣建立在亦張亦馳、亦浮誇亦收斂、亦莊重亦隨性的平衡思想之上。

平衡的，才能讓時裝千人千面

無論是從Neil Barrett最新一季的秀上，還是在明星們穿搭中，你都能很明顯地感受到：穿著 Neil Barrett 的人是千人千面的，它並沒有框定穿著者的形象，反而是穿著者可以賦予它不同的風格。

Neil Barrett這樣的特性也體現在本季大秀秀場嘉賓的穿著上。

演員杜江選了一身頗具硬漢風格的look亮相秀場。

全身軍綠色的三件套裝扮，利落帥氣又簡潔，把杜江的好身材包得嚴嚴實實，卻又能隱約看出一二。

而與杜江同場出席的嘉賓，畫風是這樣的——

有這樣白T恤配夾克的簡約派，

也有這樣會用文身、配飾和軍工風格長靴來點綴穿搭的街頭派。

無論是杜江這樣的硬漢風、還是簡潔摩登的現代都市風，又或者是有個性的街頭風，在 Neil Barrett 的單品里都找得到。

可以是熱愛街頭時裝的小鮮肉、可以是偏愛簡約低調的輕熟男、也可以是可中性可嫵媚的女孩子，無論你是誰，都能在 Neil Barrett 找到那些適合你的設計。

究其原因，可能還是 Neil Barrett 「時髦而不古怪、有色彩但不過分、有設計但不誇張」這種追求平衡的設計思想使然。

是各種風格上的平衡，才造就了Neil Barrett設計作品極大的包容性。

那麼，會成為一名好的設計師的標準是什麼？

這或許沒有一個標準答案。

但我們知道，Neil Barrett應該算作其中一位。

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