避免照片放大模糊？7招讓你拍出的照片更清晰！
如何才能拍出更加清晰的攝影圖片？這裡需要給大家介紹一下「銳度」。銳度是反映圖像邊緣對比度的一個參數。銳度較高的畫面，微小的細節部分也會表現得很清晰，哪怕放大了也不會變得很模糊。
1. 注意安全快門
要讓照片變得銳利，首先你得防止在拍照時產生抖動，在手持拍攝時更是如此。而安全快門這個參數，就是為此而設。
所謂安全快門，就是指「手持拍攝時能保證不手抖的最低快門速度」，數值上是鏡頭焦距的倒數。
我們來看一看不同焦距鏡頭所對應的安全快門數值吧：
前三行，大家應該看得很明白，200mm 的鏡頭，安全快門值就是 1/200 秒，很好理解；但最後兩行又是怎麼回事呢？
理論上來說，使用焦距對應的安全快門值就能防止手抖；但由於手部結構功能限制，建議大家手持拍攝時，快門速度都不要低於1/50 秒，否則很容易因為手抖而導致畫面出現模糊。
2. 開啟防抖功能
既然提到手抖和安全快門的問題，就不得不提相機的防抖功能。現在很多鏡頭和機身有防抖功能，開啟後能在手持時使用更低速的快門。
比如說，如果鏡頭的防抖級數是 4 級，那麼你就可以使用比安全快門低 4 檔的快門速度。當然，這也只是理論數值，手持最好還是不要讓快門速度低於 1/50 秒為好~
此外，千萬要注意的是，防抖功能是手持拍攝時使用的，當你把相機放上三腳架的時候記得關掉！否則費電不說，還會給你的照片添亂。
此外，在拍攝一些需要定向晃動相機的題材，如追隨拍攝、轉雲台光繪時，你也需要關掉防抖功能，否則會對成像產生不利影響。
3. 找到「最佳光圈」
不考慮景深和曝光，只考慮成像銳度的問題，光圈太大或太小都不太好。
一般來說，鏡頭的成像最銳光圈值，是最大光圈縮小 2 到 3 級左右。例如，F2.8 的鏡頭，最佳光圈應在 f/5.6~f/8 範圍內。
當然，這只是理論值，你最好自己實驗一下，找出你鏡頭確切的最佳光圈值。你可以用不同的光圈拍同樣的場景，橫向對比一下。
f/9 成像明顯比 f/22 更銳
拍攝時最好選取有明顯光影效果的場景，通過放大光影邊緣，可以清晰地對比出哪張照片成像最銳，從而找到鏡頭的最佳光圈。
4. 不要濫用濾鏡
「濾鏡不是創造各種特效的嗎？和銳度也有關係？」當然有啦——不過是負面的影響。
且不說濾鏡上會不會有灰塵、手指印之類的玩意兒，光是它本身的厚度就足夠讓成像畫質和銳度降低。廉價的濾鏡對銳度影響會更大。
即使是貴些的濾鏡，也只能說是「負面影響小些」。所以，如果不是非得用濾鏡不可的場合（比如說用漸變鏡平衡光比，用偏振鏡拍雲，用 ND 鏡玩長曝光等），就盡量別亂用濾鏡。
5. 使用三腳架
要想畫面更銳利，就要讓機身更穩定，同時使用更低的感光度，而三腳架可以同時滿足這兩種需求，是提升畫質的必備神器。
重型腳架承載力強，很穩；碳纖維腳架不重，承載力也高，但價格較貴；中軸有鉤子的腳架，可以掛上重物提高穩定性。根據需要選擇吧！
在使用腳架玩長曝光時，你要記得關掉防抖功能，因為那是手持時用的，上腳架時再開著反而會導致不必要的晃動。
6. 快門線和自拍延時
無論你的動作有多輕，按快門的時候總要用上一定的力道，可能會造成機身輕微抖動，可能會對畫面的銳度產生影響。
一切不利因素，我們都應當儘可能地去消滅。所以，使用快門線吧，徹底免去了雙手與相機的直接接觸，把影響減到最小。
如果沒有快門線，也可以使用 2 秒自拍延時，先按下快門，等過兩秒再完成拍攝，這樣就避開了手接觸相機時產生的輕微震動。
值得一提的是，2 秒自拍延時功能無法在 B 門（手控快門）模式下使用。
7. 反光鏡預升/實時取景
按快門時，相機的反光鏡會有個升起-降落的過程。這一過程會產生一定的震動，會對畫質和銳度有一些影響，尤其是在拍長曝光時。
如果你對畫質和銳度要求很高，可以開啟反光鏡預升功能。開啟此功能後，第一次按快門，只升起反光鏡，第二次按快門才開始拍攝。
不同的機型，反光鏡預升功能的開啟方法也不同。較高端的相機會放在頂端控制圈上，低端些的機型會收在設置菜單里，請參考說明書。
不同機型的反光鏡預升功能開啟方法
需要注意的是，反光鏡升起後你在取景器里就看不到景物了，需要預先取景構圖和調好參數。如果覺得每次拍攝都要按兩次快門太麻煩，也通過可以開啟實時取景功能。
開啟實時取景功能後，相機會把反光鏡保持升起狀態，取景器變成全黑，只通過 LCD 屏進行取景。
實時取景功能的好處不光是能避免反光鏡升降的震動，還能輔助調整曝光參數、放大場景輔助對焦，是非常有用的一個功能。
不過，實時取景功能也有壞處，那就是延遲——LCD 屏顯示的景物和現實中的場景會存在延遲，抓拍時別用。此外，它還很費電。
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