哥倫比亞小鎮，市容清新美女如雲，大批荷槍實彈的士兵在幹啥

錫帕基拉攻略：

1、交通：去西帕基奎拉（Zipaquira）可在波哥大汽車北站坐小巴，40分鐘到，票價9000比索。

2、看點：鹽石教堂

3、住宿：hotel Camino De Lasal。

開往錫帕基拉的小巴車司機衣著講究，打了領帶，而且每次停車必下車為乘客開門。

這才是真紳士。

當階級被階層取代，紳士和貴族一樣，不在於你家底多厚、家族史多漫長、受教育程度多高，而在於你是不是心懷慈愛與謙卑。就像《無問西東》里那名招飛教官對台下的青年人們說的：這個時代，缺的不是完美的人，缺的是從心裡給出的真心、正義、無畏和同情。

而這位小巴車司機的身上就閃現著這份光芒——他愛自己，尊重自己的職業——由此輕易地虜獲了兩名也許今生今世都只會交集一次的遊人的心。

開往錫帕基拉的公路路況相當於國內的一級路，也收費。

40分鐘後到達這座因為鹽礦而馳名哥倫比亞甚至全世界的小城。我們告別可愛的司機，背上大包小包自信滿滿地一路向前，在多人指點下，興（氣）高（踹）采（噓）烈（噓）地爬到海拔已經很高很高的山頂。環顧一周，視野格外開闊，看風景要上到高處這一點，真是放在哪裡都合用。然而，我們還是對人生產生了深刻的懷疑：

皇帝：一家酒店，怎麼能開在這裡？不合邏輯啊！

村婦：谷歌就是這麼說滴。

皇帝一直批評村婦領錯了路。村婦心裡不爽，又無言以對。

謝謝你，姑娘，燦爛的笑容驅散了我倆心中的陰霾。

恰逢一個中國人旅遊團。於是問帶隊的中國導遊，導遊也不知道是真不知還是裝高級，冷漠地回我一句：我不知道。

轉而用簡單的西班牙語混搭英語問本地人，半天終於搞明白：酒店在山下城中，因為店名和鹽石教堂相同，而我們問路時並沒強調是要去鹽石教堂酒店，因此熱情的哥倫比亞人紛紛遙指給了個錯誤方向。

也就是說，我們還需要背著四個包包拎著一個琴盒原路滾將回去……

老鼠皇帝怒目對村婦。村婦表示我也很絕望啊然後安慰他：負重高海拔登山，今天的運動量夠了。

出門在外，全靠看開。這是「來都來了」之外另一條至理名言。

往返於鹽石教堂和市中心的小火車（無軌道），票價4500比索。

顯然，在很多人，包括本城居民在內，錫帕基拉都難逃「地下鹽教堂」的標籤。一座人設清晰的城鎮既是幸運的、也是不幸的。幸運在於人們可以輕易地記住她，悲哀在於大家會忽視她在其他方面的努力。恰如富二代創業，自己再努力，在絕大多數人眼裡都難逃「還不是會投胎」的定論。

世界美好，世道艱難，嗯，全靠看開。

錫帕基拉位於哥倫比亞首都波哥大北48公里處，城市中心是Gonzales Forero廣場，廣場四周被各種美麗的殖民地風格建築佔據，國家紀念碑雄立其中。

錫帕基拉城很小，走路逛一大圈也就半天時間，所以很多人會選擇從波哥大出發來此一日游。但我們會建議至少住一晚，世界那麼大，反正走不完，何妨慢一點呢？我們就住了一晚。

我們住的酒店就位於這條看上去花里胡哨的分叉路的路邊。皇帝自言自語：他們的石板路為啥保護得這麼好呢？

錫帕基拉位於哥倫比亞中部，是被一座鹽礦代言的城市，有趣的是，鹽礦得從山頂下去，山下才是平常的煙火。

陰晴不定的日子，有光時燦爛，多雲時也不氣餒，自有一份閑適的氣度。

小城的房子上，多見牆繪，往往是開滿花的藤蔓，纏繞整個窗框，彷彿推進去，裡面有一整個春天在等你。

廣場上全副武裝的軍人，並沒見到需要他們保護的任何大人物，也不見驅趕擺地攤的小販。

互不打擾，各自安好。

這位大叔想正面沖著村婦的鏡頭笑，被村婦阻止，然後他乖乖地保持原來的姿勢繼續讀報。

這樣的畫面在國內已經很少能見到了。被手機綁架的人們，不能見太陽。因為，

會反光......

皇帝說：這位小姐姐自己就是發光體，明媚鮮妍。出門在外，皇帝總是帶長焦機子，司馬昭之心路人皆知。

這家小酒館的裝飾很重工業。我們坐下來喝了一杯酒，曬了會兒太陽，撩了一把狗。

路邊攤兒，賣一種當地人自釀的酒，有點類似我們的米酒。

至於味道，看看村婦的表情基本就明了了——

不是不好喝，是不想買，但又架不住老闆一再熱情邀請要求試一試，被逼無奈，只能戲精附體......

村婦表示：我也很無奈的啊......

陽光下的愛情，那樣美好。

人生最美是少年，明媚又鮮妍。

做道數學題：求汪的心理陰影面積。

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