游莎士比亞故居

最新 07-28

莎士比亞故居後花園

有人說外出旅遊遇上一個好導遊等於成功了一半。想想說得還真有道理，一個好導遊會把你的行程安排得十分周密，行動有張有馳，內容豐富多彩，生活津津有味，令你眼界大開，收穫滿滿。可我們就沒有那麼幸運了，攤上了一個「只會領路」的導遊，真不知道這樣的導遊在大英帝國是怎麼混下來的。在這位仁兄的帶領下我們來到了莎士比亞的故居—斯特拉特福小鎮。

斯特拉特福小鎮不大，有人口約2萬人，可每年要接待來自世界各地的遊人約500萬人。幸虧小鎮距倫敦只有180公里，位於伯明翰和牛津之間，所以來此的遊人通常都是當天來當天走，在鎮上留宿的不多，否則一定會人滿為患的。

人們之所以如此熱情地奔這裡來，就是因為這裡是偉大的劇作家莎士比亞的故鄉。

莎士比亞故居

斯特拉特福小鎮

小鎮上的莎士比亞紀念館

坦白地說我所看過的莎士比亞的作品並不多，僅看過《李爾王》《哈姆雷特》《奧賽羅》等等幾部作品，對其作品了解得並不深刻。但這並不影響我對他的崇拜與敬仰，這主要緣於對他能在短短的幾十年的生命里，竟能寫出那麼多的優秀作品而由衷地感到欽佩。

在小鎮里我了解到莎士比亞的出身可以算作是中產階級，其父親是開皮革加工作坊的手藝人，還曾擔任過小鎮上的鎮長，也算得上是「公社一級」的領導人了。14歲時莎士比亞為生活計，不得不中斷學業外出謀生。18歲時與比他大8歲、當地的「地主」女兒結婚（這一點我還是有點不太理解，為何找一個比他大這麼多歲的女人），在小鎮上度過了5年的時光。23歲時又外出打工，先後做過馬夫、雜役、劇務等等工作，後來開始投身寫作。不能不說莎士比亞是一個寫作天才，他在短短的時間裡就寫出了許多深受人們喜愛的作品，並一度成為當時倫敦最紅的「天鵝」、「環球」、「玫瑰」等幾家大劇院的股東，並最終成為知名的劇作家。他先後寫過154首14行詩歌，37部劇本，頗受人們的歡迎。但是在他48歲時，他「擱筆還鄉」，從此不再寫作，52歲時就與世長辭了。

後花園

參加演出的人們

街道繪畫的藝人

小鎮上的年輕人

我們在導遊的帶領下來到小鎮的亨利街上，只見一條用石頭鋪就的小街很是熱鬧，街道兩旁全都是各類店鋪，有紀念品商店，有咖啡店，有酒吧也有甜品店，許多臨街的位置坐滿了遊客。小街的一邊有一座黑白兩色的「老筋房」，它便是莎士比亞的故居。

故居很有特點，牆壁黑白兩色，窗戶突出牆外，黑色的木板條猶如「五花大綁」的腰帶，將牆壁緊緊地「束縛」住，看上去有點像英國的「米」字旗，是典型的中世紀的房屋造型。這裡是當年莎士比亞的父親買來用作居住兼手工作坊的地方，也是莎士比亞誕生的地方。如今被當地的管理部門開闢作紀念館，裡面按莎士比亞當年生活的場景進行了布置，供人們緬懷與憑弔。

在故居的後花園中還常常有演職人員在此演出莎士比亞的作品選段，可惜我等英語水平太差，無法聽懂，望望而已。

莎士比亞畫像

莎士比亞作品中的小丑

小鎮上的商店

亨利小街

小鎮風情

令我十分不滿的是，在斯特拉特福小鎮除了莎士比亞的故居，還有莎士比亞紀念館、安妮哈瑟維農舍（莎士比亞夫人的家）、莎士比亞的最終歸葬地聖三一教堂、納什故居與新居（莎士比亞孫女的住所）、赫爾農莊（莎士比亞女兒與丈夫生活的地方）等與莎士比亞生活相關的景點，可我們的導遊竟然隻字未提，就將我們如一盆雨水一般潑向了大街，任性地流淌。反倒是自費的景點念念不忘，反覆提及，令人厭惡！

錯過了聖三一教堂，偶遇了埃汶河邊的班克羅夫花園。一條美麗的埃汶河在莎士比亞的故鄉緩緩流過，河邊有許多攤位在出售莎士比亞的紀念品，河岸邊還靜靜地停泊著許多遊船，顯得很是熱鬧。岸邊有一塊空地，形成一個小廣場，它就是被人們稱作「班克羅夫花園」的地方。廣場的正中央聳立著一座紀念碑，上面是莎士比亞的塑像。在塑像的四周還有4尊小塑像，他們是莎士比亞作品中的代表人物：手持骷髏、凝眉沉思的是哈姆雷特，他代表的是哲學劇；高舉王冠昂首向前的是李爾王，他代表的是歷史劇；身披斗篷雙臂交叉的是麥白婦夫，她代表的是悲劇；手持空碗，雙腿交叉做小丑狀的是福斯塔夫，他代表的是喜劇。