有一種國度叫「天堂再現」，有一種酒店叫「瑞士製造」
一直對瑞士有著特別多的好感，首先因為對體育節目不感冒的我卻無比著迷費德勒打球時的雅勁兒；始終對瑞航舒心的飛行體驗念念不忘(可惜之前都只在蘇黎世轉機)；更對奢華酒店開篇之作巴黎麗茲出自瑞士人好奇不已。
上月，我終於有幸走訪了這個很清雅、也很擅長服務業的國度，親歷了最具特徵的3間酒店。一路睡來突然有很多感言，先奉上其中最深刻的3場旅居體驗——一間中生代、一間純老派、一間古今交融，記載如下。
序曲
抵達
由於航班問題，落地蘇黎世已是傍晚，對於當日還要趕三小時火車前去Ascona的我而言並不妙。
但隨後一切都流暢得出乎意料：當我的火車App失靈時，車站員工立馬給我列印了全套火車換乘指南並一一教導換車訣竅；錯過了末班列車時，鄰座立馬變身人肉導航領我找到巴士站；坐上巴士，鄰座大嬸一邊替我查下車後的步行路徑，一邊講解當地風土人情......初到異地的疏離感蕩然無存，嗯，天堂大抵如此吧。
1
ASCONA
「HOTEL EDEN ROC」
EDEN ROC是化對手為競爭力的經典案例，其在1971年創始時只有1棟酒店翼，後在2000年和2010年相繼購得了與之相鄰的兩間酒店(Europe au Lac和Ascolago)，三者強強聯手後客房數依然低於100間，加之2間Gault&Millau高分餐廳、強大的水療中心、綿延的濱湖花園，令其成為馬焦雷湖畔最難超越的隱世據點。
▲EDEN ROC酒店的發展史實則化對手為競爭力的勵志故事。三間酒店間圍牆推翻後，綿延的濱湖花園和完備的設施令其光芒萬丈。
▲這3間酒店似乎生來要在一起的，每座建築都模仿了輪船的造型，「船頭」一律朝向馬焦雷湖。
經過一路「折騰」，待我推著箱子踏進EDEN ROC的大門已是午夜，昏黃的燈光灑在光潔的大理石上，恍若平靜的湖面。微紅的大理石、搭著印花布的座席、畢恭畢敬的精品展示櫃，一切都是上世紀70、80年代酒店慣用的調調，卻無關過氣和俗套。
見我被航班虐得很慘，接待台的小姐姐幾乎是一邊幫我登記一邊把我塞進了電梯，還出其不意地把我升到了套房。
卧室的夜燈模式很有趣，模仿了晚間打開冰箱門的燈光，很寧靜、也很誘人。夜床點心、早餐菜單、電視節目單、介紹單被依次疊放在枕頭上，一個滿載Molton Brown全系洗護品的洗漱包禮盒擱在床頭柜上，開箱拿洗漱包的動作都幫我省了，我要做的只是洗去疲憊、勾好早餐、吃顆讓人幸福感爆棚的巧克力，隨後就能安心躲進雲朵般的被褥睡到早餐進屋。
▲除了很知趣的燈光系統，電視機還會在夜床後流淌出洗滌心靈的助眠音樂。另外，同一款條紋窗帘布因為懸掛方向不同而變得靈動俏麗，當你想拉開窗帘時，一眼能辨出帘布邊緣。
次日早餐進屋瞬間，我還納悶怎麼那麼寡淡，結果撕開麵包時爆出的芳香、酸奶淋水果入口後的綿密與清甜讓我徹底降服。一份早餐徹底展露了瑞士酒店的脾性——清淡的表象下是無盡的老道。
我邊吃早餐邊研究起瑞士本土設計師Carlo Rampazzi為酒店打造室內妝容：躺椅和沙發上處處運用了俏麗的印花和條紋、床背把時裝面料打成了編織狀、靠墊表層彷彿無數朵盛開的花朵、牆上的畫作也用抽象花紋致敬面料之美。這般閑散又俏皮的室內裝扮剛好襯托窗外妝容素凈的馬焦雷湖。
儘管酒店濱湖花園和水療設施都足夠強大，但都難敵馬焦雷湖這個天然遊樂場。整個夏天，湖裡總是布滿了酷愛玩水的瑞士人。晚間，他們會聚在漂浮湖面的全景浮台襯著美食和美景分享白天的感言。
▲賓客散去的濱湖花園太迷人了，在艷陽下辛勞一天的躺椅終能在月光和晚風的滋潤下凝望平靜的湖面和對岸的燈火，偶爾還有酒店員工前來擦拭調試。
儘管馬焦雷湖的號召力具有壓倒性優勢，但EDEN ROC的室內世界毫不含糊，可惜我再進兒童遊樂室「特現世」勒，只能隔窗垂涎室內(下圖)精良且完備的裝備。
正在落寞無法重返童年的我卻在一條過道發現了「金礦」——brochure架，上面不是各種旅行手冊，而是瑞士各大豪華酒店的brochure，這讓以收集酒店brochure為樂、收集了超過2000冊brochure的我(digital當道的當下，多數酒店停止印刷紙質酒店冊子)興奮得不能自已。感謝瑞士酒店依然固守著此項傳統！
本段我還想引2間相關酒店：第一間是和EDEN ROC系出同門的Tschuggen Grand Hotel(上圖)，另一間是和EDEN ROC同處TICINO省湖區、搶佔俯瞰盧加諾湖絕殺高點的水療酒店Kurhaus Cademario(如下)。
另外，炎炎夏日裡還無比懷念當地特色果味汽水fizzy，當地酒店的迷你吧里總存著可免費暢飲的fizzy。
2
聖莫里茨
「BADRUTT"S PALACE」
酒店的城堡式塔樓和不遠處的山脈都積著白雪、湖面凍成了白玉、人們或行走在被節日燈飾映得透亮的街道上、或悠遊於湖畔的滑冰場上......
正是這張照片讓聖莫里茨的Badrutt"s Palace酒店(後簡稱BP)存進了我的心愿清單。很幸運，第一次瑞士之行就順利刷到，儘管不是在冬日。希區柯克的名作《鳥》的靈感就是在BP找到的，而他本人就是BP的殿堂級擁躉。
好空氣好山好水讓聖莫里茨在一個多世紀前就成為療愈勝地，但僅在夏日運營。是締造BP締造者Badrutt"s先生那句「請在冬日前來，如果你不愛聖莫里茨的冬季，我全數承擔您的旅費。」號召成就了聖莫里茨「冬日勝境」的頭銜。如今，這裡冬日房價數倍於夏日，卻仍一房難求。
如果說EDEN ROC靠連吞兩間近敵成就更強大的自己，那BP的一手孕育了自己的最大勁敵(聖莫里茨另一間奢華地標Kulm也由Badrutt先生締造，但早已不再是「姐妹」)。
儘管BP高居山頭，但車站和山間修築了自動扶梯，短短几分鐘就能從車站輕鬆移步到酒店大門，但BP還是擔心怠慢賓客，於是將一輛古董勞斯萊斯當免費班車往返車站和酒店，熏疼羅羅。
走進BP是個徹徹底底的舊世界，隨手一把椅子就有一個世紀的歷史，舉頭望見一幅油畫就是拉斐爾的真跡，一進門就會有好多位制服筆挺的員工護航(他們的員工運作起來恍若一支技法高超的交響樂團)。如果Eden Roc是地道的70年代，BP是超正的美好年代。
▲酒店行李標籤也致敬著舊世界，簽上了酒店最初的名字和老Badrutt先生的大名。
▲酒店的房卡和某些瑰麗一樣，是郵票式的小房卡，不知究竟誰借鑒了誰。不過BP在1985-2003年間正是一間瑰麗酒店。附送的寶藍色行李牌出自Furla。
BP的普通房型空間並不佔優，但勝在溫情的布置和強大又智慧的收納系統，每個角落都各司其職，盡顯BP的周到與細緻。
▲這隻狗狗是隨主人從香港遊歷至此的，不過我朋友圈居然有好友認出，牽狗員工曾是她在麗思卡爾頓香港區域辦的同事。
▲蘭花、壁畫、水晶燈、銀器和穿著考究的員工加持的早餐場景似乎能隨時靜止時光。
但這間擅長運轉老時光的酒店絕非老古板，我換好泳褲披上浴袍坐上電梯前去泳池，結果電梯門打開的瞬間，發覺自己身處一座岩洞，穿越了一條綿長的「採礦隧道」又下一排儀式感十足的大台階，眼前出現了一座被綠洲環繞的劇院式泳池。泳池一側還設有玻璃閘門銜接戶外泡池。
還有某天在酒店附屬的傳統小屋Chesa Veglia(是全城最老的農舍，曾被Badrutt先生改裝成專門接待英國貴賓的客舍)晚餐，吃完主菜後突然被告知甜品要回酒店吃。
哪知，一回到酒店就被直接帶地下後廚，廚房裡布滿了鮮花、燭光、動感音樂、還有吃不完的甜品！此生吃過最好吃的雪葩和蘇芙蕾都在此！講真，此前除了安縵，鮮有酒店能如此寵溺和驚艷到我，那種恰到好處、無關浮誇的驚艷。
據說冬日的BP更美麗不可方物，酒店大門口聖誕樹是全城最受期待的臨時地標，門口裝扮成仙境不算，室內也要模擬出冰雪世界之類的夢幻場景。
BP冬季的房價不僅數倍於平日，還有連住等霸王條款。賓客都是穿著貂去酒店報到的，絕不是為炫富，而是為了確保「夢」的精彩程度。
3
蘇黎世
「THE DOLDER GRAND」
蘇黎世有一間酒店我一直想住——The Dolder Grand，那是6年前看《龍紋身的少女》時被種草的，魯妮·瑪拉喬裝打扮飛去蘇黎世，翻的就是這間酒店的牌子。另一大原因是，這是建築大師諾曼·福斯特加持的首個酒店作品。
Dolder Grand從1899年起就是蘇黎世的城中避世據點，一個多世紀後依然是世人摯愛的蘇黎世都市桃源。
今日的Dolder Grand本不會如此出挑，因為酒店第一次力邀福斯特事務所操刀慘遭拒絕。後酒店主人載福斯特爵士飛小飛機俯瞰酒店，爵士看到貴婦般端莊的Dolder Grand酒店立馬反悔，於是打算為貴婦披上「時髦的披風」——兩座弧形新翼。酒店的改造金額最終創下了瑞士酒店項目之最。
酒店開在山上，俯瞰著蘇黎世湖和市區，和山下有Tram銜接，就像香港的山頂纜車。酒店周圍滿是豪宅，我嘗試著從山下一路步行回酒店，結果在一個路口邂逅了一連串SUV，第一輛特斯拉、第二輛路虎、第三輛賓利、第四輛保時捷、第五輛......當然，還不乏慢跑、騎行和滑板居民。
古今交融的筆觸在酒店內比比皆是，古老的主樓伸展出新潮的雨棚、原配的木門植入了感應系統、禮賓和前台分置新種風格的廳堂內。
散布前台周圍的當代藝術品一律題材捧腹、價格驚人(上方一幅安迪·沃霍的真跡大到可以把前台封住)。而更高效的是前台角落裡這位睡著了的「流浪漢」，看到後我腦海中滿是電影《方形》帶給我的思考。
▲清新簡樸的花藝風格不僅展現了酒店獨特的審美情趣，也有效中和了原配建築裝飾帶來的沉重感。
▲我這個Hotel brochure collector當然最看重酒店的brochure架，從下到上分別放上促銷冊、Rack brochure和酒店雜誌。英文版和德文版是通過一左一右的E和D來分區擺放的。
房間都換上了清新的當代風格妝容，僅透過床背面料等點睛之筆表達對酒店歷史的敬意。
浴室的備品一律118ml一罐、淋浴間還能享用蒸汽浴、浴缸還配植入了按摩裝置。
最震到我的莫過於老樓和新翼銜接處的三角形泳池和無敵的水療中心。游泳後在蠶繭式吊椅中邊聽治癒系音樂邊自我修護的體驗美妙透了。
酒店的先鋒氣息在Saltz餐廳達到了巔峰，這裡的牆面有攀岩元素、冰雪和燈帶勾勒的山脈輪廓，纏滿屋頂的紅繩則象徵對高度的征服。更美妙的是，這裡供應中式粥品。在連續多日的Risotto、冷切肉、乳酪拼盤後顯然是極為溫情的犒賞。
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儘管上述三間極具代表性且表現出挑，但堅信那只是瑞士旅居美學的冰山一角，這將是我繼日本和印度後會一去再去，循序漸進地挖掘hospitality真諦的國度。後續將盤點更多棲息在瑞士這個「天堂國度」里的美妙酒店。
Good Night, Mrs. Hotel
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