解構主義的兩種詮釋：重組與透視
在剛剛過去的巴黎時裝周上，眾多時裝品牌聯手為我們帶來了許許多多的驚喜：Virgil Abloh 完成了他在 Louis Vuitton 的第一場走秀；Kim Jones 執掌的 Dior Homme 與 KAWS，Ambush 主理人 Yoon Ahn 以及 ALYX 的主理人 Matthew Williams 合作，為略有些落後於潮流的 Dior Homme 注入了嶄新的元素；Undercover，Sacai 和 Yohji Yamamoto 等一眾日本品牌也在向世界展現著來自東方的設計美學……
但其中，我個人最關注，也最令我感到驚喜的，便是眾多時尚和運動品牌在球鞋領域所傾注的精力，以及他們帶來的許許多多驚艷的新作品。從這些全新的作品之中，我們不難看出其中凸顯的大趨勢：解構主義的風暴將繼續席捲球鞋領域，甚至比過去一年中的任何時刻都要來得更為猛烈一些；而由 Balenciaga 掀起的 Chunky Shoes 潮流，則已經顯露出頹勢，甚至開始默默退場了。
解構主義的英文原詞是 「De-construction」。「De」 作為詞根，對應了中文中的「解」； 「Construction」 則對應了「構」。然而，不同設計師對於 「Constrution」 的理解也是不徑相同的，這也最終導致了解構主義出現了不同的發展方向和呈現方式。而這最好的例證便是 Virgil Abloh 設計的 「The Ten」。
Virgil Abloh 在設計 「The Ten」 時，儘管十雙鞋都遵循了解構主義的大方向，但他依然將其細分為兩大類，分別是 「揭示」 和 「重影」。兩大類雖然共享了一些標誌性的設計元素，包括但不限於帶有雙引號的文字和紅色的 Zip Tag，但在很多設計上是獨立的。「揭示」 系列的設計語言更偏向於用手工改造的方式來改變球鞋本身的外觀設計，增添層次感；而「重影」系列則更側重於通過使用帶有透明質感的材質來模糊球鞋本身，以此挑戰著我們對於球鞋本來面貌的認知。
在解構主義的風潮已經席捲了整個時裝界的當下，幾乎所有採用解構主義作為靈感來源的球鞋，都仍然可以依照具體設計語言的不同，來分為兩大類：重組與透視。儘管這兩種差異巨大的風格追根溯源之後，都可以被稱為是解構主義，但卻是解構主義劍走偏鋒之後所產生的兩種完全不同的呈現。
重組
重組，其實也就是傳統意義上的解構主義。從球鞋本身的形態來入手，通過拆分本身存在的結構重新拼接，或是從其他球鞋上獲取一些元素進行拼湊，來達到重塑球鞋外觀的目標，這就是 「重組」 。
「The Ten」 中 「揭示」 系列就是使用的這一設計語言。Virgil 用美工刀作為主要工具，去除掉球鞋本身的部分，並將原本隱藏在球鞋內部的部分放置於表面。通過這種方式，球鞋的外觀得到了重新的定義，儘管失去了一些原本存在的經典部件，卻也獲得了更多嶄新的元素。
在今年年初時，Nike 通過 14 名公司內部的女性設計師組成的獨立團隊完成了一次設計企劃， 也同樣遵循了重組的解構主義設計理念，這便是 「The 1 Reimagined」 。其中的 「1」 代表了 Air Force 1 和 Air Jordan 1 這兩雙 Nike 歷史上最為重要的鞋款，而 14 人的團隊也被分成了兩組，一組負責 Air Force 1，一組則為 Air Jordan 1。
儘管這個系列的風頭最後被 「The Ten」 系列徹底蓋過，但是在解構主義的設計方面，「The 1 Reimagined」 與 「The Ten」 絕對是不分伯仲的。Swoosh 和鞋標的錯位縫接，被移動到鞋後跟位置的鞋帶等設定都完美演繹了重組的設計。
而在巴黎時裝周上，我們看到了大量令我們眼花繚亂卻驚喜異常的 「重組「 球鞋，其中的絕大多數都是聯名球鞋。
在過去的幾年中，聯名球鞋一直飽受非議，主要原因便是這些聯名球鞋並沒有體現出品牌和球鞋的特點，除了改變配色和增添品牌 Logo 之外沒有做出其他更多的改變，成為了 「圈錢的工具」 。事實上，在過去的兩三年中，確實很少有品牌敢於打破常規，拿出旗下的經典鞋款來讓聯名者大幅度改變其外形。
在這方面，Nike 是相對激進的。他們不僅和 Errolson Hugh 合作推出了一些變革性的機能鞋款，同時在 Virgil Abloh 設計 「The Ten」 時也給予了很大的許可權來幫助他完成了設計。而這種激進幫助著大眾逐步接受解構主義這種相對來說有一些暴力和超前的設計風格，最終也讓 Nike 在如今解構主義風暴肆虐的球鞋市場上獨佔鰲頭。
在巴黎時裝周上，最令人眼前一亮的 「重組」 鞋款，便來自於日本品牌 Sacai 和 Nike 的聯名鞋款。
其實在 Virgil Abloh 之外，Sacai 的主理人阿部千登勢也是一位擅長使用解構主義的設計師。這一次，她設計了兩款 「重組」 鞋款，其中的一款融合了 Nike Blazer Mid 與 Dunk High 兩款球鞋，另一雙則是結合了 LVD 與 Waffle Daybreak 的設計。兩雙球鞋都採用了雙層鞋舌，雙 Logo 的設計，用多層次的色彩和材質創造出了層層堆疊的效果。從目前在社交媒體上的反應來看，這兩雙鞋款是在巴黎時裝周上受到最多好評的鞋款。
而來自英國的新銳鬼才設計師 Craig Green，在本月舉行的 Pitti Uomo 活動上也拿出了自己設計的解構主義鞋款，也同樣是與 Nike 合作的鞋款。Craig Green 出人意料地採用了耐克剛剛發布的 React Element 87 作為大底，鞋面上則大量使用了不同顏色的 Flyknit 材質並加入了綁帶的元素，創造出了一種凌亂感。儘管這只是一雙概念性的實驗鞋款，但從中依然可以窺見解構主義風格對於當下球鞋設計的引導作用。
從2018年巴黎時裝周上的眾多照片中，我們不難看出，「重組」 的設計其實並不僅僅局限於球鞋的外形上，在配色上也是。設計師們都採用了極其大膽跳躍的配色，並將其組合在一起，形成了 Color Blocking（色彩重組），為球鞋本身帶來許多活力。不論是 Sacai ，Undercover，還是 Craig Green 和 COMME des GAR?ONS，甚至是球鞋之外的 Louis Vuitton 和 Dior Homme ，都默默遵循著這個原則。巴黎的T台重新變得五顏六色起來。
另一家運動巨頭 Adidas，目前的情況則明顯不如 Nike 一般樂觀。但事實上，adidas 可能是最早發現解構主義這一熱點的品牌之一，Adidas 與 Alexander Wang 的聯名走的就是解構主義的路線。
從內翻到外的 three stripes，反轉的三葉草 Logo，被印在衣服上的條形碼，外露的車線，被印在鞋舌和鞋頭上的球鞋製造信息表，以及貫穿所有系列的從內翻到外的鞋盒設計…… 所有的這些元素都有力地證明了 Adidas 與 Alexander Wang 一直在進行解構主義設計的嘗試，而且做得相當不錯。甚至，我們都有理由懷疑，Virgil Abloh 為 「The Ten」 系列設計的鞋盒，是借鑒了 Alexander Wang 的設計。
然而，Adidas 雖然摸到了解構主義的大門，卻沒有試圖去尋找打開這扇門的鑰匙。儘管最早發現了這一熱點，並推出了一些產品，卻沒有動用足夠的資源來進行宣傳，鞏固自己的領頭羊地位。而在如今解構主義風潮真正到來的時候，反而讓其他品牌搶到了先機，實屬遺憾。
儘管非常多的解構主義球鞋是聯名誕生的產品，但也依然有一些球鞋是由品牌獨立設計完成的，也同樣抓住了重組的精髓，其中最好的例證便是 A-COLD-WALL* 和 Vans。
同樣來自於 Donda，與 Virgil Abloh 師出同門的 A-COLD-WALL* 主理人 Samuel Ross，一直使用重組的解構主義作為品牌的主要設計語言，也收到了眾多好評。而在早前舉行的 A-COLD-WALL* 2019 春夏系列發布會上，他帶來了品牌第一雙獨立設計的球鞋 Shard Low。Samuel Ross 在球鞋側面增添了 A-COLD-WALL* 在最近幾個季度中反覆使用的 「幾何塊「 元素，凸顯了重組的含義。
在解構主義席捲的風潮下，Vans 也加入了戰場，對品牌歷史上的經典鞋款——Sk8-Hi LX、Slip-On LX、Authentic 及 Style 36 一共四雙進行了解構主義的改造，推出了 「Inside Out「 系列。 而鞋帶上的 「OFF THE WALL」 字樣，被移到鞋外側的後跟標記，以及直接外露在鞋外的麂皮材質，所有的這些細節都指向了 Virgil Abloh。
雖然 Virgil Abloh 通過 Solecollector 聲明他並未參與到這些鞋款的設計中，但 Virgil Abloh 和 Vans 之間一直有著千絲萬縷的聯繫：Virgil 曾經在秀場上推出了與 Vans 聯名的 Sample，卻從未正式推出過；一些球鞋經銷商甚至證實了 Off-White X Vans 聯名是的的確確存在的，只是暫時無法發售而已。但不管是否這些鞋款真的是來自與 Virgil Abloh 的合作，這一全新系列在銷售上都已經取得了很大成功，解構主義的美學同樣適用於 Vans。
「重組」 佔據了目前解構主義設計的主流。在 「The Ten」 之後解構主義經歷了一次普及，大量時裝品牌和運動品牌都開始踏入這一新的領域，並推出自己的產品，給予了消費者更為豐富的選擇。然而，依然有許許多多的消費者無法接受這樣的超前設計，這些複雜，多層次的設計在他們的眼中依然顯得有一些不合常理，甚至是做作。於是，設計師們開始另闢蹊徑，通過使用透明化材質的方式來對解構主義進行新的詮釋，而這也帶來了一股全新的解構主義浪潮。
透視
使用透明的材質製作單品，將內部的空間完全暴露在外並形成透視的效果，這是新生代設計師們對於解構主義所做的新的詮釋。如果說重組代表著傳統意義上的解構主義，那麼透視則可以被認為是對解構主義的抽象化解讀。
透明的單品，其實在時尚界並不新鮮。Miuccia Prada 早在 Prada 2002年秋冬系列中就已經推出過透明雨衣的單品，然而這些設計在思路上並不屬於解構主義。真正追根溯源的話，過去一年中透明材質的火爆，可能開始於 COMME des GAR?ONS Homme Plus 與 Nike 合作推出的那一雙 Dunk High。
川久保玲對於即將發生的潮流，一向有著十分敏銳的嗅覺。這雙使用透明 PVC 材質打造的 Dunk High 早在2016年年末就登上了秀場，並在2017年二月正式發售。然而，當時的潮流環境顯然沒有完全接受這種透視的設計，這雙鞋的發售也遭遇了小小的滑鐵盧。
在 Kanye West 的 YEEZY Season 4 走秀上，也出現了使用透明 PVC 材質打造的單品。雖然模特們穿著不透氣的透明塑料長靴長褲暈倒在現場，一度成為各大時尚網站的頭條，並且單品發售後也銷售慘淡，但不得不承認 Kanye 在把握潮流風向這方面確實有自己的實力。
而在這之後，透視的設計開始頻繁出現在各大品牌的秀場上，並逐漸開始為世人所接受，甚至熱愛。2017年年中，Raf Simons 在紐約舉行了品牌2018春夏系列的走秀，而其中的很多單品都擁有透視效果的加持，包括雨傘，背包，雨靴等等。
這款背包也是我當下日常使用的一個背包
在2017年第三季度的巴黎時裝周，倫敦時裝周上，各大品牌拿出了更多使用透視元素的單品：英國老牌時裝屋Burberry 帶來了透明的風衣、襯衫；Céline 在 Phoebe Philo 執掌的最後一季中帶來了一款 「透明購物袋 + 錢包」 的包袋組合，儘管售價接近1000美元，卻成為了當前市場反應最為火爆的包袋產品之一；而 Helmut Lang 發布的全透明的樹脂公文箱，甚至被 Travis Scoot 帶上了 032c 的雜誌封面。
而在剛剛過去的巴黎時裝周上，由 Kim Jones 執掌的 Dior Homme 也推出了使用透明材質的鞋履。Kim Jones 作為 Virgil Abloh 在 Louis Vuitton 的 「前任」，同樣是把握潮流風向和使用街頭元素的大師，這一次他使用了類似 Converse Chuck Taylor 外觀，鞋面印有 Dior Monogram 圖案，並同樣在表面使用了半透明 PVC 材質。很難說 Kim Jones 是否從他的好友 Virgil Abloh 那裡汲取了靈感，但中底上被移動的後跟標記卻的的確確和 「The Ten」 十分類似。儘管這雙球鞋的曝光率遠不如 Louis Vuitton 的新鞋，但擁有 Bella Hadid 等 KOL 的上腳，相信也能為這雙球鞋帶來不錯的熱度。
儘管大量的時裝品牌都搶先一步，推出了許多帶有透視效果的單品（以配件為主），但真正將透視解構主義的風暴推向高潮，卻依然是 Virgil Abloh 和他的 「The Ten」。在 Nike 官方發布的介紹 「The Ten」 設計內幕的 「Textbook」 中，Virgil 闡述了他對於透明的看法：透明材質給予了人們一個類似於X光的獨特視角，這能夠幫助我們窺探球鞋的內部空間。
「... we used a see-through fabric, so you can take a look at an X-ray version.」
在 「The Ten」 系列中，有兩雙鞋款採用了幾乎完全透明的鞋面設計，分別是 Converse Chuck Taylor 和 Nike Zoom Vaporfly。
Converse Chuck Taylor 不僅僅在鞋面上使用了透明材質，甚至在中底上也使用了與鞋面類似的透明材質。但是，這雙鞋在去年九月隨其他九雙鞋款公布之後，卻遲遲沒有發售的消息，一直跳票到今年五月中旬才最終發售。不知是因為消費者們的胃口已經被吊得太久，還是因為透明的設計已經徹底俘獲了大眾的芳心，球鞋上市之後價格一路水漲船高，從預售時的4000元一路突破6000元大關，成為了五月球鞋市場上不小的黑馬。
而 Zoom Vaporfly，作為 「The Ten」 系列中最不被市場看好的鞋款之一，在2018年借著透視解構主義的風潮也迎來了復甦。而 Nike 在去年推出的，同樣搭載半透明鞋面 Zoom Fly SP 系列鞋款，似乎也像是為這雙 Zoom Vaporfly 推出的平民化版本。
Zoom Fly SP 一經上市便受到了大眾的追捧。在 NikeLab 推出的 OG 配色之後，Nike 一股作氣推出了紐約，芝加哥，上海，東京，香港等一系列配色，儘管這些配色並沒有像 OG 和黑白配色一樣被一搶而空，但憑藉其出色的腳感，緊跟潮流爆點的透視化設計和極低的入手難度，Zoom Fly SP 最終成為了市場的寵兒。
Nike 在透視解構主義的鞋款上嘗到了不小的甜頭，尤其是 Zoom Fly SP。使用透明化的鞋面設計，加上舒適的中底緩震，Nike 沿著這一思路繼續探索，並推出了品牌於今年夏天主打的鞋款—— React Element 87。
React Element 87 最早現身於 3 月 Undercover 在巴黎時裝周舉辦的 18 秋冬女裝系列走秀上，但首先發售的卻是非聯名的普通版本。React Element 87 擁有著類似於 Zoom Fly SP 的鞋面設計，但透明度略低一些；中底的設計十分粗曠，但顧名思義，搭載了 React 技術。球鞋整體呈現出了十足的未來感。球鞋在發售後瞬間被搶購一空，白色版本目前的市場價格更是突破了2500元，成為了夏季球鞋市場上最大的一匹黑馬。而火爆的背後，半透明鞋身的設定絕對幫上了大忙。
如果說，Virgil 為 Nike 提供的是靈感和正確的引導的話，Nike 則為 Virgil 提供了最好的資源和跳板。在今年年初， 「The Ten」 發售之後，Virgil 用一條 Instagram，宣布了他將入主 Louis Vuitton，擔任男裝設計總監。
在剛剛過去的巴黎時裝周上，他迎來了自己在 Louis Vuitton 的第一場大考，2019年春夏系列的走秀。而在這場走秀當中，他繼續使用了透明材質，打造了包袋等一系列單品。
Virgil Abloh，作為如今這股解構主義風暴的始作俑者，他也用自己最擅長的方式將這股風潮推到了最高點：聯名。Virgil 尋找到的對象是在近年來更換全新品牌形象，積極求變的 Rimowa。
其實去年的 9 月，Rimowa 的 CEO Alexandre Arnault 就已經通過社交媒體證實了這一聯名的存在，然而當時的照片中的行李箱並沒有使用市售版本的型號，也從未正式發售過。
市售版的的行李箱在上個月才姍姍來遲。但市售版本不僅繼承了 Rimowa Essential 系列輕盈且耐用的優點，在細節上也融入了許多來自 Off-White 的標誌性設計元素：印有 「MISCELLANEOUS」 字樣的收納袋，印有 「SECURITY」 字樣的 TSA 安全鎖，印有黑白條紋圖案的行李牌，以及備用的橙色滾輪。
然而，所有的這些設計都不如全透明的聚碳酸酯來得耀眼奪目。
Virgil 認為將行李箱設計成透視，可以讓消費者們也參與到設計的過程中來。而在 「The Ten」 的設計過程中，他也有過類似的想法並付諸了實踐。在接受媒體採訪時，Virgil 這樣解釋了他的設計：「這像是個人化的3.0版本。這不只是把首字母印上去那麼簡單，它給予了消費者們自由發揮的空間」；「擁有這個行李箱的一個情感要素便是當你使用這款行李箱時，就已經是一場行為藝術了。你會將自己箱內的物品全部展示出來，並重新思考這款箱子的前提。」
「It』s like 3.0 of personalisation. It』s not just putting your initials on it, but allowing another layer to come into play,」
「There』s an emotional component to owning (the suitcase) and you become a performance art piece just by using the thing. It』s like putting your items on display and rethinking the premise of a product.」
Virgil 沒有說錯，他一語中的。行李箱發售之後，出現了兩種截然不同的使用方法：一種是用自己的方式規避了行李箱過於透明的特點，將其正常使用，最典型的例子是 Kim Jones 和余文樂；而另一種用戶則將計就計，把這款旅行箱用於 「盛放」 自己最心愛的單品，變成了 「行走的金庫」。
通過這樣的透視化設計，Virgil 使人們開始思考內在與外在之間的微妙聯繫，以及透視，乃至整個解構主義背後的內涵。在這個社交網路侵染我們生活每一個角落的時代，我們似乎已經不再有隱私可言，所有的一切都被暴露在了網路的聚光燈下而無處遁藏。既然藏不住，那就乾脆全部露出來吧，Virgil 的設計像是叛逆孩子對現實的一種反抗。
終
從2015年的小白鞋，到2016年的的襪套鞋，再到2017年的老爹鞋，解構主義球鞋終於在今年接過了前輩們手中的接力棒，成為了當下球鞋市場，乃至整個時尚界最為火爆的主題。儘管設計依然有一些超前，但相比於老爹鞋，解構主義球鞋的依然受到了更多人的接受和認同。
講述解構主義的故事時，繞不開的名字還是 Virgil Abloh。作為一位擁有土木工程學士學位和建築學碩士學位的設計師，Virgil 偏愛解構主義這種帶有 「未完成」 形式感的設計風格絕不是沒有理由的。作為一個非時裝學院派的設計師，Virgil 從自己曾經的專業中獲取了足夠的靈感，融會貫通地運用到如今的設計當中，還取得了非凡的成就，這一點絕對是值得我們所有人所敬佩的。而同時，在這個社交網路為王的時代，Virgil 也用透視這種極其暴力和識別度的新一代解構主義風格，將透明材質重新帶回了時尚的中心的同時，也收穫了網路上的絕對熱度。
Virgil Abloh 之後，Samuel Ross，阿部千登勢，越來越多的設計師開始將解構主義的設計融入進自己的產品中，形成了越來越鮮明的風格。重組和透視，看似是兩種格格不入的風格，卻是記錄著設計師們在解構主義的道路上所做的不斷探索，發現和創新。
從2015年 ACRONYM? 的初次探索，2017年 「The Ten」 的驚艷亮相，一直走到今天的萬人追捧，解構主義在這些年走過了一條艱難卻也成功的變革道路。曾經調侃奚落 ACRONYM? x Nike Lunar Force 1 的消費者們，也終於回心轉意，逐步接受了解構主義這種對球鞋大刀闊斧進行改造的設計理念。
而從簡單的配色變化和增添 Logo，到如今徹底顛覆原有結構，甚至都難以找到原型的解構主義設計，這或許也是球鞋設計和球鞋文化的一大進步。
希望在不遠的未來，還會有更多的品牌和設計師們，拿出更多更優秀的作品，讓所有人意識到，在新世代中，解構主義依然有席捲世界的巨大能量。
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