宮城峽威士忌為什麼被日本人買斷貨？

日本的威士忌都來自同一個人——竹鶴政孝，他就是傳遞威士忌的普羅米修斯。

在蘇格蘭留學期間，他在各大蒸餾廠學習，順便「偷師」，回國後他成為了唯一繼承蘇格蘭釀造技術的日本人。

英國前首相戲稱「日本人僅用一支筆和一本本子就偷走了我們的威士忌的製作工藝」。

竹鶴政孝在蘇格蘭酒廠記錄了所有的釀造流程，為了還原每個細節搶著干臟活累活，這本筆記後被稱為「竹鶴筆記」，被認為是改變了日本威士忌行業的聖經。

除了做威士忌的技術，還偷了個妻子回來

竹鶴回國後受壽屋（即三得利）聘用，後來與社長鳥井信治郎理念不合，分手了。

鳥井信治郎認為應該結合日本人的口味，在原有風味上進行改良。而竹鶴是個極端的原教旨主義，他選擇在北海道建立余市蒸餾所，走出了一條和三得利完全不同的路。

竹鶴認為北海道水土條件更接近蘇格蘭，但因為地處偏遠不適合參觀「退而求其次」選擇了在山崎建廠。第一款「白禮」因為泥煤味過於直接並不被日本人接受，兩人也因此分道揚鑣。

「余市」嚴格遵從原教旨主義，在2008年《Whisky Magazine》評選中獲得最佳威士忌的稱號，但煙熏味和泥煤味厚重，口感強勁，對於初嘗威士忌的人來說門檻過高，給人一種「山高路遠不來就我」的感覺。

考慮到余市攻擊力過強的口味，竹鶴想要製造口感更佳溫和的麥芽威士忌。於是1969年他在仙台建了第二個酒廠「宮城峽蒸餾所」。

一方水土養一方人，同樣也決定了威士忌的口感和特點。日本所有威士忌酒廠都選擇建立在遠離工業侵染的深山老林中，秉持「對入口的東西有著病態執著」的工匠精神。

清新的空氣、溫和的水源和潮濕的氣候是仙台宮城峽谷的標誌，也是威士忌釀造的基本要素。蜿蜒穿過峽谷的新川的清澈涓流啟發了竹鶴政孝，從而開創了這個當今的標誌性品牌。

沿途森林小溪給人一種誤入童話世界的錯位感，宮城峽谷的生態環境好到野生動物肆無忌憚地在此安家，只有隔三差五齣現的「熊出沒」「蛇出沒」提示牌告訴你身處現實中。

當年日本海嘯，宮城峽蒸餾廠地處仙台，愛好者們擔心這酒絕戶以至於瘋狂搶購，至今宮城峽年份酒仍處於停產階段。

環境對威士忌風味有著決定性因素，周圍的空氣會通過橡木桶滲入到酒中，宮城峽谷被森林覆蓋，因此這裡的威士忌是人類和大自然協力釀造的完美造物。

橡木桶和威士忌的關係就像亞當和夏娃，彼此缺一不可，只有經由木桶物質交換的威士忌才能成為完成生命的大和諧。而只有雪莉桶才能滿足竹鶴政孝對品質無極限地追求。

雪莉桶來源於西班牙，近年來限制砍伐，自80年代更是被限制出口，基本屬於用一個少一個的可悲現狀，所以真正在雪莉桶中發酵的威士忌少之又少，沒有幾十年歷史的酒廠不可能擁有真正的雪莉桶。

雪莉桶原材料是西班牙橡木，西班牙法律規定雪莉酒必須在特定地區出產的木材製成的桶中發酵。

莎士比亞同樣深愛雪莉，他的原話是：即使我有上千個兒子，作為第一條男人的原則我都會教他們飲用雪莉。

被「酒越陳越香」刻板印象禁錮的人可能會錯過不少好酒，對於威士忌來說，有年份不一定是好酒，無年份不一定是劣酒。酒液在橡木桶中過度陳年會造成苦味、澀味、木質單寧味道的失衡。將高年份、中年份、低年份的酒調和之後會達到一種年份酒所不具備的柔和感。

《威士忌聖經》作者Jim Murray 對無年份威士忌的回答是——「你在摘蘋果時，是等到蘋果發展到香甜多汁的狀態就去摘，還是一定要等到它生長到年以後才摘？這個事情對威士忌也一樣，不要被無年份威士忌中摻雜了年輕生命之水所困擾，專心地去享受其美味。」

宮城峽威士忌聞起來沒有酒精的燥氣，前味是風信子和水仙花香，然後能品到柑橘的香氣，最後是所有威士忌共有的皮革和蜂蠟味道。

宮城峽解決了所有威士忌難以入口的問題，首先是可可、杏仁等堅果香，之後淡淡的煙熏味在口中慢慢揮發，在舌根停留兩秒後轉為較濃郁的奶油甜。並且保持了日式威士忌沒有苦底的優秀作風。

由於口味柔和，甚至不用加水稀釋。夏天放入冰塊口感清冽，冬天用體溫暖過之後入口柔和，容易不自覺地喝多。

紐約時報引用過德索布林（Owner of the Brandy Library,Flavien Desoblin）對日本威士忌的準確描述：「日本威士忌是由上等美酒的品嘗者精心釀製的威士忌。和其他國家相比，日本釀酒者更注重酒體和口味的質感。他們希望創造出一種微妙而柔潤可口的味道，同時又不是那麼咄咄逼人。表面可能酒勁很大，但其實入口都極其絲滑。」

不同於的高高在上的山崎，它散發著一股鄰家少女般親和力。適合新人入坑，但浸淫威士忌多年的老江湖卻也不能拒絕這個味道，東京銀座的bartender們都稱它是一款讓你愛上威士忌的威士忌。

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