忠於自我，不效忠於世俗口味的仙粉黛

文/Lydia

懂酒，從未如此快樂。咔嚓一分鐘，每周末更新

說起加州，你會先想到什麼葡萄品種？

你喝過仙粉黛嗎？

如今名利雙收的仙粉黛，靠的是什麼？

無論你是否喝過仙粉黛，你都會聽過它的大名，這是怎麼回事？仙粉黛究竟有什麼魅力？

說起美國加州的葡萄品種，現在很多人都會說赤霞珠和仙粉黛。

還記得當時1976年「巴黎審判」盲品中，美國酒一舉奪得頭籌，把法國酒比下去了。自此之後，加州納帕谷（Napa Valley）的赤霞珠（Cabernet Sauvignon），名氣大噪，大家都爭相購買，而酒庄也為了滿足市場需求，大量投產赤霞珠，一時間，赤霞珠幾乎成了美國的代表品種，甚至可以與波爾多赤霞珠抗衡的地步。

彼時，很多酒庄曾經引以為傲的「美國特色」的仙粉黛，開始淡出人們的視線，甚至被遺落在後花園裡。

這時候，如果你的莊園里，還有很多仙粉黛，你會怎麼做？大面積種植赤霞珠？將仙粉黛的味道調和一下，接近市場追捧的味道？還是不迎合市場，專心做仙粉黛，相信終有一日會大賣？

其實，這也像極了我們每個人的人生拷問——在低谷的你，如果夢想和自我與現在的市場行情有出入，並且看上去，你熱愛的夢想在這樣的市場下，也許不會有太大發展，你會始終忠於自我，堅信自己熱愛的，終有一天會實現？還是轉投市場懷抱，先把夢想閑置一下？

仙粉黛選擇了前者——忠於自我，不隨世俗潮流。

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70年代末期，羅·德雷柏（Paul Draper）與喬爾·彼得森（Joel Peterson）無意中發現，老藤仙粉黛的成熟度比年輕仙粉黛好，整體風味凝練，酒體飽滿，果香濃郁，十分符合美國人的口味。他們決定加大力度推廣仙粉黛釀造的紅葡萄酒，夢想著讓仙粉黛重回到頂級葡萄酒之列。

另外一邊，舒特家族酒庄（Sutter Home Winery）的釀酒師鮑勃·曲雀羅（Bob Trinchero）也一直在釀造仙粉黛，有一次，當他嘗試抽走更多「水分」，想要釀造更干型的仙粉黛時，操作失誤，葡萄酒中的酵母全部死亡，導致葡萄酒中的殘糖超高。——這樣看似遭遇意外的葡萄酒，換做別的葡萄品種，很有可能即將夭折。

而仙粉黛卻一舉開創了另一番美味新世界：

殘留的糖分與仙粉黛的高酸剛好相得益彰，同時又強化了其中的果香，看似含量偏少的單寧卻帶來了更清新的酒體，讓仙粉黛更易飲。

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這樣的半甜白仙粉黛就火遍了加州，在此之前，沒人想過，半甜的仙粉黛能有多好喝。這真是仙粉黛自身本有的實力贏來的名利，這也是當所有人都覺得仙粉黛平淡無奇時，仍然有人看到了仙粉黛的閃光點，依舊相信仙粉黛會越來越好帶來的創造。

時至今日，仙粉黛不僅火遍了美國，在全球範圍內，說起仙粉黛，大家都認定美國，說起美國葡萄酒，大家都忘不了仙粉黛。如果說，赤霞珠讓美國在巴黎審判中，贏得了國際的關注，讓國際能夠正視美國酒實力的話，那仙粉黛就是那個讓美國能夠勇敢走出自己「美國特色」的實力和底氣，並且贏得了全球喜愛。

美國做赤霞珠，做仙粉黛都能做好，但真正能夠代表美國，獨屬於美國的，興許只有仙粉黛。

你有忠於做自己的底氣嗎？

有沒有誰，曾經試過，不顧一切地相信你？

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