去紐西蘭，遠也值得
早就知道紐西蘭壯麗絕美的自然環境，兩大板塊的地殼擠壓，多動的火山和頻繁的地震，讓紐西蘭的地貌奇峻宏偉。冰川、峽灣、山脈、平原、丘陵、叢林、火山高地，當然還有無數的細沙海灘，都是滿滿的吸引力。然而，從英國去紐西蘭，還是要下一番決心的，因為實在太遠了。
Abel Tasman 國家公園，從步道透過原生態森林看黃金海灣
在倫敦不乏紐西蘭人，英國是他們祖輩們的家。紐西蘭年輕人到英國來工作，如同小輩們去老人家裡，很少會見外。他們說起話來母音扁平，經常被英國人說笑打趣，但他們從不計較。唯一讓好脾氣的紐西蘭人不高興的，是將他們與澳大利亞人混起來。雖然是近鄰，但紐西蘭人向來把自己定義為探險者的後裔，他們的祖輩當年自願選擇前往紐西蘭定居，許多是蘇格蘭人，有著高山民族的俠腸義骨和探險精神。而當年移民澳洲的，更多是被放逐到遙遠荒島的罪犯們。紐西蘭的早期移民們開墾荒地、建立農場，需要堅韌不拔的意志力。至今，紐西蘭人仍熱愛戶外運動和冒險，滑翔傘、笨豬跳峽、悠波球等許多運動，都是他們發明的。
霍比特人比爾博的家門口，煙袋和書還在椅子上
來到英國的紐西蘭年輕人，賺了一些英鎊，周遊了世界，等有了孩子之後，就有了打道回老家的念頭，去過更平和、更放鬆、節奏更慢、更少焦慮、學校更好、空氣更清新的生活。所以，我們在遙遠的紐西蘭也就有了不少朋友，這個聖誕假期的紐西蘭之行，一半時間都是在探親訪友。但也正因為有這些親友，讓我們覺得在紐西蘭並不只是遊客。
瞪眼伸舌，毛利人戰舞「哈卡」的亮相動作
首先，作為影視從業人員，我們當然知道紐西蘭是許多傳奇大片最鍾愛的取景點，例如《指環王》《霍比特人》《金剛》《阿凡達》《納尼亞傳奇》等。但更有趣味的，是紐西蘭本土的小眾電影，例如1993年簡·坎皮恩然此次拍攝只有十二天，霍比特村卻永久地保留了下來。那些花園小徑，柴門籬柵，充滿了田園詩意。比爾博家的門口的椅子上，還有他正在讀的那本書和他的那根長煙袋，彷彿他馬上就會回來。還有山姆家，最溫馨花園最漂亮。
與傑克遜有關的另一揭秘電影幕後的是維塔工作室。維塔工作室位於威靈頓郊外《，指環王》《霍比特人》《阿凡達》等電影中的人物設計、道具模型和視覺效果，都是出自維塔的製作團隊。可惜我們訂票太晚，只勉強讓兩位小朋友擠進了早班的參觀團。兩個小時參觀結束後出來，兩人都面頰紅紅過度興奮喋喋不休。維塔工作室參與的也不都是好片子，張藝謀的《長城》中的道具等也是他們製作，共發往中國81箱道具，其中包括6623件兵器。值得一看的是威靈頓國家博物館的特展《加里波利戰役展》，那是第一次世界大戰中澳新軍團損失慘重的一場戰役。展覽中有八個根據真人形象製成的雕塑，尺寸是一般人的兩倍半，這些高大的雕像非常逼真，讓人震撼，也是維塔工作室的作品。
與奧克蘭隔海相望的克拉曼德半島曾是淘金重地，沿路有一些金礦小鎮， 很像南非的邊陲小鎮，一條粗線條的主街，人不多，簡單的平房，有些風塵僕僕的感覺。這個半島上最有名的景點要數教堂灣(Cathedral Cove)，在《納尼亞傳奇之二——凱斯賓王子》中，四個孩(Jane Campion)的《鋼琴》(Piano)，2016年塔伊加·維迪提（Taika Waititi）的《追捕野蠻人》（Hunt for the Wilderpeople）——近來好萊塢終於發現了維迪提這位年輕的電影鬼才，漫威影業的《雷神3:諸神黃昏》(Thor:Ragnarok)請他執導，第一次讓超級英雄的電影有了些詭異的幽默感。當然，紐西蘭導演的第一塊大牌，仍然是彼得·傑克遜（Peter Jackson)。
教堂灣，紐西蘭人喜歡從這樣的巨石上跳進海里
其實，那些傳奇大片的外景地，如果曾有過搭建，早就回歸自然，唯一原汁原味保存下來的，是傑克遜的 「霍比特人村」。1997年，準備拍攝《指環王》時，傑克遜派人尋找外景，從直升飛機上看到離馬特馬拉不遠的這塊綿延起伏的丘陵地，據說農場主正在看橄欖球賽，幸虧劇組人員敲門時正巧是半場休息，要不然霍比特人就得移居別處了。當時共建了39個色彩豐富的矮小的門面，還有水車磨房酒館，三個月的拍攝完成之後，所有建築都被拆除。到了2009年，為了拍攝《霍比特人》，這個「村寨」得到重建《，指環王》的巨大成功也讓傑克遜和農場主看到商機，決定在拍片後就將這裡改建為主題公園對外開放，所以，村中小屋的門面都是實木建成，雖子在車站等回學校的火車，火車急駛而過後把孩子們重新帶回到納尼亞，面前出現的就是教堂灣的巨石拱門。這裡還有花崗岩巨石從海中突然崛起，威嚴聳立。不少巨石上會有粗繩子掛到靠近水面處，紐西蘭人喜歡從巨石上跳入海中，然後再順著繩子把自己拉回石上。
還有一處靠近奧克蘭的卡雷卡雷海濱(Karekare Beach)，因坎皮恩的《鋼琴》而著名，我們冒著大雨來到這裡，海邊的雨雖然小些，但風勢卻更強，天空一片灰色，海水澎湃，白色的海浪乘風在黑色沙灘滾涌。海邊除了我們一家四口，不再有其他人。又是漲潮時分，站在水中幾分鐘不動，激流中的黑沙已經蓋過了腳踝，一個大浪擊來，全身濕到腰處，趕緊後退，灰天白浪黑沙灘，海中那尊孤島也幾近黑色，風大浪大，是大自然最原始最有力的狀態。
山頂上的Split Apple Lodge，看得見風景的小旅館
許多人說毛利人是紐西蘭的原住民，這並不確切，他們只是比歐洲人早來到這裡而已。毛利人也是探險者，駕乘木船漂洋過海來到紐西蘭，把這裡稱為「長白雲之鄉」。他們的文化充滿了故事和傳說。半神毛伊的故事中描述了紐西蘭南北兩島的生成。北島是毛伊用魔鉤釣到的一條大魚，他和四個哥哥費了九牛二虎之力才將這條魚拉上岸，魚尾朝北，魚頭向南。直到今天，北島在毛利語中仍是「毛伊之魚」。南島則是毛伊所乘之舟，斯圖爾特島是毛伊船上之錨。
在南非住了許多年，深知殖民文化對本土原生文化的主宰和壓制，也知道如今政府試圖恢複本土文化之努力。南非與紐西蘭，彷彿在走平行線。南非的許多地名路名都被以祖魯或科薩語重新命名，紐西蘭則用毛利語。一位紐西蘭的朋友告訴我們，十幾年前，他還在學校時，毛利語幾近消失，大學畢業後他去倫敦闖蕩十多年，再回到紐西蘭當老師，發現毛利語正在復興，政府採取各種舉措，如毛利語周、毛利語學校、毛利語電台電視台等，現在會說毛利語的人大大增加。然而，文化斷層容易恢復難，政府的舉措真正見效，不是一日之功。就像電影《追捕野蠻人》，那位毛利少年更喜歡享受熱水袋，全無叢林知識，還需要一位白人大叔來教他如何在野外生存。
毛利人的木雕
所以，在紐西蘭，要體驗毛利文化，最便捷的途徑是去參觀毛利文化村。我們在羅托魯瓦參觀了蒂普亞毛利文化中心（Te Puia)。入口處有巨大的毛利神靈的木雕，園區內有地熱景觀、溫泉、泥漿池，還有木雕和紡織的學校。文化中心的主建築是毛利人用精美木雕建成的傳統會堂。在這裡，我們還看到毛利部落年輕武士們出來迎接客人的全套禮節，有趣的是，第一位沖將出來揮舞長矛顯示威力的那位，膚色之淺，完全可被視為白人小伙。在紐西蘭，據說百分之百的毛利人只剩下六位，所以，只要有一點毛利血統，就可被稱為毛利人。我們還享受了石窯和土坑烤爐中烹飪出來的美食大餐，欣賞並學習了球舞及戰舞「哈卡」的表演。哈卡是大家熟悉的，因為每次橄欖球比賽全黑隊（All Blacks)都要以「哈卡」來挑戰對手，這種英國公學發明的玩球方法，靠體力靠衝撞靠進攻的陽剛的比賽，在紐西蘭是超出宗教超出政治的全民運動。這次參觀，最讓人開眼的不是哈卡，而是球舞，男女都可表演，那些剛才還揮拳操刀瞪眼伸舌的毛利武士們，舞起拳頭般大小的塑料球來，魁偉的腰身竟然也是那麼裊娜。
紐西蘭自然景觀壯美，氣候與英國相似，夏季溫而不熱，適宜於徒步。與親友約見，帶上水與三明治，挑一條徒步路線，在山澗溪畔古樹林中，走上幾小時，最為爽快愜意。所有徒步路線中，我們最喜歡的，是位於南島北端的亞伯塔斯曼國家公園（Abel Tasman National Park）。這是紐西蘭最小的國家公園，沒有車路，只有步道，步道全程五十一公里，大約三四天可以走完。遊人或可步行進入保護區，或可坐船，沿海是一個連著一個的月牙形的黃金海灣「，水上計程車」或皮划艇都可停靠。
整個保護區是綠樹蔥鬱的原生森林， 金黃海灘之間還有眾多的岩石群,海風和海浪把它們沖刷成各種小島、礁石、層疊岩、渾圓巨石和陡峭海岬，最奇異的要數開裂蘋果岩（Split Apple Rock），那是一塊巨大的圓形的花崗岩，彷彿是裂成兩半的蘋果，由此得名。
蜿蜒的步道連串起那些大大小小的金沙灘，從一個海灘走到另一個海灘，有的要走上一兩個小時，有的則只需要幾十分鐘，從步道上往下看，景色極美，水深處是蔚藍色，水淺處是碧綠色。帶著乾糧和水，走一程路，下水游個泳，再繼續走。
我們習慣了非洲的自然保護區，在那裡，各類動物是最主要的看點。小朋友們一直在抱怨紐西蘭只有美景，沒有動物，當然比不上非洲，但是在這裡，我們看到了海豹懶懶地躺在湯加島四周的岩石上休息，或是跳到水中捕魚。據說這裡還有鷺鷥、塘鵝、小企鵝和海豚，可惜我們沒能看到。
海水和風浪雕刻出的岩石群和陡峭海岬
保護區內有為數不多的幾個專設的徒步者小木屋，但很早就得預定。拾級而上的，不乏背著沉重大包的徒步者，夜幕降臨，他們會在保護區內特定地點支帳篷露營，包中需帶上露營所需全部家當和食品。
我們更認同《追捕野蠻人》人中的那位貪圖舒適的毛利少年，晚上還是住進了保護區外的小旅館。也許因為「裂蘋果岩」之名聲，我們選擇了裂蘋果旅館（Split Apple Lodge)，這個小旅館在山頂上，遠眺美麗的海景。旅館的主人是一對年輕的德國夫婦Fran 和Daniel Huelsmeyer，還有他們五六歲大的雙胞胎兒子和一條狗。在那兒的兩天，就沒見到這一家四口穿過鞋襪，兩個孩子時而是警察，時而是海盜，時而是牛仔，時而是超級英雄，在旅館周圍的草坡和林地里跑進跑出，很久不露面大人也不會擔心。這二位放棄了德國大城市中的公關總裁和稅收律師的職位，來到這山頂上開這麼家旅館，就是為了這種可以赤腳的生活。讓我想到英國樂隊「迷人的阿依達」(Fascinating Aida) 的一首諧趣歌《突然間紐西蘭……》（Suddenly New Zealand)：「當你躺在床上無法入眠，充滿著焦慮和心煩，擔心著可怕的陌生人、假藥和搖頭丸，擔心著大街上路人威脅的眼光、窗帘後沉溺於網路的色情犯……突然間，紐西蘭不再那麼無聊讓人厭倦，它的遙遠變得魅力非凡，它的牛羊和山丘，它的熱氣和噴泉……」
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