Tasaki，Tiffany 和 Dior珠寶為何聘請時裝設計師？
王大仁披頭散髮跑向觀眾，John Galliano穿成海盜船長，就連社交恐懼症的Phoebe Philo也會在大秀結束時現身。
世上另一個隱秘角落，珠寶設計師截然不同。記得兩年前冬天，我們有機會進入梵克雅寶工坊，事先承諾，不能對外披露任何珠寶大師的身份信息。
這幾年，我們注意到，不斷有珠寶品牌邀請時裝設計師加盟。他們為珠寶世界帶來洒脫的創意、大膽的線條，還有很多奇思妙想讓年輕人大呼過癮。
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今年6月，日本珠寶品牌Tasaki的創意總監Prabal Gurung出現在北京，介紹他的Tasaki Alelier系列。
穿一身淺粉色西裝，Prabal看起來年輕又有型。他生於新加坡，在尼泊爾加德滿都長大，跑到印度新德里開始了設計生涯，後來移居紐約，進了大名鼎鼎的帕森斯設計學院。
他一直在做時裝設計，2010年奪得CDFA/VOGUE大賽亞軍。在好幾個設計師品牌經過歷練，發布了自己的同名時裝系列。
這顆設計新星2017年9月加入了Tasaki，這個以珍珠起家的品牌這些年表現進取。他們在日本之外的很多國家投資擴張，特別重視中國。
珍珠之外，貴金屬和鑽石也在Tasaki得到廣泛運用，品牌還贏得了De Beers審核授予的「原石採購權」，產品目錄上甚至出現了腕錶。
Tasaki上一任創意總監是泰裔美籍設計師Thakoon Panichgul，他的同名品牌Thakoon以剪裁優雅和面料考究在紐約走紅。
火遍全球的Tasaki Balance系列就是Thakoon的設計，把品質、大小、顏色都相近的阿古屋珍珠並排擺放，展現了幾何的優雅之美。
Prabal在Tasaki的第一個系列就大膽選擇了超現實主義，既是上世紀20年代巴黎的藝術運動，也是當下年輕人的興趣所在。
傳統珠寶設計讚頌自然，設計中常見花草、蝴蝶、飛鳥，形態線條都很寫實。而超現實主義設計則將大自然抽象化，更大膽醒目。
Prabal考慮時裝與珠寶的搭配，6月的發布會上，現場陳列了幾件他設計的禮服，和珍珠作品搭配出現，珠串和禮服呈現相似的垂墜感。
這個新系列包括80件高級珠寶，設計思路源於大自然，表現了山泉、海水、岩石、瀑布等等形態。
其中的Waterfall 瀑布系列包含了筆直和弧形的線條，用18K白金和鑽石表現水流傾瀉入海洋。
還有一點酷和搞怪，比如這副耳環像一把彎刀插在耳垂上，Prabal突破了珠寶設計傳統的局限。
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邀請時尚圈的設計師擔任創意總監，還有Tiffany。
Tiffany最經典的六爪鑲嵌鑽戒Setting系列是創始人設計的，將鑽石鑲在戒環上，光芒得以全方位折射，從各個角度都能感受到鑽石的美態。
據說Tiffany至今只有四位設計師有資格為作品簽名，其中一位是1987年去世的讓·史隆伯傑。
這位大師熱愛自然界的萬物生靈，特別是海洋生物，他用不同色彩的寶石和貴金屬，表現花朵、飛鳥，海洋等等形態。
Tiffany以銀飾起家，後來成為鑽石大師，設計歷來崇尚美國式的簡約與和諧。2008年推出的鑰匙Keys系列成為爆款，在中國熱門劇《我的前半生》里有不少戲份。
2013年，Tiffany請來一位女性設計總監，她設計的T系列大受歡迎，其中的微笑項鏈至今熱門。
2017年，Tiffany邀請Reed Krakoff擔任創意總監。曾經在Coach創造輝煌的他表現得非常「會玩」，他為Tiffany設計了天價回形針系列，還推出了Tiffany早餐，攪動社交媒體。
Tiffany每年會發布一個Blue Book，主打高級珠寶，設計複雜、技術高超，每年都有一個主題。今年推出的是Reed Krakoff設計的Paper Flowers系列。
靈感來自於紙張裁剪做出來的紙花。小鑽石、藍色坦桑石和黃色鑽石等不同種類的鑽石結合銀飾創造出花瓣的形狀。系列包含手鐲、吊墜項鏈和耳環等產品，售價從2500美元至79萬美元不等。
其中一條項鏈的核心部件鑲有一顆68克拉的梨形鑽石。Reed Krakoff 說，奢侈的原材料和異想天開的設計是為避免形式化，跳脫傳統高級珠寶的設計程式。
年輕人喜歡這樣的Tiffany，從公司好轉的業績就可以看出來了。
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從Louis Vuitton跳槽去Dior 男裝的Kim Jones對珠寶配飾持有類似的想法。
4月，他在Instagram上發了一張巴黎辦公室的照片，畫面中有個亞洲女孩。她是Yoon Ahn，一個珠寶潮牌的創始人之一。現在，她為Kim Jones的Dior男裝設計珠寶配飾。
Yoon Ahn是出生在美國的韓國人，她的丈夫Verbal是出生在日本的韓國人，曾是嘻哈歌手。
Verbal因為找不到滿意珠寶搭配自己的嘻哈潮裝，索性自己設計。Yoon Ahn原本就是設計出身，她漸漸主持了丈夫創立的這個品牌，就是風生水起的Ambush.
她設計的珠寶充滿趣味和奇思妙想，比如迷你泰迪熊銀墜、金色別針項圈等等。侃爺和蕾哈娜都愛戴她的設計，菲董Pharrell Williams也是粉絲之一。
她和日韓潮流圈名人關係很好，水原希子、權志龍這些亞洲潮流領袖們。
Ambush 在東京時裝周的首場時裝秀就吸引了眾多時尚潮流界的知名人士，如阿部千登勢、高橋盾、藤原浩等。
夫妻兩人曾與 Sacai、Colette、Kitsuné、A Bathing Ape 等品牌和買手店展開過合作，還曾出現在 Louis Vuitton 的全球廣告大片中。Ambush和植村秀的合作款令人愛不釋手。
Ambush簡直就是珠寶界的Supreme. 和主流大牌珠寶不同，Ambush走的是黑人嘻哈，嬉皮士這些地下亞文化的路線，融入了東京的原宿風。
Yoon喜歡運用大金鏈子銀鏈子——早年出身貧困的黑人嘻哈歌手功成名就後，報復性地滿身披金戴銀，逐漸演變成了一種嘻哈文化的象徵。
4月份剛剛加入Dior男裝，Yoon 6月份就搞了個私密的珠寶預覽活動，請來了金卡戴珊。今天的珠寶設計師，不但要懂設計，還要會玩營銷才行。
今天，通常被認為離潮流比較遠的珠寶世界，悄悄自我更新。這一批來自圈外的設計師帶來了新鮮血液，不受傳統規則的束縛，作品更有生命力，年輕人吃這一套。
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不過，肯定有人要問：傳統的珠寶設計師需要漫長的學習和磨鍊，時裝設計師有沒有技術上的短板？
珠寶設計最早可以追溯到至少7000年前的美索不達米亞和埃及，從古代簡單的裝飾品，慢慢發展到成熟的金屬、寶石工藝。
現代的珠寶設計師要經過建築學，材料工程學、成型技術、構圖、可穿戴性和市場趨勢等一系列培訓，方能自如運用各種珠寶材料，就像時裝設計師選擇和剪裁布料。
行業里仍然用傳統的手繪和製圖方法，而更多的珠寶設計軟體被開發和普及起來，設計師有了幫手。早年珠寶設計師會先為設計稿做一個蠟模，今天可以用CAD模型、數控機床切割，或者3D列印蠟模來實現。
雖然有這麼多高科技神器幫忙，設計師仍然需要對各種材料的特性爛熟於心，才能做出符合心意的作品，而不是在設計完成後，發現無法用寶石和貴金屬來表達。
珠寶設計博大精深，光寶石的切割就有人用畢生精力來研究。另一方面，歷史和文化的演進，經濟的發展都會對設計風格產生影響。早期珠寶的功能與皇室貴族、宗教活動有關，20世紀之後，珠寶的功能性凸顯出來，平民化、民主化。
到今天，珠寶的門類和定位劃分變得越來越困難，邊界在融合，人們更注重自我的表達。時裝設計師進入珠寶世界看起來有些特別，可誰又敢說這不是下一個時期、流派的開始呢？
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