我掐指一算，你是拯救中餐的女人
之前食帖君在微博上曾經發過一則視頻，介紹的是改變美式中餐的女人——
江孫芸
。雖然翻譯了這條視頻的內容，但是食帖君怎麼想都還是覺得很不可思議：
一個女人究竟是如何徹底改變中餐在美國的地位的呢？
曾經在美國提起中國菜，無非就是那麼幾種：
炒雜碎、左宗棠雞、芙蓉蛋，蔬菜丁用醬味調料翻炒，做什麼菜幾乎都是酸甜味兒。
然而中國的烹飪藝術遠沒有這樣簡單，如今美國的中餐已經被徹底改變，只要走進一家像樣的中餐館，
紅燒獅子頭、烤鴨、酸辣湯、鍋貼
等經典的中國菜就能被端上桌。
烤鴨、鍋貼、酸辣湯、菜包飯……
在看過了太多關於江孫芸的資料，看到她
在 2013 年拿下有著美食界「奧斯卡」之稱的美國詹姆斯·比爾德基金（James Beard Awards）終身成就獎
之後，食帖君堅信這一切都和她的努力有著分不開的關係。然而孫江芸的這番成就卻不是「自願」的，這段經歷應該算作是
無心插柳柳成蔭
，按照老太太自己的話講，那就是：「只怪當時心太軟咯！」
1959 年，江孫芸從東京前往舊金山探望寡居的六姐，沒想到在舊金山遇到了在東京相識的一對姐妹，倍感親切，而彼時這對姐妹正在憂愁之中。
舊金山唐人街
原來，姐妹倆想
在舊金山開一家餐廳
，但是二人英語都不好，無法和租賃場地的房東交談，江孫芸非常熱心地表示她可以幫助她們來和房東溝通房租問題，甚至還幫忙寫了一萬元美金的支票作為押金。然而一切妥當之後，姐妹倆卻在接下來要面對的重重困難前打起了退堂鼓，放棄了經營飯店的念頭，不料房東卻不肯毀約，借來的押金也拿不回來，姐妹倆急得直哭，此時的江孫芸不忍心看她們為難，又再次挺身而出說：
我來開這個餐廳！
可是別說開餐廳了，出身於大戶人家的江孫芸，可是連廚房都沒下過幾次。
江孫芸本名孫芸，1920年出生於無錫的一個大戶人家，兄弟姐妹加起來有 10 個，江孫芸排行老七。
江孫芸姐妹合照
彼時孫家不僅富有，重要的是父母還非常開明，江孫芸的父親總是鼓勵他們多多嘗試新鮮事物，不要用傳統封建的習俗和思想禁錮自己，這使得孫江芸性格活潑，不僅愛玩而且會玩。
孫家的女兒沒有一個遵循裹小腳的舊例，江孫芸早早學會了各種運動還會騎自行車，
日軍佔領北京的時候，就是江孫芸一個人騎著自行車負責全家對外的一切採購和聯絡。
年輕時候的江孫芸
這也就是為什麼在後來，江孫芸被蔣介石的兒子蔣緯國、侄子竺培風和後來的丈夫、商人江梁同時追求時，她會拒絕嫁入豪門，而是選擇一個商人作為丈夫：
不想做籠子里的金絲雀，要保有生活中的「自我」、「自由」和「樂趣」。
不過在決定嫁給江梁之前，發生了一件
「江湖軼事」
，江孫芸說是一個瞎眼算命師幫她做了決定，那天她準備去給表姐還鞋，在表姐家的山腳下偶遇了一位算命師，算命師直接問她：「你想知道自己應該嫁給誰嗎？」
平白的一個問題戳中了江孫芸的心事，從來不算命的她停下了腳步，想要聽聽看這個算命的要怎麼說。
「軍人和商人之間，你要選擇其一，嫁給軍人你在年輕時候就要守寡，嫁給商人你的一生都會享受榮華富貴。」
幾個星期之後，江孫芸答應了江梁的求婚，隨後接受工作分配，隨著丈夫一起前往東京居住。這樣，也才有了後面的故事。
食帖君：想問……這位算命先生真的不是江梁派來的托嗎？
故事說回開飯店，江孫芸出生於無錫，年幼的時候又跟隨家庭遷居北京定居，家中單是廚子就有兩位：
一位負責做上海菜，一位負責做北方菜。
江孫芸和姐妹們還在家時都不曾下過廚房，
卻
清楚地知道食物的色香味該是什麼樣的
，原生家庭不僅培養了她的味蕾，更將中國傳統的飲食文化和禮節植入內心。去到舊金山，看到了當時美式中餐之後，江孫芸覺得難以置信，姐姐說這就是美式中餐啊！可江孫芸知道，
中國從來沒有那樣的「中國菜」，
孫江芸覺得自己必須讓美國人看看，什麼才是中國菜。
福祿壽的原始菜單
1960年，江孫芸的「福祿壽（Mandarin）」開張了，當時舊金山找不到能做上海菜或者北方菜的正經廚師，
江孫芸只得先請來一對做鍋貼蔥油餅的山東夫婦，而她自己則穿上了旗袍，成了店小二。
然而，剛開業的那半年時間，因為菜單設計的半中半西，200多道菜的菜單並沒能得到美國人的認可，江孫芸不僅要跑堂，還要接電話、做衛生、收賬、買菜，可是收入卻寥寥無幾，房租幾乎都付不起。
這使得江孫芸下定決心要大刀闊斧的改變食譜，將所有菜肴一律改成地道的中式做法，
「紅燒獅子頭」
這樣的在美國人看來根本不能下嘴的菜名出現在菜單里，生意卻逐漸有了起色。
可是這樣一來，美國人的疑問就更多了：
叫花雞
裡面的
「
叫花
」
是什麼？魚香肉絲怎麼沒有魚呢？
江孫芸就在客人來就餐的時候一道一道給他們講解這些地道的中國菜，還要告訴他們中國人都習慣在一桌吃飯，不像西方的分盤而食，這使得前來福祿壽吃飯的美國人越來越多地了解中國的飲食文化。
福祿壽的客人同桌吃飯
不僅如此，江孫芸都是穿著中式旗袍跑堂，餐館也不像原先的中餐館似的掛滿紅燈籠，而是一件件
卯榫原木圓桌
，顯得非常有格調。
江孫芸幫助客人點菜
生意漸漸好起來之後，
福祿壽卻開始被美國餐飲工會打壓
，名頭是「使用味精」「營業時間不得超過9點」等，因為江孫芸不肯入會，報紙上開始出現「黑」福祿壽的文章。可是江孫芸並不害怕，她知道，好吃的東西就是好吃的東西，不關乎國籍，遲早會被人發覺。
果然，機會來了，當時著名的
旅美華裔作家黎錦揚
慕名來到福祿壽吃飯，一下子就愛上了「家鄉菜的味道」
，這味道使他念念不忘，第二次就帶來了《舊金山紀事報》的專欄作家赫伯·凱恩。
赫伯·凱恩嘗試了福祿壽的菜肴之後忍不住地大加誇讚，回去之後就在自己的專欄上發表了幾篇文章大力推薦，
自此，福祿壽終於大火起來。
當時有關福祿壽的報導
美國前國務卿基辛格、歌唱家帕瓦羅蒂、約翰·列儂和小野洋子都是福祿壽的常客。
江孫芸和帕瓦羅蒂的合影
不僅如此，江孫芸和她的福祿壽還激勵了不少人創辦屬於自己的中餐館，或者在她這裡學習中式烹飪的技巧，福祿壽和她都可以說是
「桃李滿天下」
。
經過幾年來的艱辛奮鬥，福祿壽終於在美國站穩了腳跟，打響了名氣，還不斷開設分店，獲得了數不盡的榮譽：
被《Holiday Magazine》雜誌連續32年推薦、連續三年唯一得到Mobile Award 五星獎的中國餐廳，甚至是《花花公子》雜誌都直接稱福祿壽是「最好的中國餐館之一」。
這是屬於江孫芸的成就，也是屬於中國菜的成就，而這一切成就一定程度上也要歸功於
江孫芸美好的人性和品格
。江孫芸說，菜固然重要，但是
服務更加重要
，福祿壽的侍者都是大學生，英語口語極佳，待客極有禮貌，江孫芸自己也從不會「以貌取人」，對待所有的客人都一視同仁。
她能記住自己所有員工的名字，只要遇到就會和他們打招呼，讓餐廳里的每一位員工都感受到
「被重視」
的溫暖。而她本人，作為老闆，卻堅持
「老闆要比員工更加努力」
的原則來工作，擦地打掃的瑣事她從不推拒，需要她的時候就一定會親力親為。除此之外還會多多看書看報，用不斷更新的思想和眼界來提升福祿壽的經營水準。
就是這樣一位足夠
熱情、認真、努力、和善
的中國女性，徹底改變了中餐在美國的樣貌，她的經歷看起來很傳奇，其實也都是腳踏實地的必然結果。就像江孫芸自己說的：
食物是一種讓人們愉快的交流方式，大家因為美食而聚在一起，享受生活的樂趣。
她傳遞了這種樂趣，自然也能得到生活的回饋。
做人如同做菜
好料好心好手藝，才能烹飪出好味。
edit.歐文 | photo.Google、YouTube
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