走馬柏林,觀花一瞥
【古韻東歐行】之一
這次古韻東歐遊,柏林是第一站。出機場的瞬間,我們被曬暈了!感覺自己和太陽肩並肩,卻無法舒心翩翩。說好的低溫18°,說好的清涼避暑,都是浮雲,攻略沒做好,計劃趕不上變化,欲哭無淚。X美女哀嚎,因為想起了她箱子里特地帶的毛衣T恤,無語,接下來的幾天怎麼過呀?還好衣服帶的夠多。F君懵逼,因為明顯有了中暑的癥狀,特別是一整天被各種香水熏染,加上飛行十幾個小時,下來還坐了幾個小時的大巴,犯暈到照片都沒心情拍了。我在心裡,默默地把《香水有毒》唱了無數遍!
穿行柏林城區,夏洛藤堡宮御花園一游,感覺花園一詞改成森林公園更貼切,讓人切實感受到了德國的森林覆蓋率有多高。整個公園把建築的對稱、矩陣用的淋漓盡致,就連花花草草、籬笆樹坨也是工工整整的。街頭巷尾,高樓低槎,各種塗鴉,肆意呈現,過眼撩人。城市電車近距離擦身而過,公交車和遊覽觀光車絡繹不絕,以紅色和黃色為主色調,比較驚嘆的是,很多車子到站,都會自動降低,便於下車,非常人性!
抵達勃蘭登堡門時,已經是下午,正面剛好逆光,只好拍背面。這座城門位於德國首都柏林的市中心,最初是柏林城牆的一道城門,因通往勃蘭登堡而得名。如今它已經是德國的一個標誌性建築,這座建成於1791年的新古典主義風格的砂岩建築,以雅典衛城城門為藍本,門頂上是張開翅膀的勝利女神駕駛四輪馬車的銅像,象徵著戰爭的勝利,堪稱德國的「凱旋門」。
勃蘭登堡門所在的街道上,矗立著各國使館,德國的國會大廈、著名的波茨坦廣場也在這附近,沿著國會大廈轉一圈,能看到沿河的風光,咖啡廳隨處可見,廣場上一排排的自行車很惹眼。在這裡,騎行者特別多,所以柏林城裡有專門的自行車道。
位於國會大廈和勃蘭登堡門不遠處的一大片灰色的碑柱群,是猶太人紀念碑,也叫「浩劫紀念碑」,從遠處望去,石碑如同一片「波濤起伏」的石林,非常壯觀奪目,與周圍的城市建築形成強烈的視覺反差。這處紀念碑於2003年開始興建,2005年開幕並對外開放,用於紀念當年在戰爭浩劫中受害的猶太人。然而這些紀念碑並不僅悼念受害的猶太人,更是為德國人甚至全世界的人們而建,呼籲後世拒絕戰爭,倡導和平。
紀念碑群只是在車上一瞥,可謂走馬觀花。柏林牆因為是當天最後一站,有時間近距離接觸。 那灰土土的水泥牆,保留下的一段很短,現在是慶祝柏林牆倒掉20周年時政府組織畫家創作的彩繪。這些彩繪,主題分明,極具藝術,很現代,也很有色彩的衝擊力。一幅幅看過去,有描繪鐵絲網禁錮的,有描繪汽車破牆的,還有體現多彩紛擾世界的。有的諷刺,有的搞笑,有的抽象,有的寫實,說實話,藝術細胞欠缺的我,看不懂。印象最深刻的,是世界上最著名的一幅塗鴉作品「兄弟之吻」。繪製在極具劃時代意義的柏林牆之上,已成為柏林的標誌之一。
衝破柏林牆的那個夜晚,事情發生的那麼突然,卻又是那麼眾望所歸。有經歷者回憶,衝過來的東德人,迎接著的西德人,全是那麼興奮,沸騰到極點。1996年,那是柏林牆破、德國統一的興奮勁過去,合併後的經濟社會矛盾突顯的時段。東西德貨幣實際價值相差那麼大,很多人質疑西德人為什麼願意為合併做出那麼大的犧牲,東德人又能否接受這震蕩後的落差?二十多年過去了,現實貌似給出了答案。我們無法深入德國人的內心,但市中心的那2711塊歐洲被害猶太人紀念碑和國會大廈前那一溜炮彈皮製的紀念,以及那些二次世界大戰後的各種廢墟重建,對他國的各種賠償彌補,都能讓人真切體會到一個民族的反省,一個民族的胸懷,一個民族的大氣,一個民族的凝聚力。
柏林牆如今不僅僅是曾經分裂東西德的歷史印記,而是化身「東邊畫廊」,邀請來自全球各地的藝術家在長達1300米的牆體兩面,繪製風格各異的塗鴉作品,許多人對歷史政治不感興趣,但卻被這裡的五彩斑斕深深吸引,柏林牆也因此成為了柏林遊客最多的目的地之一。
同團旅友中,有一位是台灣同胞,聊天時以「台灣人」自居,卻沒有「台灣人」也是「中國人」的意識。這讓我們很介懷。閑聊時,他說:「以前很多人都怕台灣人造假,現在都怕中國人造假。」F君和我心有靈犀,立馬糾正他說,台灣人也是中國人。好在,這位台胞覺悟性還是有的,尷尬之後,還能談笑風生、友好相處。舉世矚目的柏林牆早已坍塌,中國大陸和台灣的統一還未實現,但願這一天能早日到來。我相信歐洲這些優秀的民族對和平對世界大同的渴望,也欣賞這些民族蘊藏在骨子裡的大度和包容,但我更自豪中華民族自古以來就有的寬厚仁和與兼容並蓄。
很早很早以前,法國、德國、義大利同是查理曼國王分別賜予他三個兒子的封地。只能說世界真奇妙,三國演義的開篇語——天下大勢,合久必分,分久必合。放在歐洲,也是可以通用的。在歐洲,關注一個個國家一個個城鎮的歷史,你會發現,某國某城今天屬東家,明天歸西家,這邊剛合併,那邊又分家,可謂合合分分,千變萬化。不變的是哥特式、巴洛克、洛可可建築的古韻,多瑙河、易北河千年的流淌,還有人類向前走的步伐。
古韻東歐,很高興能對你說:我,來到了這裡。
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